В этой поездке мы хотели максимально использовать те преимущества, которые может дать путешествие по Черногории. Во-первых, это безвизовая страна. Во-вторых, страна с понятной нам валютой евро. Кроме того она близка к нам по языку, религии и менталитету. При таком сочетании просто напрашивается самостоятельное путешествие, при этом основной упор мы сделали на пешие походы и прогулки.

Просматривая отчеты, выложенные в Интернете, я наткнулся на описание Димы Ковинова. Оно оказалось самым подробным из того, что я смог разыскать. Увлекательный рассказ автора убеждал в правильности выбранного маршрута, но самое главное это то, что Ковинов много ходил ногами. Это как раз то, что нам было нужно. Путешествие Ковинова было принято за основу нашего плана, который мы дополнили некоторыми своими пожеланиями. Заранее купив билеты в авиакомпании Сибирь, мы вчетвером (Леня, Галя, Аля и я) отправляемся в Черногорию.

Котор

Прилетаем в аэропорт (по сербски аэродром) Тиват (ударение на первом слоге). Если вы экономите, то отсюда можно уехать на автобусе. Для этого надо выйти на трассу (метров 100) и голоснуть автобус. В информационном окошке нам, почему то говорят, что автобусы отсюда не ходят и советуют доехать на такси. За 15 евро берем такси и едем в Котор. По дороге таксист сильно удивляется, что мы собираемся остановиться в Которе, ведь там нет пляжа. Ему трудно предположить, что за три недели в Черногории мы ни разу не возьмем, ни одного лежака. Окунуться и поплавать - это мы с дорогой душой, а часами валяться на пляже - это не для нас. Таксист довозит нас до старого города и подводит к информационному центру, где нам предлагают апартаменты по 70-80 евро в день на четверых. Мы решаем, что раз путешествие у нас самостоятельное, то и жилье мы будем искать самостоятельно. Мужская половина быстро обегает близлежащие дома в поисках вывески со словами Rooms, Zimmer, Apartmani, Sobe. Однако сделав внушительную дугу, они возвращается ни с чем. Тогда за дело берутся женщины, которые избирают иную тактику. Они начинают спрашивать жилье у всех встречных и поперечных. Такой подход быстро дает свои плоды, и мы вселяемся в две комнаты по 10 евро с человека в день. Наше первое жилье находится прямо в старом городе и окна нашего 4-х этажного дома выходят на улицу шириной не более 3 метров. Вид из наших окон это стена противоположного дома. Такое размещение точно не понравиться любителям морских видов с первой береговой линии. Однако здесь мы живем как в музее. Наш дом располагается между церковью Святой Марии и Grubonia Palace, построенного в 16 века. Наш дом тоже очень старый. Это особенно заметно по входной двухстворчатой двери, которая на ночь запирается на старинный засов. На двери нашей квартиры красуется медная табличка с надписью «Branko Krali. Pomorak». Интерьер квартиры под стать дому. Сплошной антиквариат. В гостиной стоит напольный морской компас, рядом с ним полуметровые гильзы от корабельных орудий, а также корабельные фонари, поддувало для камина и много другой старинной всячины.

Городская мостовая в старом городе выложена камнем, который отполирован до блеска ступнями многих поколений. Ее моют каждое утро, поэтому мостовая чистая, и по ней можно ходить в носочках как по комнате. Через некоторое время осознаешь преимущество узких улиц, даже в жаркий полдень здесь можно найти тень и прохладу. Однако ночью узкие улицы и булыжная мостовая играют с нами злую шутку. Стены домов хорошо резонируют разговоры возвращающихся домой загулявших жителей, а под утро звонко раздается перестук колес тележек, которые рабочие развозят по многочисленным магазинам. Спокойно спать можно только плотно закрыв окна и включив кондиционер на полную мощность.

Наутро в первый день нашего отдыха мы идем осматривать старинную крепость, расположенную на склоне горы, которая прижимает Котор к заливу. Мы быстро обегаем все башни и стены крепости и подумываем, куда бы нам пойти еще. Слева от крепости прослеживается тропа, уходящая в гору, но выход на нее в тот день мы так и не нашли. Тогда мы замечаем другую тропу, которая поднимается в гору, расположенную на другой стороне залива напротив старого города. После обеда мы отправляемся обследовать эту тропу. Оказывается, что она маркирована и ведет на вершину хребтика Vrmac с наивысшей точкой 766 м. В Которскую бухту часто заходят большие корабли.

Которский залив

Сегодня нас навестил пяти мачтовый парусник. Мы поднимаемся на хребтик до отметки 550 м, откуда хорошо рассматривать сам Котор и с которого открывается вид на Тиват и Херцег-Нови. Для первого дня этого вполне достаточно.

