Год назад мы с моим другом Гу уже освоили веломаршрут по приморской части Черногории. Мы так красочно описывали пережитое, что у двоих друзей Гу возникло непреодолимое желание повторить наш подвиг. Поэтому год спустя мы отправились в Югославию снова. Во-первых, мы уже основательно соскучились по этой прекрасной стране, а во-вторых, в прошлый раз мы объехали явно не все, что можно было осмотреть.

Белград – Подгорица: Первые уроки жизни в Сербии

Итак, 3 октября 2004 в 14.20 мы вылетели в Белград рейсом "Югославские авиалинии". В Белграде мы были уже в 15.20 по местному времени. Через каждые 30 минут от аэропорта до гостиницы "Славия" ходит автобус. У него есть промежуточная остановка на ж/д вокзале, куда мы для начала и направлялись.

Почему-то в этот раз у нас не захотели принять велики в камеру хранения, сказав, что это не сумка. Сдать их посоветовали в здание напротив с надписью "Магазин". Мы побоялись относить туда велы (а вдруг они их продадут?!) и остались с ними на вокзале до нашего поезда. Там прямо у перрона находится очень даже приличный ресторан, так что ожидание не показалось нам утомительным.

В 20.00 мы совершили посадку на поезд, во время которой получили некоторый жизненный опыт, а также поняли, что значит слово "Магазин".

Жизненный опыт: в Сербии есть 2 типа людей: те, кто говорят по-английски, но ничего не знают, и те, которые обладают нужной информацией, но по-английски не говорят.

К сожалению, девушка в ж/д кассе относилась к 1 категории, то есть она прекрасно говорила, но, видимо, ей было неважно, что именно она говорила. Она продала нам билеты в 6-местное купе, сказав, что оставшиеся 2 места не заняты и посоветовала велы в багаж не сдавать, а взять с собой и положить в купе.

В результате купе было занято целиком. Надо сказать, что 6-местное купе - это типа шкафа с узкими полками, расположенными так, что на нижней взрослый человек сесть не может, только лечь. Места для багажа там крайне немного, так что нам пришлось срочно бежать в этот самый "Магазин" (оказалось, это и есть багажное отделение) и оформлять велы.

Мораль: надо изо всех сил отказываться от 6-местного купе, а велик тащить сразу в "Магазин".

В поезде в нас сразу опознали русских туристов и смеялись: русские тащатся на море в самое подходящее время! Зато они завидовали, что у нас есть фонарик, потому что в туалете не было света.

Подгорица – Вирпазар: Отменная рыба от "Пеликана"

Пробег около 40 км.

В Подгорицу прибыли в 8 утра. Поезд опоздал на 2 часа. Пока собирали велы на перроне, местные несколько раз спрашивали, не продаются ли они. Смотреть в самой Подгорице особо нечего, так что мы поехали в Дуклю - остатки античного поселения выше по реке Морача. Оказалось, это одно из тех мест, которые на фото выглядят интереснее, чем в реальности. На самом деле, это большой пустырь с разбросанными обломками древних зданий. А когда из общей панорамы объективом вынимаешь по кусочку, получаются довольно приятные "натюрморты" под открытым небом, особенно, если мусор не очень заметен.

Дорога Подгорица - Вирпазар - это 30 км практически по ровному месту. Очень хорошо, чтобы войти во вкус езды.

Вирпазар - крошечный городишко у самого подножия гор Rumija, отделяющих Скадарское озеро от морского побережья. Остановились мы в гостинице "Пеликан", гордо несущей 1 звезду (видимо, для весьма распространенных здесь немцев это шифр, обозначающий "Почти на халяву!" (20 евро с за двухместный номер). Кстати, в России подобная гостиница вполне могла бы потянуть на 3 звезды.

В ресторане гостиницы подают местного карпа, перед вкушением которого мы прогулялись вдоль протоки, любуясь закатом и многочисленными птицами. Птицы здесь не слишком пугливые – бакланов и зимородков можно рассматривать с очень близкого расстояния.

Необычно выглядят брошенные летние жилища пастухов - летом в этих шалашах, покрытых тростником, живут сами пастухи и их собаки.

