Мне одного рожденья мало,
расти бы мне из двух корней!
жаль Черногория не стала
второю Родиной моей!
(Владимир Высоцкий)

Июньские сюжеты

Планировалось так, что дети проведут у моря не менее 2-х месяцев. Продолжая открывать для себя новые места нашей необъятной планеты, обратили взгляд на Адриатику. Выбрали Черногорию исходя из её доступности в плане визового режима и относительно невысоких цен на проживание. Черногория всего несколько лет назад получила независимость от Сербии и встала на путь европейской интеграции. 

Сегодня здесь проживает всего около 700 тыс. человек, а население самого большого города (Подгорица) 150 тыс. жителей. Валюта — евро. Прилетели в Тиват 14 июня, в день рождения старшего сына. Страна встретила жарким солнечным днём. Пограничный контроль в небольшом здании аэропорта прошли очень быстро, а нас уже встречал москвич Андрей, который хорошо знает Черногорию, периодически живёт здесь и ведёт бизнес. По нашей просьбе он заранее нашёл для нас жилье, и мы сразу двинулись к месту нашего проживания. 

Это оказалось местечко Биела, расположенное совсем недалеко от Тивата в Которской бухте. Которская — самая знаменитая бухта в Черногории, словно перенесённая сюда из скандинавских фьордов. Для нас, русских, она знаменита тем, что черногорский моряк Маро Мартинович обучал здесь будущий командный состав молодого русского флота Петра I — семнадцать самых способных молодых моряков, выбранных Петром. 

Другой уроженец этой бухты адмирал Матия Змаевич командовал одной из эскадр русского флота, нанесшего в Гангутском сражении сокрушительное поражение шведам. Петр I наградил его боевым знаменем, которое хранится теперь в музее черногорского города Пераст. Житель этого же города Матия Мелада обучал русских строительству портов и причалов. 

«Морской путь» в Россию был проложен отсюда издавна. А многие считают, что петровскими «учителями» были только немцы и голландцы… В Которскую бухту ежедневно заходят корабли, много прогулочных морских экскурсий, в которых можно обозреть все её красоты.

Бухта эта — морской залив между гор длиной более 28 км и чтобы срезать путь в Биелу, мы пересекли его в самом узком месте на автопароме за 4 евро. Достаточно просторная 2-комнатная квартира со всеми удобствами в новом 3-х этажном доме с большой террасой и с видом на море, которое всего в 100 м, досталась нам за 35 евро в сутки. С террасы мы часто наблюдали за движением в бухте, особенно красиво это было в ночи, когда в бухту входил какой-нибудь большой корабль, расцвеченный огнями. Также приятно было изучать звёздное небо под стрекот цикад. 

Очень приветливая хозяйка по имени Весна родом из Сербии, но проживающая ныне в Германии, периодически приезжала на своём любимом Porshe Cayenne и жила по нескольку дней в своей квартире по-соседству. Она поведала, что её муж эколог, и он утверждает, что море здесь самое чистое. А вообще о необыкновенной чистоте Адриатического моря у берегов Черногории отзывался ещё Жак Кусто, изучивший, наверное, всю планету. 

Действительно, море поразило своей необыкновенной чистотой, прозрачностью и спокойствием. Совсем немноголюдные пляжи возле Биелы, оказались каменистыми как, впрочем, и большинство в Черногории. Это бы не было помехой, если бы не маленький Рома, который научился ходить лишь за несколько месяцев до приезда сюда. Для него прогулки по каменистому пляжу сопровождались падениями и слезами, стало ясно, что надо искать песчаные. 

Один местный парень сообщил, что ближайший песчаный пляж находится в Игало, что ближе к Хорватии. Туда мы и направились на следующий день. На пути оказался очень красивый, утопающий в зелени город Херцег Нови с крепостью «Горни град», построенной турками еще 5 веков назад на развалинах испанской крепости. Некоторые останки испанской крепости можно видеть сегодня лежащими в прибрежных водах. 