Вечером, когда мы сообщили хозяйке, что хотим посетить монастырь Острог, наш авторитет в ее глазах сильно возрос. Она быстро сосватала нам своего знакомого таксиста, который согласился отвезти нас туда и обратно за 70 евро. Хозяйка дала нам самые подробные инструкции по посещению монастыря, но из ее сербского мы поняли только одно, что нам обязательно нужно будет взять там святую воду. Ездить по Черногории на авто - это одно удовольствие. Ты видишь или прекрасные морские виды или завораживающие горные пейзажи, а чаще всего ты можешь любоваться и тем и другим одновременно. Поэтому дорога до Острога (примерно 80 км) не показалась нам длительной и утомительной. Мы попросили таксиста остановиться на нижней дальней парковке и как настоящие паломники стали пешком подниматься к монастырю по тропе. Многие туристические группы подвозят на автобусах прямо к самому монастырю, но настоящие сербы и черногорцы в каком бы возрасте они не были, поднимались вверх самостоятельно, также поступили и мы. Монастырь Острог небольшой, он прижался к отвесной скале, как ласточкино гнедо. Келья святого Василия Острожского вырублена прямо в скале. Мы вполне управились с нашим подъемом и осмотром монастыря за 2 часа.

Ловчен

На завтра планируем трекинг по Нац парку Ловчен. Накануне вечером за 40 евро договариваемся с таксистом, что он нас отвезет в село Негуши, откуда начинается тропа, а после прогулки отвезет нас обратно. Стартуем в 7:00. Дорога из Котора ведет по красивому, туго скрученному серпантину. В 7:30 на отметке высоты 945 метров возле деревни Негуши мы начинаем наш маршрут по Национальному парку Ловчен. Дорога идет сначала по сосновому, затем грабовому лесу и выводит на большой цветущий луг.

Цветущий очиток в Нац парке Ловчен

Трудно удержаться от того, чтобы не сфотаться на фоне цветущего очитка. Тропа хорошо маркирована, в некоторых местах имеются таблички с указанием времени до того или иного пункта. Судя по этим табличкам, тропа идет и до города Цетинье, и до Будвы, и до других менее известных мне мест. Некоторые направления обозначены как веломаршруты. На последнем участке поднимаемся резко вверх и оказываемся на вершине горы Езерский верх (1657 м). Тесная парковка забита автобусами, которые привезли туристов на экскурсию в мавзолей черногорского князя Петра II (вход 3 евро). С вершины горы открывается вид на большую часть территории Черногории и далее. Позднее мы видели Езерский верх из многих точек, куда нас заносило наше путешествие, начиная от Херцег-Нови и заканчивая Скадарским озером. На спуске мы созвонились со своим водителем, и к тому времени, когда мы подошли к нашему старту, он уже ожидал нас. В этот день мы прошли 16 км. Как выяснилось, к месту нашего старта в Негуши есть тропа из Котора. Она начинается в Которе левее старой электростанции. При желании можно было бы обойтись и без такси, однако это значительно удлинило бы наш маршрут. Для таких протяженных маршрутов нам надо еще немного растренироваться.

Котороский залив это идеальное место для велопрогулки. Ее преимущество состоит в том, что ее легко сделать кольцевой. На протяжении всего маршрута вы едете по новым местам, и у вас нет необходимости возвращаться назад и тащиться по уже пройденному пути. На гористом Черногорском побережье трудно найти другое такое место, где вам не надо будет по нескольку раз долго и упорно взбираться в гору. В 8:00 в спортивном магазине в Доброте (пригород Котора) мы берем в аренду велики (10 евро в день) и отправляемся на прогулку. Мы движемся вокруг залива против часовой стрелки, это позволяет нам максимально долго оставаться в тени гор, которые окружают залив. Я знаю, что протяженность нашего маршрута не велика (не более 40 км), поэтому мы сознательно не спешим, останавливаемся по любому поводу, для того чтобы еще раз искупаться, полюбоваться прекрасным видом или осмотреть очередную историческую достопримечательность, которых здесь множество. В Перасте находится древняя церковь, еще одна находится на искусственном острове, в Ризане - римские мозаики (вход 3 евро), перед поворотом на Жебляк – карстовая пещера. Добравшись до Каменари, на пароме перебираемся на другой берег залива (для пеших и велосипедистов паром бесплатный). По дороге от парома и до Котора расположились самые уединенные местечки залива. Здесь нет крупных населенных пунктов, и дома вереницей растянулись по всему побережью. Мы проезжаем мимо уютных апартаментов, двери которых выходят прямо на море, нужно только перейти через узкое тихое шоссе и ты оказываешься на берегу моря, на частном пирсе, на котором в тени деревьев за столиками мирно сидят отдыхающие. Проезжаю мимо, смотрю и завидую этим людям, которые отдыхают в такой тихой и спокойной обстановке. Однако быстро ловлю себя на мысли, что уже через несколько дней сбежал бы отсюда от скуки и малоподвижности.