Вирпазар – Мурици: Аркадия в сердце Черногории

Пробег - 22 км.

Отличная погода, температура днем около +21С. Из Вирпазара двинулись вдоль берега Скадарского озера, по второстепенной трассе.

И тут началась настоящая горная езда: сразу после выезда из городка дорога пошла резко вверх. Народ, совершающий это путешествие в первый раз, был несколько "озадачен" с непривычки, но энтузиазма не терял. И неудивительно – ведь наградой за пролитый пот здесь всегда служат потрясающие виды, открывающиеся с высоты. Например, очаровательные островки вдоль побережья, на трех из которых расположены православные монастыри.

После подъема дорога уходит в долину и идет через селение. Тут вовсю торгуют местными винами, ракией и даже предлагают виски. Но поскольку народ был занят освоением горной езды, никто не соблазнился.

По долине дорога слегка опускается, тут много участков с маленьким уклоном и буграми. С обеих сторон дороги - небольшие пастбища для овец или коз, окруженные каменными изгородями. Магазина нет. Зато есть небольшой кипарисовый сквер с монументом защитникам Черногории, погибшим во Второй мировой войне. Около него - разветвление, нужная дорога - правее. После разветвления надо снова ехать в гору, пока дорога не выходит к озеру. После этого начинается спуск.

Если не очень разгоняться, слева от дороги внизу можно увидеть развалины замка с башней, а дальше - маленькую церквушку, окруженную забором в форме круга.

Селение под названием D. Murici - то место, где шоссе подходит к озеру ближе всего. В этом месте надо обязательно останавливаться - здесь есть пляж, ресторан, отличные виды на озеро. Ничего похожего дальше по дороге мы не встретили. Вниз с шоссе ведет очень крутой серпантин, потом дорога проходит через селение и оливковые сады. Возле самой воды находится деревенский ресторан. Это просто 2 ряда столиков под сенью огромного каштана. Несмотря на простоту обстановки, местная рыба, подававшаяся на обед, была выше всяческих похвал.

После купания и посещения ресторана мы поставили палатки на лужайке в 10 м от столов, что позволило нам пользоваться удобствами (включая горячую воду). Денег при этом с нас ни за что не попросили денег.

Мурици – Ульцинь: Жизнь под открытым небом

Пробег - 65 км.

Проснулись за 15 мин до рассвета, добежали до берега и устроили групповую фотосессию. А снимать было что!

Местный рыбак, уже с уловом, приглашал нас из своих благоустроенных кустов на чашечку кофе, вина или ракии, но мы решительно отказывались, помня на какой крутой серпантин нам лезть, чтобы выбраться на шоссе. Когда нам удалось это втолковать рыбаку, он только сказал: "Вы ненормаль!"

Подъем до шоссе был длиной всего 3,5 км и занял около 20 минут, но на некоторых участках уклон был очень большой. По шоссе подъем продолжался еще километра 4, а потом дорога ушла от озера в долину. Здесь мы проехали несколько эффектных рощ из каштанов-великанов. Местами к этим и без того впечатляющим деревьям добавлялось кладбище или какие-нибудь развалины.

В долине расположено сравнительно большое селение с несколькими магазинами, где мы запаслись едой. После селения начинается очередной подъем и последний выход к озеру. Точка поворота от озера к Адриатике находится как раз на перевале или, как кажется, на краю гор Rumija.

С гряды, из-за которой мы выехали, открывается вид на Черногорскую часть Скадарии и на Албанию. На юго-восток, где горы вдруг кончаются, идет долина реки Бояна - бархатистые зеленые холмы. На краю Румии, обдуваемые ветром из Албании, мы сделали перекус и поехали вниз, к морю. Дорога до моря уже не тяжелая, подъемов почти нет, летишь по долинам между небольшими горами – только ветер в ушах свистит.

После выезда из гор мы попали на пологий берег Адриатики, сплошь застроенный виллами, и взяли направление на Ульцинь. Не доезжая Ульциня, свернули по указателю на Великий Пляж и наконец, на самом закате, увидели море. Песчаный пляж был безлюден, что ему очень шло.