Песчаные пляжи Игало разыскали очень быстро, но, признаться, мутная взвесь на мелководье как-то не располагала к переезду сюда. Решили взять авто и посмотреть всё Черногорское побережье. Прогулялись по длинному променаду, практически соединяющему Игало и Херцег Нови, немного посидели в кафе у моря и вместе с местными поболели «за наших» сербов, которые таки вырвали победу 1:0 у немцев в начале первенства мира по футболу в ЮАР. 

На следующий день в новенькой Renault Sandero мы уже продвигались на юг, в сторону Албании. Лето — пик сезона и здесь в это время вряд ли удастся найти авто напрокат меньше чем за Е50 в сутки. Было совсем непривычно, что следующий город (Будва) оказался уже буквально через полчаса езды вдоль побережья. Привыкшие к Российским просторам, мы никак не могли ожидать, что за это время проедем примерно треть прибрежной части страны! Будва и стала первым пунктом пристального изучения. 

Сразу столкнулись с проблемой парковки автомобиля, пришлось оставить его далеко от пляжа и прогуляться к морю пешком. Городок этот очень популярен среди русских туристов, здесь их несказанно много, всюду слышна русская речь. Будва и правда привлекательное местечко, очень красивое, с множеством отелей, магазинов, ресторанов и развитой индустрией отдыха для детей. 

Для детей здесь целый город аттракционов, несмолкающий до ночи, а для взрослых тут же огромное количество бутиков и ресторанчиков. Очень понравилось отношение местных к гостям — искреннее дружелюбие братского народа! И это практически повсеместно в Черногории. Возможно это единственная страна в мире, где так, почти по-родственному, встречают россиян. 

При этом наши языки очень похожи и нас связывает богатая история межгосударственных отношений. Всё это весьма располагает к поездкам в Черногорию снова и снова и, в том числе, поэтому многие россияне купили здесь недвижимость и организовали бизнес. 

Вскоре мы покинули многолюдную Будву и двинулись дальше. Краткое знакомство с Бечичи, несколько фото великолепного острова Святого Стефана (кстати, арендованного китайцами на довольно продолжительное время) и, наконец, Петровац. Здесь и произошло то, что называется любовь с первого взгляда, только в данном случае в отношении к этому уютному очень красивому городку с крупнозернистыми песчаными пляжами красного цвета и парой скалистых островов недалеко от берега. 

Поразили также и края бухты — сверху покрытые густым лесом, обрывистые, обнажающие косослоистые пласты древних пород, они представляют собой просто уникальные геологические объекты! Это рай для студентов-геологов! А у подножия этих дивных скал расположился уютный ресторанчик Ponta прямо под открытым небом с видом на море, острова, закат и ласковый прибой… Но это только половина побережья Черногории и мы, сделав несколько снимков, поехали дальше. 

Следующим значимым пунктом нашего путешествия стал город Бар. Это крупный (по местным меркам) портовый город, куда регулярно прибывают паромы из Италии и отсюда же в эту соседнюю страну организуются экскурсии, в том числе и безвизовые для россиян. В окрестностях Бара нас ждала встреча с моим сокурсником Андреем П. Он уже давно облюбовал эту страну, долго и пристально изучал её и решил, наконец, переехать сюда жить и вести своё дело. 

Неподалёку от Бара, на южных склонах красивого горного хребта расположилось местечко Добра Вода. Здесь мы и остались до утра в роскошном 2-х этажном доме с террасой на крыше, откуда открывались великолепнейшие виды горных пейзажей и лазурной Адриатики. Здесь же произошло наше знакомство с известным российским бизнесменом из Кургана, производителем мебели Игорем Потютьковым. 

Я познакомился также и с местными жителями Добра Вода, соседями Андрея, которые к тому же оказались мусульманами. Вообще чем ближе к Албании, тем больше мусульман проживают в Черногории, а мы находились уже километрах в 30-ти от этой мусульманской страны. Соседи оказались очень гостеприимными людьми, был прекрасный стол с бесподобными мясными блюдами и домашними винами. По местным обычаям, вечеринка прошла без участия женщин. 