Дурмитор

Из Котора автобусом с пересадкой в г. Никшич перебираемся в Жабляк. По совету Ковинова я предполагал связаться с местным гидом Винкой Кабаркапа, но она встречает нас сама уже при выходе из автобуса. Винка очень энергичный человек, просто удивляешься, как много дел она успевает делать в одно и то же время. С ее помощью мы размещаемся в двухкомнатной квартире в самом центре Жабляка. Наш 4-х этажный дом, вероятно, построен в социалистическую эпоху и выполнен в стиле конструктивизма. На вершине дома как пенхауз возвышается наша квартира.

Поселок Жабляк расположился на краю широкой, покрытой лугами горной долины. Поселок состоит из одной улицы, а также множества коттеджей, широко разбросанных по долине. Вид из поселка очень красивый. К сожалению, сам поселок из-за того, что много коттеджей еще только строиться или перестраивается, в целом выглядит немного неряшливым. Съемного жилья в городе много, начиная от многоэтажных гостиниц и отдельных коттеджей и заканчивая кемпингом, где можно поставить палатку. Отдыхающая публика самая разнообразная. Часто встречаются молодые люди с рюкзаками и полной выкладкой. Много расфуфыренных женщин, которые приехали сюда передохнуть от июльской жары. В Жабляке прохладно, из поселка на склонах гор видны снежные языки. Народ ходит в легких куртках и флисовках. Напротив наших окон разместился большой рекламный шит, на котором по сербски что-то написано про мобильную связь и изображены смеющиеся молодые люди в шортах и купальниках. Эти щиты я видел и на побережье, но здесь от полуголого вида людей с рекламы становиться еще более зябко. С трудом вериться, что всего в каких нибудь 150 км раскинулись пляжи с обжигающей галькой.

Черное озеро

В первый день у нас ознакомительный выход. Самый легкий прогулочный маршрут - это обойти Черное озеро. Для этого надо пройти вход в Национальный парк и заплатить за персону 2 евро. Наш математик Леня быстро сосчитал, что для нашей компании каждый день в Дурмиторе будет обходиться в 2,7 бутылки вина Крстач. К нашему счастью, когда в последующие дни мы рано утром выходили на маршрут, местный мытарь еще не успевал заступить на службу, поэтому затруднений с вином на ужин мы не замечали. Сюда на Черное озеро целыми автобусами привозят с побережья очумевших от жары туристов. Они толпами разгуливают вокруг озера. Несмотря на режим Нац парка многие из них набирают себе охапки цветов, плетут венки, собирают веники из ветвей деревьев. Лишний раз убеждаюсь, что это Вам не Германия, а сербы и черногорцы это наши собратья по разуму. Передвигаясь вокруг Черного озера, внимательно читаем таблички и запоминаем, где какая начинается тропа, ведь завтра мы начинаем наш горный трекинг. Заодно доходим и осматриваем Змеиное озеро и в совокупности набираем 18 км.

Деревья возле Змеиного озера 

Наши походы по Дурмитору начинаем с самой простой и доступной горы Червона гряда. Эта гора с длинной и плоской вершиной смотрит на Жебляк своим красноватым вертикальным обрывом высотой метров 500. Когда мы проходили через кемпинг, за нами увязались четыре собаки, которые сопровождали нас почти весь маршрут. Тропа наверх начинается в лесу с высокими деревьями, набирает высоту и проходит над ледниковым озером Jablan jezero. Черногорцы поэтически называют свои озера горными оками. Очертание Jablan jezero особенно похоже на глаз. Форма у озера вытянутая, с заострениями по краям. Вода голубая, а посередине озера там, где глубина побольше, она особенно синяя. Получается синий-синий круглый зрачок, и все это окаймлено ресницами в виде высоких елей. Прямо как в песне поется «остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер».

