В Черногорию за впечатлениями

Десять черногорских заповедей
Человек родился усталым и живёт, чтобы отдохнуть.
Люби кровать свою, как себя самого.
Отдохни днём, чтобы ночью ты мог поспать.
Не трудись — работа убивает.
Если видишь, что кто-то отдыхает, помоги ему.
Делай меньше и только то, что можешь, а и то, что можешь, перепоручи другим.
В тени деревьев — спасение, от отдыха ещё никто не умирал.
Когда случайно захочешь поработать, сядь, подожди, увидишь, это пройдёт.
Работа приносит болезни — не умри молодым.
Когда видишь место, где едят и пьют — присоединяйся. Когда видишь место, где работают — уходи, чтобы не мешать.

(Перевод национальный)

Сборы

Всё начиналось плохо. В Москве невероятная жара, вокруг Москвы лесные пожары, дым которых заволок столицу и заставил москвичей надеть маски и скрыть своё истинное лицо. Болячки почему-то активизировались и потребовали ликвидации. Друзья на месяц уехали в Таиланд и оттуда дразнились фотографиями океана, волн и пальм. Человеческий фактор (от английского слова «фак») под действием горячего воздуха, солнца и смога совсем обезобразел и интенсивно действовал на нервы. Поставленная в такие невыносимые условия, я решила поискать себе тоже немного отдыха. Не много и не мало. Но довольно дёшево. Обширный опыт поездок на черноморское побережье Кавказа и Крыма у меня имеется. Необходимо приобрести представление об отдыхе на морских побережьях Европы. В мировой сети откопалась идея о Черногории, пишут, что недорого и приятно.

Страна знакома только по интернету и по коротким отзывам сестры, отдыхавшей там в 2007 году. Решено изменить дикарскому способу и купить путёвку в турфирме. В результате длительных поисков (слишком много желающих покинуть многострадальную столицу нашей Родины на произвол судьбы) нарисовался такой вариант: поскольку в стране развит частный сектор, забронировать апартаменты на вилле, без питания. Питание там, говорят, чудесное в кафе и ресторанах.

Еду в турагентство и вношу предоплату за тур, в который входят апартаменты, перелёт туда-обратно, страховка и трансферт. Общая сумма — чуть больше 30 000 российских рублей на две недели. В процессе разговора менеджер (наверное, новичок, так как о стране он знает меньше меня, насквозь пробурившей интернет) как бы случайно роняет, что от их фирмы в Монтенегро (латинское название страны) летают авиакомпании Ямал и Заполярье. Небольшая пауза, он странно на меня смотрит. Потом разговор переходит на другие темы, так как я забыла загранпаспорт, и пауза улетучивается у меня из головы до ближайшего компьютера, где я откопала отзывы о перечисленных авиакомпаниях и ужаснулась.

Все положительные отзывы о компании Ямал однотипны, нахваливают обслуживающий персонал и жратву. Все отрицательные тоже довольно однотипны, ругают постоянные задержки рейсов, наплевательское отношение к застрявшим в аэропорту пассажирам и полное отсутствие каких-либо компенсаций, моральных или материальных. Все отзывы заканчиваются одинаково: БЕГИТЕ ОТ ЭТОЙ ШАРАШКИ! Об авиакомпании Заполярье я вообще ничего вменяемого не нашла. Что-то мне стало плоховато. Закон подлости со мной всегда в контрах.

Но, к счастью, не в этот раз. Буквально на следующий день мне перезвонили из турфирмы и печально сообщили, что отель не подтвердился! Я чуть не подпрыгнула от радости! Синглы подтверждают неохотно. Забрала денежку и бегом в другую контору. Там нашли ещё одно предложение стоимостью 34500 рублей на две недели. Авиакомпания ДРУГАЯ — NordStar, Таймыр. В тот же день на электронную почту пришло письмо с подтверждением отеля. Осталось съездить и оплатить тур полностью.

Вот так 21 августа 2010 года я оказалась в аэропорту Домодедово с «простреленным» мужем на буксире. Алёша с трудом переползал за мной с места на место, но при этом он мужественно сам привёз меня в аэропорт и поехал потом на работу! В аэропорту я получила оставшиеся документы и электронный билет. Виза в Черногорию не нужна на срок до тридцати дней (так называемый ваучер тоже никто не проверяет, необходимо уже в стране зарегистрироваться в течение суток и получить в подтверждение белую картонку, вот её-то могут спросить при вылете).