Наутро Андрей показал свои владения в окрестностях Добра Вода — обширные земли под строительство домов, оливкое дерево — ровесник Христа, поверженное некогда молнией, но продолжающее жить и Стари Бар — древний город, остатки римской крепости. Дальше наш путь лежал на север, вглубь страны. 

Совершенно уникальный памятник христианства в Черногории это Острог — действующий православный монастырь, словно выдолбленный в отвесной скале на высоте около 900 м над уровнем моря, расположенный в 15 км от города Даниловград. Он основан в XVII веке. В монастыре хранятся мощи его основателя святого Василия Острожского, чудотворца и целителя, скончавшегося в 1671 г. 

Туда почти круглые сутки движется нескончаемый поток паломников, в т. ч. с разных стран. К монастырю ведёт узкий и довольно крутой асфальтовый серпантин, с которого открываются захватывающие виды горной долины с небольшими посёлочками. Нашему Sandero, к тому времени не пробежавшему ещё и первой тысячи км, было на этом пути так нелегко, что чуть не закипел двигатель. 

Ознакомившись с достопримечательностями и святынями монастыря, мы, уже под вечер, вновь спустились к подножью горы и решили остановиться на ночлег где-то неподалёку от этих удивительно красивых мест. Попутно прихватили местного горного мёда и вина. 

Наутро мы запланировали бросок в северную часть страны, где расположен высочайший пик Черногории — гора Боботов Кук (2522 м) и Ледяная пещера. Нас не смущал еще более высокий серпантин и несколько километров пешего похода к пещере. В приближающихся сумерках доехали до города Никшич, второго по величине в государстве. Вскоре удалось найти подходящий отель на вершине горы, откуда открывался великолепный вид на город в окружении красивых гор. 

С очень удобной «смотровой площадки» природного происхождения мы долго любовались ночной панорамой города и стали замечать как на горизонте заиграла гроза. Под утро разбудили удары грома и мощный ливень. Стало ясно, что циклон надолго захватил пространство всей страны, видимость на дорогах резко снизилась, а ливень не прекращался и уже ни о какой поездке в высокогорные районы не могло быть и речи. 

Пришлось возвращаться домой в Биелу. Вот тут-то нас и ждало самое «адреналиновое» приключение. Выбрали по карте самый короткий путь через несколько перевалов к местечку Рисан. Дорога то поднималась в горы, то спускалась в долину, а небо то обрушивало на нас проливной дождь, то совсем ненадолго освещало солнцем. В эти краткие минуты я и выбегал из машины, чтобы сделать несколько снимков горных пейзажей, которые не хотелось пропустить. 

Но тут снова сгустились тучи, а узкая горная дорога в зарослях леса стала неуклонно подниматься вверх и мы оказались в плотной пелене тумана грозового облака. Как-то привычнее было бы наблюдать вспышки молний и раскаты грома откуда-то сверху, но теперь всё это происходило СПРАВА! Туча заполнила собой всю пропасть. Слева же был крутой горный склон, плотно поросший смешанным лесом, а на дороге то и дело виднелись камни разного калибра, упавшие с гор под действием ливня. 

Руки всё сильнее сжимают руль автомобиля, в котором «припухла» вся семья, а голова напрягается в мыслях — что дальше? А если за поворотом завал? На этой узкой трассе ведь даже не развернуться где попало! А следующий камень летящий со склона не ударит в машину? Какого он будет размера? Один ли? Но эти мысли всякий раз словно «обнуляла» очередная вспышка молнии справа. 

А тут еще здрасьте — развилка без указателей, ого! Задача усложняется! Карта почему-то не давала особой ясности, т. к. это «захолустный» район, где мы не увидели ни одной встречной или попутной машины, кстати, может и к счастью, думал я, т. к. разминуться со встречной там была бы целая проблема! Если встречная, то мне нужно было бы максимально прижиматься к краю скользкого обрыва, а ему максимально к горе. 