Вид на гору Червона Гряда со стороны Jablan jezero

Отсюда от Jablan jezero обрыв Червоны гряды производит внушительный вид. Мы заходим справа и оказываемся на хребтике горы. Тропа идет вдоль самого обрыва. Ты невольно стараешься отступить от края пропасти, но тугие ветви соснового стланика упорно толкают тебя обратно к краю пропасти. Нам повезло тем, что как раз в это время на хребтик накатил туман, поэтому высота обрыва скрадывается туманом и не так сильно парализует сознание. Набежавший туман усиливали облака желтой пыльцы, которую мы поднимали, продираясь сквозь заросли цветущего соснового стланика (это моя литературная гипербола). От этой пыльцы наши рюкзаки покрылись толстым слоем пыли, как будто их изрядно выпачкали в цементе (безо всякой гиперболы). Идти по маркированной тропе - это как разгадывать кроссворд. То отметки попадаются очень часто через каждые 5-10 метров, то усыпив бдительность, они на некоторое время исчезают. То они хорошо видны на выступающих камнях, то они надежно спрятаны, и для того чтобы их обнаружить необходимо раздвинуть ветви кустов. Иногда тебе кажется, что в предложенном тебе кроссворде ты уже отгадал несколько слов, но вдруг выясняется, что новое слово никак с ними не вяжется и тебе приходится возвращаться назад и отгадывать все заново. Собаки бегут впереди нас метров на 50-100 и по мере сил пытаются помогать нам в поисках тропы. Изредка они подбегают к нам, чтобы получить очередную порцию одобрении, и опять убегают вперед, добросовестно показывая нам тропу. Одна собака оказалась особенно преданной и неразлучно прошла с нами весь маршрут (23 км), за что в конце похода получила суповую косточку, которую мы с благодарностью вынесли ей из свой квартиры.

Сплав по Таре

Через Винку заказываем однодневный сплав по реке Тара. Рафтинг стоит 45 евро, плюс трансфер 5 и обед 5 евро. В 9:30 за нами заезжает микроавтобус и доставляет в лагерь рафтеров, расположенный рядом со знаменитым мостом через Тару. На мосту каскадеры готовят тарзанку для прыжка вниз со 150 метровой высоты, но поглазеть на это зрелище нам некогда, и мы спешим к месту старта, расположенного немного выше по реке. Наша флотилия состоит из двух 8-местных плотов. На нашем плоту кроме нас еще две молодых англичанки и семейная пара румын плюс рулевой гид. На соседнем плоту команда состоит из непримиримых оппонентов: 4 американцев и 4 сербов. Наши англичанки признаются, что это их первый в жизни сплав, и они немного волнуются. После начала сплава первая остановка у впадения в Тару реки Лютица. Эта река бурным потоком вырывается на свет из под скалы и стремительно пробежав по камням каких-нибудь метров 100 тут же впадает в Тару. Сразу вспоминаешь карстовые воронки и колодцы, которые мы видели в горах и которые питают Лютицу и им подобные реки. Пороги совсем несложные. Плот без проблем проходить все препятствия, вне зависимости от того гребет команда или нет. Однако мне трудно удержаться и при каждой команде рулевого я как положено загребному со всей силой вгрызаюсь в воду веслом. Начинаются гонки между соперничающими плотами. Оказывается, что сербы могут работать заодно с американцами. Слышен смех. Кто-то поет. Происходит полное смешение языков. Гиды пытаются говорить по-иностранному. Это приводит к тому, что половину фразы они говорят по-сербски, а в оставшейся половине русские слова поровну перемешаны с английскими. Когда сплав закончился, англичанки выглядели немного расстроенными, они ожидали более сильных ощущений. Для нас это был просто день отдыха, день смены активности и день любования прекрасными видами.

Леденая гора

Тихо, чтобы не привлекать внимание местных собак, мы проходим утренний Жабляк и кемпинг, и вот мы уже на тропе. Пройдя около часа, слышим сзади топот. Это радостно несется за нами одна из позавчерашних собак. Сегодня тропа технически более сложная. Один за одним попадаются снежники, которые представляют проблему для путников без соответствующих горных ботинок. Некоторые выступы приходится преодолевать как скалолазам. Я в очередной раз удивляюсь, почему эта страна называется Черногория. Горы здесь сложены из известняка, образовавшегося еще в мезозойскую эру, и реально они не черные, а белые. Известно, что известняк очень подвержен эрозии. В горах тут и там встречаются карстовые воронки, которые иногда выглядят как глубокие колодцы. В них бесследно стекает талая и дождевая вода. Именно поэтому горные ручейки здесь большая редкость.

Нас обгоняет группа из 9 сербов, которые идут на Боботов Кук. Наконец мы поднимаемся до самой Ледяной пещеры (высота 2100 м), которая находится у основания вершины Обла Глава.