Попрощалась со своей второй целой частью и потрусила на паспортный контроль. Пройдя все формальности и ожидая посадки в самолёт, услышала объявление такого содержания: уважаемые пассажиры авиакомпании Ямал, ожидающие посадки на рейс такой-то в таком-то направлении, пройдите к выходу номер двадцать для встречи с представителем авиакомпании. Не запомнила, куда эти люди не улетели в назначенное время и сколько часов они уже провели в ожидании, но кричали на представителя громко и дружно. Я, конечно, ничего не имею против означенной компании и желаю ей даже всяческого развития и совершенствования, но страна должна знать своих героев. К тому же, глубоко в душе я испытала облегчение. Наш самолёт покинул любимую Родину точно по расписанию.

Приземлились мы очень удачно в столичном аэропорту Подгорица. Длительное отсутствие пищи в моём желудке и ранний подъём во все времена приводили к ауту организма. Этот раз — не исключение. Посадку, паспортный контроль, получение багажа и полуторачасовое путешествие в автобусе до Будвы по живописнейшему серпантину помню. Но плохо. Из Москвы, в которой на тот момент было двадцать градусов и северный ветер, я привезла в рюкзаке немного прохлады в тридцать три градуса Адриатики.

Будва.

Первые впечатления

Черногория впечатляет. Мутному моему взору было мало что видно, надеюсь рассмотреть позже в индивидуальном порядке. Вилла мне в интернете на картинке не понравилась. По приезду мне почему-то не понравился хозяин, хотя улыбался он исправно. И хозяйка, принимавшая документы, тоже не понравилась. Может, весь свет мне в тот момент был не мил из-за жуткой головной боли. Дальше сюрпризов не намечалось. Номер маленький, с крохотным окошком и без обещанных фена и утюга. Всё пропало! Жизни без этих предметов быта себе не мыслю! Шутка, конечно. Когда это в Крыму у меня был номер с феном и утюгом???

Упала на кровать, слопав три таблетки. Кстати, обещанной миникухни тоже нет. Чайник есть — чашки нет. Вода есть — мыла нет! Не любят здесь синглы сдавать. Два часа полного забытья с периодическим всплыванием на поверхность дабы не свалиться с кровати (лежу на краешке, душ принять не хватило сил пока), вот почти полный порядок. Пойду в разведку. Шампуня и пасты ведь тоже нет. В следующий раз всё повезу из Москвы!

Дальнейший осмотр моего временного пристанища выявил удивительные вещи! Я предполагаю, что номер мне достался из самых дешёвых. Однако экономия какая-то странная: стоит телевизор и кабельное (правда, включить его сама я так и не смогла), есть кондиционер, холодильник, а в душе нет ни одной мыльницы! Вот буквально, мыло положить некуда! Затем обнаружилось, что в душевой нет крючка для душа! То есть, душ некуда закрепить! Так и изощрялась: в одной руке мыло, в другой — лейка. Зато нашлись тщательно спрятанный фен и чашки с ложками. А потом и сейф. Сейф — это отдельная песня. Размер, естественно, небольшой. Максимальный вес имеет дверь, при открытии готовая опрокинуть девайс, задняя же стенка, похоже, сделана из фольги. Внутри, в пакетике, лежат винты, призванные, вероятно, крепить сейф к стене, потому что не надо быть чемпионом мира по толканию ядра, чтобы вынести железный ящик из номера. Ага, вот и отверстия под винты на задней стенке. Так что, сейф — устройство скорее психологическое. Успокаивает.

Прогулялась по центральной улице. Будва мне не понравилась. Я, конечно, списываю это на первый день, омрачённый головной болью, но объективно такие места всё-таки не люблю. Контраст вонючих помойных баков и орошаемых идеальных газонов, чистого бирюзового моря и грязных пляжей, шикарных отелей и обшарпанных, кое-как налепленных «доходных» домов... Волшебные горы и полное отсутствие воздуха возле шоссе. Курортный городок среднего пошиба, маленькая недоевропа. Удручает невероятное количество людей, которых я выношу с трудом и в гораздо меньших объёмах. Чего же я хотела? Везде ведь пишут, что Будва город молодёжный, для тусовщиков. За спокойным отдыхом в Пе’тровац пожалуйте или в Бе’чичи. Наверное, если бы было, что выбирать... Но не будем о грустном. Грянет новый день и новые впечатления. Утро вечера мудренее.