На этот случай на подобных трассах мы часто видели и использовали специальные «карманы», где можно более безопасно разъехаться. Бывало и так, что кто-то из нас сдавал задом до ближайшего «кармана», но здесь «карманы» почему-то попадались крайне редко. 

На этой развилке произошёл интересный эпизод: сначала я поехал вправо без особой на то уверенности, а скорее на чутье, но жена была сильно озабочена — вдруг не туда? Хорошо, сдал назад и поехал влево и тут маленький Рома почему-то сразу начал плакать и его никак не могли унять. Между тем дорога стала взбираться ещё выше и возникло уже общее решение — разворачиваться. 

Вряд ли это удалось бы сделать за те 5–6 туда-сюда, если бы машина была длиннее, чем наш Renault Sandero! Ливень упорно демонстрировал свою мощь, а нам уже ничего не оставалось, как свернуть на первоначально выбранное направление. «Дворники», работая в полную силу, не успевали очищать лобовое стекло. Вдруг на той же развилке Рома перестал плакать также неожиданно, как и начал. 

Гроза продолжала обрабатывать территорию без намёка на ослабление. Однако, все же стало легче от того, что дорога наконец-то пошла вниз, а чуть позже впереди стала виднеться Которская бухта и посёлок Рисан. Мы поняли, что не ошиблись. Что это было? Предчувствие малыша? Его подсказка?.. Как нарочно, гроза и ливень закончились как раз в те минуты, когда мы уже въезжали во двор нашего дома в Биеле…

Отдыхая в Которской бухте, конечно нельзя пропустить уникальный город-курорт Котор. В 1979 г. он включен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Впервые о нём упоминается в документах III века до н. э. Сегодня в старом Которе можно увидеть самую старую часовую башню VI в., а городские ворота с башнями датированы 809 г. н. э. Жизнь здесь, в отличие, например, от Будвы, не замирает даже зимой, поскольку тут расположены различные административные учреждения, крупные музейные зоны, а поток туристов не иссякает никогда. 

В этих местах издревле селились колонисты Греции и Рима. Здесь была резиденция черногорских князей. Сюда поставляли из Сербии драгоценные металлы, чтобы потом переправить их в порты других стран. Котор разрушали сарацины, захватывали болгары, осаждали Турки. Он принадлежал Сербии, Венеции, Австрии, Италии, Французской империи… только после 1918 года Котор входит в состав Югославии, а в 1945 году — в состав Черногории. 

Одной из самых красивых и впечатляющих достопримечательностей Котора является крепостная стена длиной 4 километра. Она не только опоясывает старый город, но и тянется высоко в горы, до крепости Святого Ивана. Мы долго бродили среди узких улочек и площадей древнего Котора, чувствуя прикосновения к настоящей Истории. 

На следующий день погода совсем наладилась и мы решили повторить попытку «покорить» Боботов Кук. Для начала нас ждал перевал через гору Ловчен, с которой открывались великолепнейшие виды. Самая верхняя точка перевала была заметно выше редких облаков и оттуда можно было видеть Которскую бухту и Адриатическое море, разделённые полуостровом Луштица. Дорога через перевал Ловчен довольно «обитаема», по ней даже курсируют автобусы с группами туристов. Но нам вновь не суждено было добраться до окрестностей высочайшей вершины Черногории, хотя уже по другой причине…

Преодолев перевал Ловчен, мы подъехали к развилке дорог — одна из них, более скоростная трасса вела на юго-восток к Подгорице, что удлиняло путь к цели, другая короче — на северо-восток к Даниловграду, но более узкая и гористая. Так как Боботов Кук находился к северу, мы решили выбрать второй путь. И, как, вышло, зря — узкая трасса оказалась настолько извилистой, что езда скорее напоминала фигурное вождение «на золотой приз Горной Европы». На трассу в сто километров пришлось потратить три часа драгоценного времени, находясь в постоянном напряжении. 