У подножия Обла глава находится Ледяная пещера

Издалека Обла Глава смотрится как скала правильной формы, выпирающая в виде зуба среди окружающих гор. Нам интересно спуститься в ледяную пещеру. Мы одеваем флисовки и налобные фонари. Из пещеры только что поднялись сербы, которые незадолго до этого обогнали нас. В пещеру ведет довольно крутой снежник, и сербы прошли по самому краю пещеры, цепляясь за каменный бортик. Они предупреждают нас, что здесь нужны рукавицы, чтобы не ободрать руки о камни и лед. Мы пробуем спуститься, но быстро понимаем, что по мокрым камням без ободранных рук нам не обойтись. Пытаемся разглядеть пещеру от самого входа. Тут появляются два канадца, которые едут на велосипедах из Греции до самой Франции. Сегодня они делают пешее восхождение на Боботов Кук. Они участливо предлагают помочь нам спуститься в пещеру. Один из них начинает рубить ступени по снежнику, и мы с его помощью быстро спускаемся в пещеру до самого дна. Солнечный свет сюда еще проникает, и мой фонарь оказывается излишним. Я попадаю в чрево горы. Здесь я воочию могу лицезреть, что происходит с водой, когда она попадает в карстовые воронки.

В Ледяной пещере

С потолка пещеры не переставая, капает вода. Отчасти она замерзает, образуя причудливые сталактиты и сталагмиты, отчасти по карстовым щелям уходит дальше вниз. Можно только догадываться какой долгий подземный путь предстоит этой воде, прежде чем она вырвется на поверхность в виде очередного притока реки Тара. Мы отблагодарили канадцев половинкой плитки Бабаевского шоколада, другую половину которой съедаем сами в ознаменовании восхождения. Для спуска мы выбираем другую тропу, которая немного длинней, но без снежников и технически более простая. Это довольно оживленная трасса, которая напрямую идет к горе Боботовому Куку. С каждой обгоняющей или встречной группой начинается разговор. На тропе только и слышно: «А Вы собираетесь на Боботов Кук? А Вы уже были на Боботовом Куке?» На спуске встречаем местного пастуха со стадом овец. Пастух по имени Вук баскетбольного роста, с черным от загара лицом и ясными глазами. Разговорившись, он вежливо спрашивает, а нет ли случайно у нас шоколада. Мне стыдно, что весь шоколад мы уже съели. Сегодня в горах первый солнечный день, так что приходится даже мазаться кремом.

Чуровац

Сегодня день отдыха. Встаем поздно и в 8:00 выходим на прогулку на утес Чуровац, с которого открывается прекрасный вид на каньон реки Тара. Основная часть пути идет по лесу по хорошему шоссе без значительных спусков и подъемов. Утес Чуровац в виде скалы нависает над каньоном и с его вершины открывается прекрасный вид на долину Тары. По ходу делаем несколько ответвлений, так что к концу маршрута наматываем свои 25 км.

Боботов Кук

Боботов Кук - высочайшая вершина Черногории как магнитом притягивает к себе многочисленных туристов. Несмотря на свою относительно небольшую высоту (2522 м) эта гора, тем не менее, представляет собой хорошее испытание для туристов. Учитывая техническую подготовку и снаряжение нашей группы мне трудно было планировать восхождение на эту вершину. Однако если не взойти, то хотя бы максимально приблизиться к ней оставалось для меня заманчивой целью. Предусмотрительно захватив с собой лишнюю шоколадку, стандартно выходим на маршрут в 6:30. Дорога идет по уже хорошо разведанному маршруту. Добираемся до жилища пастухов и угощаем пастуха Вука московской шоколадкой.

Подходы к горе Боботов Кук

Вскоре за владениями пастухов вступаем в неизведанную для нас область, и нам открывается вид на Боботов Кук. На снежном склоне замечаем четырех горных козлов. Странно, что они «пасутся» на снежнике, но если бы не снежник, то мы вряд ли бы увидели их темные силуэты на фоне серых камней. В 10:30 мы первыми подходим к подъему на перевал Velika Kalica, откуда остается всего один бросок до вершины Боботового Кука. Очевидно, что наша группа восхождение не потянет. Я решаю в одиночку сходить наверх в разведку. Подниматься приходиться по довольно крутому снежнику, и лишь изредка тропа выходит на камни. Я преодолеваю большую часть подъема на перевал. Мне остается пройти не больше 20 метров поперек снежника, и я попаду на каменную гряду, по которой легко смогу подняться на перевал. Меня начинают охватывать сомнения. Опасный участок по снежнику уже почти преодолен. До спасительных камней осталось совсем чуть-чуть, и тогда я точно поднимусь на перевал, а там меня уже трудно будет удержать от восхождения на вершину. Однако меня беспокоит обратный спуск. Оглядываюсь назад и вижу уходящий далеко вниз снежник в конце, которого кости уже не соберешь. Внизу меня уже заждались мои товарищи. Утренний снег еще мало оттаял, и ступени вырубаются недостаточно глубокие. В голову невольно лезут всякие истории, как некоторые знаменитые альпинисты, не в силах преодолеть последние метры до вершины Эвереста, были вынуждены отступить назад. В нерешительности минуту другую я топчусь на месте и, наконец, поворачиваю назад. Нас давно уже догоняла группа туристов. Наконец на спуске встречаюсь с ними. В группе 4 русских, 1 поляк и 2 немцев. Они дружно рубят ступени и уверенно продвигаются вверх. Да, в такой компании и я бы пошел на вершину.