Место для палаток мы нашли прямо в осиновой роще у пляжа, запомнили дислокацию и вернулись туда уже в темноте после ужина.

Ульцинь – Бар: Мусульманская экзотика

Для завтрака нашли небольшую кафешку на окраине Ульциня. Город отличается от других городов Черногории тем, что здесь живет очень много мусульман, и даже надписи есть на сербском и албанском языках. В кафе меню тоже немного отличалось от привычного: был пресный йогурт и кифла - кушанье вроде пирожков. Логично, что в Ульцине много минаретов, с которых в определенное время доносятся крики муэдзинов - местная экзотика.

В городе также находится заслуживающая внимания Ульцинская крепость. Как и почти во всех крепостях в Черногории, в ней есть жилые дома. Стены у нее, пожалуй, самые мощные. Мы искупались на городском пляже и взяли курс на Бар.

Крепость Старый Бар находится не доезжая до Бара, в горах, ее хорошо видно с шоссе. Это, пожалуй, единственная крепость, где люди не живут внутри. Наверное, потому, что она очень невезучая - ее несколько раз брали приступом, да еще в 1912 г. она пострадала от взрыва боеприпасов. Так что сейчас она стоит полуразрушенная, на ее территории ведутся раскопки. Впрочем, внутри стен мы нашли маленький летний театр и восстановленную церковь.

Сам городишко Старый Бар, прилепившийся к горе под стенами крепости, довольно живописен: к крепости ведет узкая улочка с маленькими домиками, в которых расположены кафе или мастерские. Хозяева - колоритные старики, сидящие тут же на улице за столиками и равнодушно наблюдающие, как в такой тесноте пытаются разойтись машины.

Как и в Ульцине, тут есть мечеть, пожалуй, последняя на маршруте. На побережье, начиная от Бара, мечети перестали нам попадаться.

Когда мы покидали Старый Бар, солнце уже садилось, поэтому мы не поехали искать прадедушку всех оливок. Это самое старое дерево в Европе, которое хотели купить итальянцы за какие-то баснословные деньги.

Сам Бар - относительно большой и просторный город, с портом и красивой набережной. Главная достопримечательность - дворец последнего царя Николы, но показывать его кому-нибудь, а особенно питерцу, просто смешно, потому что тянет он на средней руки российский особняк. Так что мы поступили по отработанной схеме - оперативно, пока не стемнело, нашли место для палаток и поехали ужинать в пивницу.

Поставить палатку можно в сосновом леске в черте города. Чтобы его найти, надо проехать набережную до конца и пересечь маленькую речку, полную гусей и уток. Лесок находится прямо за речкой. Так как это место, по идее, предназначено для занятий спортом, лучше не ставить палатку на беговую дорожку.

Бар – Будва: Лучшая ракия на побережье

Когда мы проснулись, утки в речке вовсю крякали, бегуны бегали, старые дедушки гуляли вокруг, качки болтались на турнике, а недалеко от наших палаток носилась по земле черная белка с белым брюхом. Все было очень жизнеутверждающе, если не учитывать некоторых насущных желаний только что проснувшегося Homo sapiens.

Сегодня едем до Будвы. Дорога по магистрали, подъемы не длинные и сравнительно пологие. Между Баром и Сутоморе осмотрели остатки монастыря на скале над морем. От него остались только основания стен да алтарь, но вид оттуда красивый.

В Петровац не съезжали, это просто небольшой туристический городок без достопримечательностей.

В Свети Стефан съехали искупаться и посмотреть поближе знаменитый остров. Вода все еще довольно теплая. Если просто в ней стоять, видно, как вокруг собираются серебристые рыбки и начинают щипать за ноги.

Чтобы ехать от Свети Стефана до Будвы, не обязательно подниматься обратно до самого шоссе. На одном из поворотов серпантина, ведущего вверх, есть начало дороги, идущей через парки по низу. Виды с нее открываются, как в крутых военных санаториях где-нибудь на Кавказе, очень похоже на райские кущи. Через некоторое время эта дорога выводит на основное шоссе.