Между тем Даниловград это только треть пути до окрестностей желанной вершины. По причине общей усталости и большой потери времени, мы отказались от идеи увидеть Боботов Кук и отправились в крупнейший центр страны Подгорицу. Осмотрели главные достопримечательности города, среди которых памятники Александру Пушкину и Владимиру Высоцкому. Вот кого больше всех из наших соотечественников хотят помнить черногорцы! 

Город Цетине — административная столица Черногории — меньше Подгорицы по числу жителей, но очень даже милый, спокойный городок. Здесь почти в каждом кафе кофе принято подавать вместе с варёными яйцами… 

На пути к морю, мы заехали в г. Петровац, который, по нашему мнению, все же оказался самым душевным и подходящим местечком для дальнейшего проживания. Снять здесь жильё не составило проблемы — зайдя в первое попавшееся кафе, где сидели несколько черногорцев, я поинтересовался, не сдаёт ли кто квартиру и здесь же молодой парень по имени Благота предложил нам два варианта. Мы посмотрели обе квартиры, поторговались и выбрали нужную за Е40/сут. Буквально накануне моего отлёта в Москву мы переехали жить в г. Петровац.

Июльская миссия

По закону «Чёрных гор» россияне не имеют права находиться на территории страны более одного месяца безвыездно. Поэтому мы вынуждены были покинуть страну хотя бы на несколько дней, после чего можно снова беспрепятственно вернуться ещё на месяц. В аэропорту 10-го взял на 5 дней уже привычную мне модель Renault Sandero. Дорога от аэропорта до городка Петровац заняла не более 45 минут. 

На следующий день съездили на Скадарское озеро, одно из крупнейших в Европе, его площадь в среднем 475 км² (меняется сезонно). Весной его максимальная глубина 12 м. По озеру проходит государственная граница между Черногорией и Албанией, оставляя последней 1/3 озера. Оно уникально тем, что здесь обитает 260 видов птиц, в том числе бакланы и пеликаны, многие его заливы заболочены. 

Перелётные птицы любят зимовать на Скадарском озере, поэтому зимой их число достигает 200 тысяч! Мы взяли часовую экскурсию по озеру и покатались на катере с группой попутчиков-студентов из Англии и Канады. Июльским днём птиц оказалось совсем мало, видимо, чтобы их наблюдать, нужно знать время, место и подкрадываться никак не на тарахтящем катере… 

На озере разбросаны почти 50 островков, на более менее крупных из них построены монастыри. А мы обошли небольшой остров Грможур, на котором ещё турками построена пограничная крепость, затем он был тюрьмой, а ныне обитаемый лишь птицами. Никаких действующих пограничных пунктов на озере мы не обнаружили. На обратном пути дружественные черногорцы разрешили немного поуправлять катером моему сыну Жене. 

После озера заехали в город Ульцинь, что на самом юге Черногории. По количеству дней это самое солнечное в стране место с самым продолжительным купальным сезоном — с апреля по ноябрь. Город расположен очень близко к мусульманской Албании, поэтому здесь, можно сказать, запад смешан с востоком, вот уж воистину Ульцинь — город контрастов! 

Здесь на одной и той же улице можно встретить женщин в паранже и в откровенном купальнике, современные магазины и восточные базары. Места эти популярны своими многокилометровыми пляжами из очень мелкого песка пепельного цвета, мелким и чистым морем, что обеспечивает достаточный простор для расположения на пляжах и безопасность купания детям. На пляжах Ульциня мы провели целый вечер. 

Есть ещё не менее замечательные пляжи между Ульцинем и Албанией. Здесь, в устье реки Бояна на вытянутых песчаных речных островах и у моря раскинулась обширная территория для нудистов. Местечко Ада Бояна способно принять до 3 тысяч любителей раздеться до основания. Но наш путь в этот вечер лежал в другую сторону — в Петровац! 

«Дома» мы поделились с нашим приятелем Благотой о наших предстоящих планах отправиться в Хорватию и попросили, как бывалого, что-то посоветовать, от чего то, может быть, предостеречь. Тут-то мы и получили самую неожиданную реакцию от него: «Да вы что? В Хорватию? Имейте в виду, что когда я ездил туда, мне исцарапали машину и выбили стёкла, а когда поехал обратно, меня не пропустили через границу, сказали: пока не вставишь стёкла, не выпустим! 