На обратном пути проходим мимо домика пастухов. Наш друг Вук приготовил для нас кастрюльку овечьего молока, и угощает нас. Никогда раньше не пил овечьего молока. Оказывается это так вкусно! Воистину, сделай для меня хорошо, и я тебе сделаю так хорошо, что тебе будет еще лучше!

Савин Кук

Кульминацией нашей горной части стало восхождение на Савин Кук. По случаю похода на очередной Кук Леня предложил в условиях Дурмитора переименовать пеший трекинг в кукинг. Как обычно в 6:20 выходим из дома и проходим мимо Черного озера.

Туман на Черном озере. Вдали Червона Гряда

Над озером стоит туман из-за которого выглядывает Червона Гряда. На дальнем берегу видны палатки. Да! Режим Национального парка здесь соблюдается плохо. Поднимаемся вверх по ручью, который протекает по тенистому еловому лесу. Как всегда нас сопровождает верный пес Тузик. По выражению Ковинова мы идем по самому попсовому варианту восхождения. Через некоторое время тропа выходит на горнолыжный склон с несколькими линиями подъемников. Весь склон перепахан строительной техникой. Во многих местах трава сорвана. Активно идет эрозия почвы. Техногенный вид склона наводит на меня уныние. Однако чем выше мы поднимаемся, тем более привлекательным становиться пейзаж. Слева поднимаются крутые скалы со снежником. Налетающий ветерок приносит долгожданный холодок. Весь подъем на Савин Кук технически прост. Тропа широкая, без крутяков. Нет ни снежников, ни выраженной сыпухи. Наконец мы и наш Тузик достигаем вершины. К этому времени все мое неудовольствие полностью улетучивается. Открывается прекрасный вид почти на весь Дурмитор, который лежит перед нами как на ладони. Достаю карту и сравниваю изображение с реальностью. Вид один в один, как будто я сравниваю карту и спутник в Google Maps. Мысленно отмечаю все точки, где мы успели побывать. Все они отсюда хорошо видны. И Червона Гряда, и Ледяная пещера, и подножие Боботовова Кука, и Чуровац. Только Тара скрыта от нашего взгляда в глубоком каньоне. За нами подходит группа черногорцев. Они несут развевающийся национальный флаг. Оказывается сегодня 13 июля - День Государственности Черногории. По этому случаю фотаюсь с черногорским флагом на фоне Боботова Кука. Сегодня мы поднялись на самую высокую в нашем путешествии точку в 2300 метров. К сожалению, не всё успели мы сделать здесь в Дурмиторе. Например, было очень заманчиво сделать заброску на перевал Седло, а оттуда взобраться на Боботов Кук и прямой дорогой спуститься в Жабляк. Можно было бы объехать весь Дурмитор на велосипеде. Этот маршрут немногим более 80 км и с учетом его горного характера его лучше проходить за 2-3 дня. Может быть когда-то мы еще пройдем этими маршрутами, а сейчас вниз для того чтобы совершить наше традиционное купание в Черном озере по окончанию маршрута. Прохладная вода моментально снимает всю усталость от 25 км перехода.

На следующий день первым автобусным рейсом мы уезжаем их Жабляка. Мы шли по пустынной утренней улице поселка. Как всегда нас сопровождал наш верный друг Тузик. Когда мы дошли до автобусной станции Тузик неожиданно сделал то, что никогда до этого себе не позволял. Он прыгнул мне на грудь и обнял меня за плечи.

Херцег-Нови

Прямым автобусным рейсом мы перебираемся на побережье в Херцег-Нови и останавливаемся здесь на 2 ночи. В окрестности города есть пешеходный трекинг на гору Orjen, однако мы используем наше пребывание в Херцег-Нови только как базу для однодневной экскурсии в Дубровник (15 евро).