В Будву добрались как раз к вечеру. Ночевку нашли в проверенном месте, в маленькой частной гостинице около розовой церквушки (6 евро в сутки за человека). 3-й этаж с балконом в сторону моря, до самого моря очень близко - просто спуститься по дорожке, которая выходит к набережной недалеко от Старого города. Ужинали в ресторации "Jadran" ("Aдриатика" по-местному). Мы нашли ее еще в прошлом году и обнаружили, что здесь оптимальные цены и хорошая еда. И всегда сидят русские.

Ракия, которой нас там попотчевали перед ужином и после была наивкуснейшая - очень мягкая, с ароматом винограда. К сожалению, где купить такую, мы так и не поняли. Здесь же можно поесть мучкалицу (тушеное с овощами мясо) и крупных свежих мидий. Правда, одному человеку порцию мидий не осилить.

Ночью на балконе совершали ритуал поедания гранатов. Тут гранаты культовые. Те, что в изобилии растут повсюду, дикие, - мелкие и кислющие, но те, что бабки продают из своих садов вдоль дорог или на рынке - просто объедение. Даже не самые красные все равно сильно сладкие и с крупными зернами

Будва: Праздник города

Решили устроить дневку и постирушку. Хозяйка гостиницы любезно согласилась помочь нам в этом. То есть мы просто отдали ей вещи. Была идея поехать в бывшую столицу - Цетинье, что в горах, но эти самые горы с прошлого дня занавешены серой клубящейся массой облаков, и приближаться к ним совсем не хочется. Так что решили просто купаться в море.

На запад от крепости вдоль берега по выступу на скале идет дорожка с бордюром. Она приводит в небольшую бухту с отличным чистым пляжем. Ныряли с масками, под водой много рыбок, но они не отличаются яркой окраской. Вечером пошли вдоль берега в другую сторону от крепости, там сначала идет длиннющий городской пляж, а конце опять небольшая бухточка.

Когда стемнело, пошли к крепости. Еще днем наше внимание привлекли приготовления к празднику - около стен строили сцену, устанавливали жаровни. Теперь же здесь была толпа народа, музыка, вино… и рыбу раздавали задаром. Нам разъяснили, что это день города. Мы решили поучаствовать и наравне со всеми в боях добывали себе долю угощения (рыба и вино - отличные).

Будва – Бигово – Крашици: неприличная пещера

Едем сегодня на п-ов Lustica. Первая цель - селение Бигова. Это наименее туристический из полуостровов, окружающих Боку Которску. На нем есть несколько небольших деревень, причем многие прячутся в красивой долине с оливковыми рощами. Есть и несколько военных объектов, т.к. полуостров находится на входе в залив. Начали мы путь по магистрали Будва - Тиват, потом свернули направо по указателю на Бигово, оно находится в 10 км от шоссе за перевалом, причем дорога второстепенная и подъем крутой, особенно начальные участки.

Бигово расположено с одной стороны небольшого залива, окруженного невысокими горками. Дорога на Бигово идет через желтые цветники с неимоверным количеством пчел. Для купания надо переехать по дороге из булыжников на противоположную от селения сторону, мимо маленькой церкви с традиционными кипарисами. В конце этой дороги есть оформленный спуск к морю.

Пляж, к сожалению, представляет из себя бетонные площадки с лесенками-спусками к воде. Сама вода очень чистая, хотя жизни в ней маловато: она в основном представлена вредными морскими ежами, таящимися как раз под лесенками и вгоняющими в ноги иголки, если вылезать неосторожно.

Из-за гор солнце здесь светит только до 2 часов, поэтому мы немного покупались и поехали обратно на магистраль. Пройдя немного по магистрали, еще раз повернули на дорогу, ведущую на побережье Lustica, теперь уже со стороны Боки.

Кстати, сразу после въезда по этой дороге на полуостров, становится понятно, что название это, если знать английский, вполне "говорящее": слева от дороги в возвышающейся над ней скале есть пещера в рост человека, которую мы назвали "естественным памятником женскому естеству", причем какие-то особо рьяные поклонники этого естества не поленились покрасить самые сокровенные части пещеры красной краской. Неизвестно, специально или по Фрейду, но метров через 100 после пещеры возвышается фаллического вида башня.