Пришлось платить 300 евро за ремонт!»… Тут я вспомнил, что паренёк, который выдавал машину в аэропорту тоже предостерёг: «если поедете в Хорватию, машину не оставляйте на улице — могут поцарапать!». И далее дружеский совет Благоты: «Вам лучше поехать со мной, я таксист и всё знаю, всех проблем избежим!». 

— А что, в Хорватии такой бандитизм? 

— Нет, просто была война Сербии и Черногории против Хорватии и если они видят машину с черногорскими номерами…

Наконец пришло время покинуть Черногорию. Ещё будучи в России, я обдумывал 2 пути -северный в Хорватию и южный в Албанию. Также возможны были путешествия по Боснии и Герцеговине или Сербии, но мы не хотели удаляться от моря. Албания, которую сейчас называют «последней загадкой Европы», в этом году тоже отменила визы для россиян, насмотревшись, как крепнет экономика соседей за счёт потока туристов из восточной Европы. 

Но оказалось, даже в Москве, невозможно найти путеводитель по Албании — его просто нигде нет! Но кое-какую полезную информацию о стране я всё же почерпнул из интернета и… эта страна совсем не отпугнула, а наоборот заинтересовала! Южный вариант выглядел много более экономичным, но не менее интересным, однако выяснилось, что страховка автомобиля на Албанию не распространяется… Итак, в Хорватию! 

На границе сразу стало понятно, насколько хорошо поработали наши дипломаты — только наличие российского паспорта уже снимает почти все вопросы. Из авто здесь никто не выходит, через открытое окно на специальном пункте пограничникам представляются все документы (личные и на автомобиль), один-два пустяковых вопроса и вперёд. Машин очень много, вся процедура длится не более 3–4 мин. И вот мы уже мчимся по хорватским землям. Сразу стали заметны более качественные и широкие дороги, хотя в Черногории они также вполне подходящие. 

Первый город на пути — Дубровник — крупный международный курорт и морской порт. Такое название связано с тем, что поселение окружено дубовыми рощами. Казалось, новый Дубровник ничем особенным не зачаровывал, но с высоты горного серпантина сразу привлекли внимание необыкновенной, манящей красоты массивные крепостные стены, башни старого города и типичные красные крыши зданий. Но сначала мы решили позаботиться о предстоящем ночлеге, который был забронирован мною через интернет еще из Москвы в 21 км от Дубровника. 

Вилла Ro-Ela расположилась в живописном местечке Brsechine, среди густых оливковых зарослей. Нас встретили очень добродушные хозяева хорваты Rocco и Elena Belemechich (кстати, название виллы и происходит от первых букв имён её хозяев), угостили своим виноградным вином. Разместившись, мы долго болтали с Рокко на открытой веранде под «оглушительный» галдёж цикад, а Женя пошёл кормить овощами хозяйских черепах. 

Хорватский и русский — языки родственные, славянские, но понимание примерно 60%, поэтому говорили по-английски. Конечно, в числе моих первоочередных вопросов стояли наша безопасность и сохранность арендованного автомобиля. Но когда Рокко услышал о предостережениях моих черногорцев, он только громко рассмеялся и сразу заверил, что мы можем быть абсолютно спокойны в любом городе и любом месте Хорватии! Проблемы действительно были, но это в 90-е годы, несколько лет после войны. 

А собственно война произошла по экономическим причинам. Белград (также как и Москва сейчас) концентрировал у себя почти все деньги Югославии, а регионы жили в недостатках и с трудом могли выпросить финансирование даже, например, на строительство дорог. Хорваты взбунтовались первыми, а Белград ввёл туда войска, но «революцию» подхватили остальные республики и страна распалась. 

