Из автобуса звоню в контору, с которой договорился об аренде машины - ok, все в порядке, я подъезжаю, все как договаривались. Они мне: 

- понимаете, у той машины, на которую договаривались, нет гринкарты (это международная европейская страховка), зато есть другая машина, на 120 евро дороже, берите ее
- но мы же договаривались, я же ясно сказал, что хочу именно эту машину и мне обязательно нужна гринкарта, вы именно это записали в свою большую тетрадь
- понимаете, у той машины, на которую договаривались, нет гринкарты, зато есть другая, на 120 евро дороже, берите ее
- нет, такое меня не устраивает
- ну как Вы не понимаете, ведь у той машины, на которую договаривались, нет гринкарты, зато есть другая...
- я отказываюсь ее брать, до свидания
- понимаете, у той машины... (ту-ту-ту-ту-ту)
чик, дружочек, хочешь я расскажу тебе сказку? 

Я вернулся в родную Черногорию. Теперь я понимаю, почему черногорцы считают, что они с русскими практически один народ - общего действительно очень много. 

Общее ощущение - что вернулся домой из поездки в Европу. К раздолбайству и необязательности, разрухе, простым нравам и душевной открытости людей, к философскому пофигизму, к относительно низким ценам. 

А на следующий день взял-таки машину в другой конторе и поехал кататься по стране. Асфальтированных дорог в стране мало, и при некотором старании можно запомнить их все и ездить без карты. Дороги делятся на два типа - узкие и очень узкие, на этой фотографии изображен разъезд двух автобусов на просто узкой дороге. 

Первая остановка - г. Цетинье. Здесь я уже был, но место приятное и малолюдное. Правда, говорят, это экономически депрессивный регион, работы тут почти нет и прочих источников дохода тоже мало. "Блюди по заказу" относительно недорогие, "суй" вообще за сколько не жалко. 

Несмотря на экономические проблемы региона (а может и благодаря им) надписи на стенах и заборах в основном позитивны и повествуют обычно о любви к людям, к Богу и к жизни вообще. 

Еще одна особенность этих мест - их повышенная крокодильность. Здесь установлен памятник девушке, поймавшей небольшого крокодила в городском пруду. 

В 1994 километрах отсюда - пустошь Черная Грязь, официально именуемая "архитектурный музей-заповедник Царицыно". Примерно на таком же расстоянии Коломенское, а до Измайловского лесопарка больше двух тысяч. 

Неподалеку от города - гора Ловчен и мавзолей поэта и правителя Петра II Петровича Негоша. Чтобы попасть туда, сначала надо ехать по извилистому серпантину, а потом пройти 500 ступеней по тоннелю с летучими мышами. 

Посетителей Мавзолея хлебом-солью приветствует крокодил Гена в буденовке. 

Внутрь мавзолея я не пошел, пожалел 2 евро. Вместо этого посмотрел на окрестности с высоты 1800 м. Говорят, что утром видно намного дальше, почти всю страну. 

Но я был вечером, облака и дымка закрывали дальние горизонты, и видны были только серые камни на зеленой траве - на много километров вокруг. 

Мой дальнейший путь лежал через столицу страны - Подгорицу - на северо-восток. По дороге встречаются дома безотказности, где всем говорят "да". 

Подгорица - не самое интересное место. Много домов, много машин, много (по черногорским меркам) людей. В пригородах есть даже какая-то промышленность, глаз радуется после бесконечных гор и моря. 

Ближе к ночи добрался до города Колашин, где и остановился. Город маленький даже по местным меркам, все объекты инфраструктуры жмутся друг к другу. 50 километров по прямой до обычной Сербии, 50 - до автономного края Косово, 30 до Албании. 

В киоске "новости" продают альбомы с Ван Гогом, туалетную бумагу и Братьев Карамазовых. 

Дорога к Биоградскому озеру, как и большинство дорог в этой стране - горный серпантин. Превышение скорости на 21 км/ч стоит вполне по-европейски - 30 евро. Но можно не вполне по европейски ограничиться двадцаткой. А про озеро рассказывать столь же трудно, как и про саму Черногорию, из скудного словарного запаса можно составить только фразу "здесь очень красивая природа", правдивую, но ничего толком не передающую. 

Еще здесь много берез и ну очень большие камни. 

И еще здесь много всяких реликтовых деревьев и, наверное, особенно красиво осенью. 

Следующий пункт программы - г. Жабляк. Дорога сначала идет по относительно равнинной местности с населенными пунктами странного типа - вроде и не деревня, дома большие и огородов нет, но и на коттеджный поселок мало похоже. 

Жилье неидентифицированного типа бдительно охраняют сторожевые собаки. 

Дорога идет по берегу каньона реки Тара, каковой по мере движения все больше углубляется. 

С набором высоты дорога становится все более узкой, а ближняя к горам часть местами завалена - камнепады здесь не редкость, несколько небольших обвалов случилось за время поездки прямо у меня на глазах. Остановиться пофотографировать совершенно негде, а жаль - эта дорога одна из самых красивых в Черногории. А мне она вдобавок очень сильно напоминает Непал. 