Утренняя Будва более привлекательна, чем дневная. Народу на улицах мало, машин тоже немного. Обратила внимание, что пешеходов пропускают в основном таксисты! За ними выстраивается длинный хвост, но никто не гудит! Как вижу, что пешеходы пошли по зебре, сразу смотрю, кто пропускает. Опять таксисты. Чудеса, да и только! Остальные норовят проскочить перед носом. Самая оживлённая трасса в Будве — Jadranski put (Ядранский путь). Эта дорога проходит по всему побережью, соединяя населённые пункты бывшей Югославии и Греции. В горах она сравнительно узка и извилиста — серпантин с головокружительными поворотами. Водители туристических автобусов просто виртуозы руления на крутых спусках и подъёмах. Аттракцион для слабонервных.

Как оказалось, утром не только небо голубее, и земля круглее, но и всё остальное выглядит гораздо лучше. Например, в номере благополучно нашлись мыло (просто оно очень маленькое) и крючок для душа (просто очень низко). Хозяева продемонстрировали дружелюбие, ненавязчивость и вообще полное невмешательство, помогли включить телевизор и справиться с сейфом. А отсутствие народа на пляжах привело почти что в восторг!

Пляжи

Адриатическое море в первые дни показалось мне очень холодным. Пляжи с утра пусты и чисты. Основная масса отдыхающих бодро дрыхнет до обеда, напрыгавшись ночью, и выползает часам к двенадцати.

Славянский пляж, самый протяжённый в Будве, является муниципальным и бесплатным. Многочисленные прибрежные кафешки, оказывается, берут его в аренду, следят за чистотой и сдают туристам лежаки и зонты. Цена вопроса: 2-3 евро лежак и 2-3  евро зонтик на весь день. Комплект из двух лежаков и зонта можно заполучить за сумму от 4 до 7 евро. Если данная опция в ваш бюджет не входит (в мой не входит), можно спартански расстелить полотенце и делать вид, что так удобнее. Никто не прогонит и слова не скажет.

По закону тридцать процентов пляжа должно быть свободно от ненавязчивого сервиса. Реклама гласит, что пятьдесят. На деле мест для свободного лежания не так уж много, особенно если учитывать всех тех, кто распластался на полотенцах. Пространство так плотно заставлено лежаками, что между ними и мышь не проскочит, не то что несчастный турист, неспособный заплатить за место под солнцем. Хотя, на прекрасном пляже Mo’gren 2 я умудрилась улечься в той его части, где исключительно платные посадочные места. И действительно, никто мне слова не сказал. Кроме сильно пожилого джентльмена-аборигена, пытавшегося познакомиться поближе. Ну, да я по-сербски не розумею, а ничего по-русски, кроме «в лесу родилась ёлочка» он не знает. Так и отстал, сердечный.

Ещё немного о пляжах, ведь отдых-то в основном купально-загоральный. Если встать лицом к морю примерно посередине Славянского пляжа, то направо в пешей доступности будут симпатичные и менее многолюдные пляжи Mo’gren 1 и Mo’gren 2. Раньше они стоили по 1 евро, но в этом году бесплатны.

Точно так же по желанию оплачиваются лежак и зонтик. Идти недолго, виды потрясающие на Старый город и сами бухточки.

Налево же предполагается пригород Бе’чичи, укрытый от взоров мысом и незаконченным строительством. Туда ведёт дорога вдоль побережья и тоннель, проложенный под стройкой. Часть берега в Бечичи принадлежит отелям, туда не пускают простых смертных, но, набравшись терпения, можно дойти до общих пляжей с особенным розовым песком. Ничего особенного, на самом деле. Или я разучилась радоваться жизни.

Несомненно, мест для купания здесь ещё много. Самым непоседливым рекомендуется съездить на пляж Яз, что севернее Будвы. Песок розовый, здесь проходили выступления Мадонны и Rolling Stones.

Или к острову Sveti Stefan (Святой Стефан), где всего 50 евро стоит вход на пляж Короля. Там, по слухам, можно увидеть какую-нибудь публичную личность. В то же время из Будвы до Святого Стефана постоянно ходит катер, который отвозит на бесплатный пляж. Цена перевоза — 10 евро. Можно за те же деньги просто покататься по Будванской ривьере. Или же доехать до Святого Стефана на автобусе (2 евро).