В итоге, Сербия (Белград) остались наедине с собой, отрезанными от моря. Такая история. Конечно это самое примитивное разъяснение, на самом деле проблемы на Балканах были шире и глубже, но об этом не будем… Позже к нам присоединились другие новые постояльцы — три пары молодых ребят из Испании. Раскинули карту и Рокко поведал о самых интересных местах, которые рекомендовал посмотреть. 

Ближе к вечеру мы вернулись в Дубровник и спустились в старый город. Туристов в этой части города очень много и припарковать машину оказалась целая проблема. Даже чтобы попасть на платную стоянку пришлось выстоять небольшую очередь, да еще и рассчитаться за неё нужно было только хорватскими кунами, а для этого срочно найти ближайший обменник и на евро выменять эти самые куны. Зато старый город просто очаровал! 

Город основан в VII веке н. э., принадлежал Византии, был независимой Дубровницкой республикой, затем находился под властью Турции, Австрии и, наконец, Югославии. Удивительно как до сих пор сохранилось его многовековое великолепие! Старый Дубровник обнесен мощными 25-метровыми крепостными стенами, по всему периметру которых возвышаются многочисленные башни (3 круглые и 12 квадратных). 

Главной улицей является Страдун. Мы шли по натёртой до блеска миллионами ног каменной мостовой к основной части города. Это единственная широкая улица, вдоль нее стоят трехэтажные дома с черепичными крышами, в которых внизу ныне расположились множество магазинчиков и кафе. Она упирается в небольшую площадь со «Столпом Орланда». Раньше это место было центром города, где оглашали указы и казнили преступников. Потом мы долго бродили по узким улочкам старого города и почему-то совсем не хотелось отсюда уходить…

Наутро попрощались с душевными хозяевами виллы Ro-Ela, сфотографировались на память и получили в подарок стильную открытку, где Рокко и Елена наряжены в хорватские национальные костюмы. Следующая цель — город Сплит, что примерно в 200 км от Дубровника. Красивейшие приморские горные ландшафты, яркий солнечный день и прекрасные дороги делают такое путешествие незабываемым. Сплит расположен в центральной части побережья Хорватии. Это второй по численности населения город в стране (220 тыс. чел.). 

Он был основан 17 веков назад на месте дворца римского императора Диоклетиана. Постепенно дворец превратился в город-крепость, который сегодня является главной достопримечательностью Сплита. Здесь-то в одном из старинных зданий, в очень узком переулке, в ауре римлян и оказалась наша квартирка (также забронированная заранее). Нам пришлось её поискать пешком, т. к. на машине подъехать к этому кварталу просто невозможно. 

Хозяйка оказалась скорее практичным деловым человеком, но не менее гостеприимным, даже предложила свою личную помощь в переноске вещей из авто, припаркованной на платной стоянке квартала за 4 от дома. Конечно, такая помощь нам не потребовалась. Главные шедевры города — храм Юпитера, Кафедральный собор Святого Дюйма, площадь Прокурации в венецианском стиле, Серебряные и Золотые ворота, оживлённый почти круглые сутки приморский променад с пальмами. 

Днём с удовольствием погуляли по старому городу и даже попали на уличное театральное шоу с выходом Императора к народу. Под символичный барабанный бой, собравший большую толпу зевак, на центральной площади в римских доспехах появились сначала охранники, а потом и сам Император. Он, торжественно заговорил на латыни, но народ ничего не понимал, а когда поприветствовал публику на английском и немецком — раздались бурные аплодисменты… 

Ближе к вечеру этого же дня решили съездить в соседний городок Трогир (27 км от Сплит, 11 тыс. чел.). Исторический старый город расположен на небольшом островке, отделенном узкой протокой от материка. Небольшой каменный мостик и мы попадаем на променад и площадь рядом с римской крепостью. Туристов здесь тоже очень много, а туризм приносит более половины доходов города. 

Трогир был основан в III веке до н. э. греческими колонистами. Древний город Трогир даже среди многих хорошо сохранившихся старинных прибрежных и островных городов Хорватии выделяется уникальным скоплением дворцов, храмов, башен, старинных зданий. Архитектура римлян здесь сочетается с постройками венецианцев. Улочки старого города, сплетающиеся в лабиринт и пересекающие друг друга под разными углами делают Трогир непохожим ни на один другой город хорватского побережья. 