Мы решили доехать до живописного селения Rose на самом кончике полуострова. Добраться можно по внутренним дорогам и по дороге, идущей вдоль залива. Мы в прошлом году ездили по внутренней. Она оказалась довольно запутанной, к тому же вместо одного перевала надо проходить два, а по береговой дороге перевал будет один, причем с прекрасным видом на море. Так что решили туда и обратно ехать по береговой дороге.

Правда, до темноты мы уже никак не успевали, да и предстоящий перевал нас не вдохновлял, поэтому на ночь остановились в селении Krasici, прямо на бетонированном пляже. Рестораны были уже закрыты, так что мы набрали еды и пива в ближайшем супермаркете и устроили небольшой пикник.

На заливе ночью у воды красивее, чем просто на море - светятся огни противоположных берегов, вода гладкая как зеркало, а ветра почти нет.

Крашици – Росе – Столив: Главная цель путешествия

Утром мы завтракали вместе с крабами: их тут довольно много и они не пугливые. Подъем на перевал начался сразу после Krasici, по форме он очень неприятный: идет какими-то ступенями, с участками большой крутизны. Зато с высоты традиционно открывается отличный вид: внизу Герцог Нови, Игало, дальше Хорватия с длинным полуостровом, как бы дверью в залив. Наверху, возле небольшой церкви, есть что-то вроде смотровой площадки. Само Rose всем очень понравилось, нас впечатлила миниатюрность этого места, состоящего из одного ряда домиков вдоль бухты.

В это время года место пустует: закрылись рестораны, дайв-центр. После фотосессии мы двинулись назад, из-за прохладного ветра купаться никто не захотел, хотя рыбок в этом заливе великое множество. Подъем от Rose до крепости ровный, дорога идет через обгоревший лес. В сочетании с синим небом и зеленью травы он выглядит очень эффектно.

Крепость над Rose не старинная, это, скорее, бастион времен Первой мировой, наверняка использовался и во время Второй. Он полностью заброшен, дорога к нему идет через свалку. На самом бастионе раскинулись грандиозные заросли агавы с цветоносами пятиметровой высоты. Пока мы осматривали крепость, налетела тучка с дождем, и нам пришлось спрятаться в этих жутких казематах. Зато потом над заливом стояла радуга.

После Rose наш путь лежал на Тиват и дальше, в Столив к пенсионеру Луке Луковичу, у которого мы с Гу останавливались в прошлом году. Срезать дорогу с Lustica на Тиват можно по дамбе, перегораживающей конец залива. Она частично разрушена, но на велах вполне проходима. На дамбе нас застал закат: мягкое освещение, гладкая вода залива и впадающей в него реки вызвали приступ фотографирования. Кстати, это был последний солнечный день в нашей поездке.

В Тивате не задерживались, торопились до темноты к пенсионеру. До парома дорога идет широкая, много машин, а после - становится как сельская, узкая, с выбоинами, машины редко.

Лука Лукович встретил нас радостно, жильцов у него не было уже месяц, и комнаты уже были законсервированы на зиму. Впрочем, дедок развел бурную деятельность и освободил нам жизненное пространство. Хоть жилище у него и непритязательное, но все были довольны: домик на горе, есть терраса с видом на море, где можно посидеть за столиком. К тому же всего 3 евро за человека в сутки!

Ресторана поблизости мы не нашли и ездили ужинать в Котор, это 8 км отсюда. Возвращаться в темноте оттуда немного страшно: дорога идет прямо по краю залива, борт и фонари есть не везде, а встречные машины слепят. По дороге домой купили разливного вина в оптовом магазинчике и сделали глинтвейн, потому что вечером прохладно, а сидеть хочется на террасе.

Столив: Осень вступает в свои права

Cегодня сюда пришла осень: небо затянуто тучами, того и гляди ливанет. У нас в планах осмотр крепости Котора, вернее, сооружений, закрывающих ее с тыла. Это система стен, уходящих ввысь над городом на высоту около 300 м.