Скадарское озеро

Предварительно я слышал очень противоречивые отзывы о целесообразности посещения Скадарского озера, от вполне одобрительных до сугубо негативных. Однако я рассчитывал, что статус Национального парка дали этому месту не зря. Обычно туристы приезжают на Скадарское озеро в однодневную экскурсию, но мы решили выделить для знакомства с озером два дня. Неопределенностью оставалось место нашего возможного ночлега. Из Херцег-Нови автобусом мы добираемся до Сутоморе и делаем пересадку на автобус, который идет в сторону Подгорицы. Первоначально планировалось, что мы остановимся в селении Вирпазар, однако прямо в автобусе нас убедили высадиться прямо у дамбы через озеро рядом с краеведческим музеем. Поиски жилья завели нас далеко на север, аж до самых Голубовичей. Здесь мы узнали о том, что в Плавнице недавно построен туристический комплекс, и там можно хорошо отдохнуть. Последние дни нас преследовала сильная жара, и чтобы воспользоваться утренней прохладой мы выходим из дома в 6:00 и направляемся в сторону Подгорицы. Через 1.5 км доходим до поворота с указателем на Плавницу. На информационной табличке изображен знак пляжа, знак ресторана, велосипеда и неизвестный мне значок похожий на бегемота. Сельская дорога ведет нас по одному из самых плодородных районов Черногории - долине реки Морача. Слева и справа от нас виднеются плантации помидоров, арбузов, перцев и персиков. Во дворах домов стоят прицепы, доверху нагруженные овощами и фруктами и готовые к отправке на побережье. Чем ближе к озеру, тем чаще попадаются участки болот. Туристический комплекс стоит на протоке, которая связывает его со Скадарским озером. По всему видно, что комплекс новенький, он сверкает никелировкой и стеклом. В центре комплекса расположен плавательный бассейн с лежаками, а рядом с ним ресторан. Вход в бассейн стоит 10 евро. Для того чтобы разок окунуться это дороговато, а лежать здесь целый день не входит в наши планы. Проясняется смысл необычного значка на дорожном указателе. Здесь действительно есть бегемот, который живет в огороженной вольере. Животное очень забавное, но его становиться жаль, когда видишь, что бегемот плавает в воде наполовину состоящей из его собственной мочи. Мы арендует водный велосипед (5 евро в час) и по протоке выходим в открытое озеро. Купаться прямо с катамарана оказалось очень удобно, и мы сразу оказываемся на хорошей глубине. Вода очень теплая и, кажется, что из нее можно совсем не выходить. Даже проплывающая мимо змея не смогла остановить наше купание. С южной стороны над озером возвышаются горы, которые отделяют его от моря. На запад уходит вереница холмов, из-за которых виднеется хорошо известная нам гора Езерский Верх с мавзолеем наверху. На востоке озеро уходит вдаль и исчезает в дымке, через которую еле проглядываются горы Албании. С севера озеро спряталось в тростниковых зарослях и плавнях. И на всем этом пространстве мы были одни в полном одиночестве. Не было видно никаких следов присутствия человека на Земле, ни домов, ни линий электропередач, ни назойливых лодок и катеров. От этого чувства первозданности нас разобрал смех, и еще долго и беспричинно смеялись четыре головы, едва высовывающиеся из воды. В этот день мы прошли 17 км.

Наутро мы отправляемся на лодочную экскурсию по Скадарскому озеру, о которой мы заранее договорились с местным лодочником. Лодка оправляется от пристани возле мотеля Венеция, расположенного на трассе Сутоморе-Подгорица. Час экскурсии стоит 30 евро. На этот раз мы отправляемся в западную часть озера, которая находится от основной части озера по другую сторону от дамбы.

Заросли кувшинок на Скадарском озере

Лодка идет по заводям, заросшим кувшинками, кубышками и ряской. Растительность настолько буйная, что тебе кажется, ты плывешь не по озеру, а по бахчевой плантации. В бинокль я разглядываю птиц. В разрывах растительности плавают утки чёмги, на выступающих из воды корягах сидят цапли всех размеров и всех цветов. Невольно вспоминаю, как в детстве я мечтал стать орнитологом. Заглядываем в одну глухую заводь. Цапель здесь примерно столько, сколько пингвинов в Антарктиде. К сожалению, с пеликанами нас обманули. Для того чтобы увидеть этих птиц надо плыть гораздо дальше.

Петровац

Наша последняя остановка в Черногории это город Петровац. Побережье от Будвы до Сутоморе распадается на отдельные бухты, которые дугообразно вдаются в материк. Бухты отделены друг от друга скалистыми мысами и соединяются между собой единственным шоссе, которое проходит выше по склону горы вдали от берега. Такая ячеистая структура побережья создает очень уютные изолированные друг от друга отсеки. С другой стороны это очень неудобно для пешеходного трекинга. Если вы хотите пройти по побережью на значимое расстояние, то вы вынуждены выходить и двигаться по довольно оживленному шоссе. К счастью из Петроваца есть хорошая пешеходная тропа до пляжа Лучица, а оттуда до пляжа Булярица.