На исторической площади часто проходят различные представления, продают картины, музыку… Очень понравились фантастические сюжеты местного художника и я приобрёл один из них. Неподалёку от Трогира мы нашли красивый мелкогалечный пляж у изумрудно-зелёного моря и провели там несколько часов. Вообще, надо сказать, что море в Хорватии зелёное, в то время как в Черногории оно имеет голубой цвет. 

На обратном пути в Черногорию очень понравилась Makarska Riviera (примерно между Сплитом и Дубровником), где чудно сочетаются высокогорья, мощные хвойные леса и море. Полуостров Пелешац — самый длинный в Хорватии — издавна был известен своими виноградниками. Здесь до сих пор производят знаменитое хорватское вино и мы, конечно, приобрели пару образцов из местных погребов. 

На этом же полуострове привлёк внимание совсем небольшой городок Ston, вблизи которого каменные крепостные стены поднимались вверх по склону горы. В 1333 г. почти вся территория полуострова была выкуплена Республикой Дубровник, которая и основала город Стон. Он славен своими солеварнями. У республики Дубровник была монополия на производство и торговлю солью на всем Балканском полуострове. Крепостные стены защищали весь полуостров с суши.

Затем мы еще раз посетили Дубровник, поужинали в старом граде. Позже мы узнаем, что Дубровник, Сплит и Трогир, как и черногорский Котор, являются объектами мирового культурного наследия под охраной ЮНЕСКО. Последнюю 3-ю ночь на хорватской земле мы провели в местечке Plat на крайнем юге страны в апартаментах с волшебным видом на море. Я попытался представить себя на месте малыша Ромы, который вот уже в 4-й раз подряд проснётся в другой обстановке, заснув накануне в машине. 

В сравнении с Черногорией Хорватия оказалась более дорогой, но и более развитой страной, по-видимому, стоящей ближе к вхождению в Европейский Союз, чем её южный сосед (пока из 6 осколков Югославии только Словении посчастливилось туда войти). Западных туристов в Хорватии гораздо больше, чем в Черногории, хотя славян тоже хватает. 

Черногория же, только 4 года назад получив независимость от Сербии, в плотной дружбе с восточными славянами — русскими, украинцами, сербами (это видно не только на улицах, но и в аэропорту — прямые рейсы из Москвы, Львова, Киева, Борисполя и Белграда), приезжают отдыхать также боснийцы (видно по номерам машин). Изредка можно встретить немецкую, испанскую, итальянскую, словацкую машину. В черногорских школах охотнее преподавали русский, в то время как в хорватских английский. 

Запад пока считает их «недорослями», но будущее Черногории просматривается. Черногорцы тоже спят и видят себя в Евросоюзе, как они считают года через 3–4, валюта у них уже только евро (в Хорватии свои куны), номера авто — полный аналог Евросоюзных, осталось только звёздочки дорисовать. В общем, встали в нужную позу к Европе, но пока те не спешат им влить, ребята успевают зарабатывать на братьях-славянах.

И вот на горизонте снова уже обжитая Черногория, Петровац. Наша машина во всех случаях осталась невредимой, а мы вернулись с багажом новых впечатлений и знаний об ещё одной балканской стране. 

В итоге: в июне пройдено 625 км по Черногории, в июле еще почти 1300 км (здесь больше потому что в горы высоко не лазили, а наоборот по автобанам); освоено восточное побережье Адриатики протяжённостью около 400 км и сотни км горных трасс; изучены самые различные пляжи; получены незабываемые впечатления и полезная историческая информация, в том числе об уникальных памятниках истории под охраной ЮНЕСКО; достаточно выпито черногорского и хорватского пива, а также боснийского, хорватского и черногорского вина; надеемся, что нагуляны иммунитеты.

Как и планировалось, семья воссоединилась в Москве только через два месяца.