Построили все это венецианцы по просьбе местных жителей, когда те поняли, что турки рядом. Строили не зря, потому что туркам этот город так и не достался. Поэтому здесь практически нет турецкого кофе и приходится довольствоваться посредственным эспрессо.

Доехали мы до Котора на великах, бросили их там на главной площади под навесом, сцепив тросом. Как только начали подъем, заморосило. Наверху, на бастионе, нас обдувал ветер с дождем, а выползающие из ущелий тучи грозили и вовсе нас проглотить. Осмотр укреплений занял почти весь день, так что больше сегодня мы никуда не ездили.

Столив - Котор - Пераст - Рисан – Столив: Петр I и история Черногории

Общий пробег - 45 км.

Теперь дождь уже откровенно поливает с самого утра. Мы решили не менять дислокации и делать радиалки из Столива. Так что едем в Пераст. Пока пережидаем дождь, забиваем козла в местное домино, в котором почему-то 45 фишек и максимум 8 точек вместо 6. Дедок развлекает нас фрагментами истории залива: для бывшего водителя грузовика он очень хорошо осведомлен в вопросах истории, например, помнит, в каком году черногорский адмирал помог Петру 1 победить шведов. Адмирал этот здесь очень знаменит, он как раз из Пераста, где была старейшая морская школа в Европе и куда Петр I посылал обучаться своих бояр.

Еще Лука Лукович показал нам на небольшое укрепление на самом гребне горы на другой стороне залив, и сказал, что это один из бастионов австрийцев. Оказывается, в течение долгого времени залив был под Австро-Венгрией, а территория черногорцев начиналась за горами, окружающими залив.

Кстати, залив - место смешения православной и католической традиции. В самом Столиве есть два храма – православная церковь и большой католический собор Богородицы. Последний очень внушителен, к входу ведет помпезная лестница, а на террасе перед собором группа скульптурных портретов разных деятелей Черногории. Один из них, по фамилии Лукович, похож на нашего хозяина.

Перед самым Перастом мы попали в ливень, причем он налетел на нас неожиданно, из-за поворота, когда мы уже совсем расслабились и думали что вот-вот выйдет солнце. Пришлось некоторое время обогреваться ракией.

Народа в городе почти не было, он как будто застыл. На знаменитый искусственный остров с церковью Марии-покровительницы терпящих кораблекрушение мы смотрели с берега, уж очень негостеприимно выглядело море. Зато попали в Морской музей, продемонстрировавший нам основное достоинство здешних музеев - маленький размер. Музей этот как раз и есть та самая Морская школа, где учились бояре Петра. Там есть дневники одного из них, а вообще собрано всего понемногу - оружие, одежда, утварь.

В Рисане кинули взгляд на Римские мозаици, как они их называют. Чтобы сократить обратный путь, поехали через паром, тем более что для велосипедистов и пешеходов он бесплатный и работает круглые сутки.

Бегство в Белград

Дождь все не прекращается. Решили ехать в Белград в надежде, что там погода лучше. От Котора до Бара доехали на автобусе. Перед посадкой снимали с велов переднее колесо и педали, и то взяли их в багаж со скандалом. Тут главное не отступать и упрямо доказывать, что велосипед занимает МАЛО места.

В Белград на этот раз ехали в 3-местных купе. Это очень уютно, полки широкие, хотя и все 3 одна над другой. Зато в каждом купе свой умывальник (!). Но кипятка все равно нет.

Белград: Последний день похода

В гостинице "Royal", в которую хотели вселиться изначально (в прошлом году нам там понравилось), мест не было. Так что вписались в гостиницу "Балкан на Теразие", прямо напротив гостиницы "Москва". Двухместный номер там стоит 35 евро.

Погода тут действительно получше: сегодня отличный солнечный осенний день. Мы провели его в Калемантане, местной крепости бог знает какой давности лет. Имя ей дали турки, и значит оно "хорошее место для крепости". Стоит Калемантан на холме, на слиянии рек Дунай и Сава. Причем мы долго выясняли, какая из них Сава, а какая - Дунай. Но выяснили таки....