Вообще же черногорские дороги устроены каким-то мистическим образом. Вроде по карте видно, что расстояние небольшое, дорога хороша, едешь быстро, нигде особо не задерживаешься - а к моменту приезда уже успевает стемнеть. Так было и на этот раз - Жабляк я осматривал уже в темных горных сумерках. Заодно успел насладиться приятным холодом - город расположен на высоте около полутора километров, и климат здесь вполне горный - днем прохладно в тени и жарко на солнце, ночью прохладно везде. 

Парикмахерская-столовая №14 приглашает всех желающих поесть-постричься! 

Обратно в Колашин я ехал совсем уже ночью. За всю обратную дорогу не увидел ничего особо интересного, кроме постоянно перебегающих дорогу лис, и через этого захотел какой-нибудь экзотики. На следующий день отправился за экзотикой в автономный округ Косово. 

По карте туда вела почти прямая дорога, я ехал по ней, наслаждаясь живописными видами, и не очень огорчался по поводу того, что качество покрытия неуклонно снижалось. 

Вскоре дорога превратилась в щебеночную и совершенно разбитую, типа той последней мили до дачи, ради которой в России покупают джипы.Но поворачивать было поздно. 

Людей в этих местах совсем мало, и все встречные местные жители махали мне руками. Я приветливо махал им в ответ. 

Некоторые местные жители носили камуфляжную форму, и почему-то именно они махали наиболее активно. Но мне некогда было задумываться о странных привычках жителей - я был занят, ведя машину по убитой дороге к перевалу. 

А вот и перевал. Когда-то здесь шли бои, а теперь тишь и гладь, только свистит ветер и жужжат насекомые. Отсюда дорога начинает плавно спускаться к равнине, на которой расположен автономный округ Косово. 

Предпоследнюю попытку остановить меня сделали овцы. Большинство удалось разогнать, но одна легла поперек дороги, не пуская меня в Косово. Я объехал и ее, но на этом препятствия не закончились. 

И вот, когда Косово было уже не за горами в буквальном смысле этих слов, я нарвался на патрульный джип. Вскоре выяснилось, что здесь запретная зона, дорога блокирована войсками ООН (конкретно в этом месте стоял итальянский контингент), о чем меня собственно пытались предупредить местные жители и овцы (на самом деле, разумеется - переодетые сотрудники все той же ООН). У меня переписали все данные изо всех документов, занесли в список потенциальных террористов и отпустили с миром, посоветовав больше так не делать. Впрочем, все было предельно вежливо и корректно, и никакими санкциями в случае следования их совету мне не грозило. Обратно я ехал по той же убитой дороге, снова 32 километра за полтора часа, и все это время думал - как же мне теперь попасть в Косово? 

А пока заехал в район городов Плав и Гусинье (район так и называется Плав-Гусинье). Города эти находятся в предгорьях массива Prokletie, или, говоря по-русски, Проклятых гор. Есть несколько гипотез о происхождении столь воодушевляющего названия, начиная с того, что они просто на границе с Албанией, и заканчивая легендами и мифами - но факт остается фактом, эти горы не любят. Даже высочайшей вершиной Черногории официально считается Боботов Кук в Дурмиторе (возле Жабляка), несмотря на данные измерений, ясно говорящие о том, что самая высокая вершина здесь, в горах Проклетие. 

А лично я узнал здесь разгадку тайны, которая не давала мне покоя в последние несколько дней - неужели народ здесь так любит дорожно-постовую службу, что пишет слово ДПС на домах, заборах и асфальте. Выяснилось, что все гораздо банальнее - есть такая партия, Демократическая Партия Социалистов, почему-то очень популярная у любителей настенных надписей. 

У черногорцев исторически сложные отношения с турками, албанцами и другими мусульманами, а отсюда до Албании всего несколько километров. Готовность защищаться чувствуется даже в архитектуре старых зданий, гораздо более строгой и суровой, чем на побережье. 

Но сейчас время мирное, тихое и благополучное. Автомобили советско-российского производства здесь используются для привязки к ним коров. Хотел написать "по прямому назначению", но это все-таки будет не совсем справедливо, с ними можно еще много чего другого делать. 

Но в качестве средства привязки такие автомобили служат превосходно, и я хочу выразить совершенно искреннюю благодарность их конструкторам и сборщикам. Увидев, что я ее фотографирую, корова рванулась ко мне с такой силой, что я был почти уверен - бампер сейчас оторвется. Но не оторвался, благодаря чему я сейчас и пишу эти строки. 

Еще в этих местах есть не слишком впечатляющий водопад и очень красивое небо. К сожалению, как раз при такой разнице в освещенности (потрясающее световое шоу в небе и почти однотонно-темная земля) фотоаппарат оказывается бессилен, и я публикую следующие кадры не в надежде ознакомить с ними читателя, а чтобы самому когда-нибудь снова перечитать этот отчет и вспомнить, как было красиво. 

А на следующее утро я придумал другую дорогу и вновь поехал в Косово. Но перед этим решил помыть машину после вчерашней грязевой дороги. На мойке, узнав, что я из России, наотрез отказались брать деньги, и вдобавок бесплатно научили на пальцах показывать знак "да здравствует Сербия". Полный отпад.