Пляж Булярица

Пляж Булярица является одним из наиболее протяженных и мало освоенных пляжей в округе. Именно поэтому здесь расположился автокемпинг, больше похожий на цыганский табор, а на некотором отдалении от него любят останавливаться нудисты. Прилегающая пойма заросла дикими кустами, и здесь расположен местный заказник, по тропинкам которого мы прогулялись. В диком состоянии этому кусочку земли осталось существовать уже недолго, здесь планируется разбить поля для игры в гольф. Двигаясь в направлении Бара, мы доходим до ничем не примечательного поселка Чани, от которого еще веет духом социализма. Мы ритуально купаемся в море и возвращаемся домой, намотав 25 км.

Напоследок перед отлетом из Черногории нам хотелось как следует размяться, но я плохо представлял себе, куда еще можно было отправиться. В сторону Бара мы уже ходили. В сторону Будвы путь преграждают многочисленные скалы, и единственным путем остается автомагистраль. По морю, мы ходить, пока еще не научились. Единственным вариантом для нас оставалась дорога в гору. Я решил пойти по трассе Петровац-Вирпазар, которая загружена не так сильно, как прибрежное шоссе. Я планировал пройти по шоссе сколько можно, а потом просто вернуться назад. Так мы и поступили, однако когда мы на отметке около 500 метров над уровнем моря мы достигли церкви Святого Креста, то неожиданно увидели хорошо знакомую маркировку тропы. Мы с радостью сворачиваем на тропу, которая как и шоссе поднимается в гору, но делает это более круто. Идти по тропе это вам не то, что бездумно шлепать по шоссе. Здесь нужно смотреть под ноги, при каждом шаге выбирая место, куда поставить ногу. Здесь ты можешь увидить черепаху, которая переползает дорогу. Здесь жирный паук перегородил дорогу своими сетями, в которые только что попалась незадачливая муха. Не будем портить завтрак этой живой твари, а лучше пригнемся пониже и пройдем под паутиной. Однако паутина попадается слишком часто, чтобы каждый раз подлазить под ней. Я иду первым, поэтому мое лицо облепила паутина, а по кепке ползают пауки. Я беру в руки палку и иду с ней, держа ее перед собой. Мой импровизированный бушприт теперь ловко рассекает волны паутины. Тропа переваливает хребтик и далее идет по изолинии. Теперь это даже не тропа, а скорее дорога с местами сохранившимся бордюрным камнем. На этой дороге запросто могут разойтись два груженых мула. Дорога явно очень старая, и я не удивлюсь, если окажется, что ее построили еще древние римляне. Такое ощущение, что мы идем по тенистой аллее парка. Вокруг нас стоят обвитые плющом развесистые дубы. Летают крупные бабочки с рожками на крыльях и похожие на махаонов. Часто попадается изрытая земля и перевернутые камни. Это дело рук (вернее носов) местных кабанов. Здесь не так жарко и душно как на побережье. Сказывается тень деревьев и высота в 500 метров над уровнем моря. GPSпоказывает, что мы прошли уже 10 км. Можно поворачивать назад, и тогда мы наберем свои законные 20 км. Однако поход особенно хорош тогда, когда у него есть логическая кульминация. И тут на тропе нам попадается очередной указатель, который предлагает сделать ответвление и взобраться на гору Большой Космачь (881 м). Мы сворачиваем и начинаем восхождение. На хребтике тропа теряется, и далее мы идем напролом. Взобравшись на вершину, мы взаимными усилиями восстанавливаем полуразвалившийся тур. Под прохладным ветерком трудно себе представить, что внизу всего в нескольких км на пляже сейчас негде яблоку упасть. За эти три недели мы успели побывать в основных достопримечательных местах Черногории. Мы сделали две вылазки за пределы Черногории в Дубровник (хорватия) и Тирану (Албания). Однако побывав в этой стране, я ясно осознаю, что осталось еще много интересных, но не так разрекламированных мест. Мы любуемся морем и горами, и я патетически восклицаю: «Прощай Черногория!» «Не прощай, а до свидания Черногория!» поправляет меня жена.

В этот день мы прошли 28 км.

01 - 22 июля 2010

Финансовый отчет (В расчете на одного человека)
Авиаперелет Москва-Тиват-Москва – 10210 рублей
Мед. страховка: 1125 руб
Экскурсии: монастырь Острог (18 евро); рафтинг (55 евро); Дубровник (15 евро); Скадарское озеро (7.5 евро); Албания (35 евро). Всего  131.5 евро
Переезды: Тиват-Котор-Жабляк-Херцег-Нови-Скадарское озеро-Петровац-Тиват. Примерно 50 евро.
Жилье - 21 ночь 225 евро.
Еда - 450 евро.