Поскольку акватория активно используется разнообразными моторными плавательными средствами (кишит просто), зона купания ограничена поплавками, и невелика. В метрах не знаю, но доплываю до них быстро. Бутылкам, бумажкам, окуркам разрешено заплывать за черту. Зато цепочка цветных поплавков до обеда не пускает мусор обратно. После обеда весь мусор перемещается ближе к пляжам, и море становится грязным. Плёнка бензиновая наблюдается только в местах максимального скопления лодок и яхт, а именно — у Старого города.

Под ногами на пляжах в основном галька разного размера. Ходить больно. Вход и выход из моря похожи на пытку, поэтому выйти из воды грациозно, как Афродита из пены морской, не получится. Либо ценой титанических усилий мимики лица. Оба Mogrena покрыты мельчайшей галькой, больше похожей на крупный песок. На острове, что называется Святой Никола, пляж тоже есть. Туда отвозит катер каждые полчаса, 5 евро туда-обратно. В народе это место именуют Гавайями.

Там действительно красиво, море чище, ограничений по заплывам нет, народу мало, но поскольку пляж практически дикий (хотя зонтики там тоже в аренду сдают), вход в воду исключительно по скользким булыжникам. Занятие небезопасное, кстати, под полотенцем тоже булыжники помельче, пришлось поворочаться, пока устроилась более менее удобно. Рекомендация такова: исполняя сложный танец с хаотичными движениями рук и ног, заходим в воду по колено или чуть глубже. Затем опускаемся и сразу плывём с мелководья на глубину. Обратно также: доплываем до самого мелководья и аккуратно встаём. И снова танец, до берега. Все вышеперечисленные достоинства Гавайев однозначно перевешивают это маленькое неудобство.

Ещё меня чрезвычайно интересовало бюджетное питание. И чтоб без последствий. Выяснилось, что кафе экспресс-обслуживания вполне пригодны к употреблению. Не слишком прожорливая дама средних объёмов желудка может чревоугодничать приблизительно на пять евро за раз. В обед входит первое, второе и компот. Любительницам мясного обойдётся чуть дороже, но вкуснее. Теперь можно и в ресторан сходить. Но это позже, надо сильно проголодаться: порции здесь немаленькие. Кстати, в некоторых из них предлагают комплексы: как завтраки (от 1.5 евро), так и обеды (в среднем 5 евро).

На завтрак я приобрела в супермаркете кофе, молоко, булку и паштет. Так, для затравки аппетита.

Старый город

Из рубрики «побывать обязательно», особенно если легко пешком дойти. Это самое раннее строительство, связанное с понятием «Будва».

Находится на маленьком полуострове. Проникаете в ворота и попадаете в средневековье. Атмосфера чудесная. В данное время город заполнен ресторанами, бутиками и магазинчиками сувениров.

Имеется церковь, музей-цитадель с обзорными площадками и просто обзорная пешеходная дорожка вдоль стены. Виды на море, Будву, Святого Николу. Если на Старый город смотреть с моря, кажется, что его здания вырастают из камня.

Все очень рекомендуют сходить в Старом городе в ресторан. Если получится, обязательно.

Цети́нье, Не́гоши, Ко́тор

Все ударения привожу в соответствии с дикцией русскоговорящих гидов, норовящих местные названия произносить с местным же выговором. То есть, не всегда понятно.

Цетинье — столица Черногории, расположенная в горах и ими же окружённая. Из-за своего расположения не имеет возможности активно развиваться и расширяться, потому административный центр был перенесен в Подгорицу.

Город маленький, узкие улочки, старые дома. Обожаю такую архитектуру. Историю Черногории, её правителей, строивших города и памятники, можно посмотреть в интернете. Меня больше привлекала радость для глаз и ока фотоаппарата. Из достопримечательностей мы посетили Цетиньский мужской монастырь. Женщинам нужно заходить туда с покрытыми коленями и плечами. В монастыре находятся мощи святого Петра Цетиньского, частица креста, на котором был распят Иисус Христос, десница Иоанна крестителя и другие святыни. В помещении, где находится рака со святынями, почему-то охватывает странное чувство умиротворения и успокоения. Я человек не религиозный, можно сказать, антирелигиозный, хотя к убеждениям верующих отношусь с пиететом. Вот и постояла некоторое время, прислушиваясь к необычному чувству. А когда подошла к раке с мощами, вообще руки затряслись и внутри всё задрожало. Думаю, искренне верующим людям стоит там побывать.

В сокровищнице находятся книга, напечатанная на первом станке в 15 веке, много подарков от русских царей и цариц, о чём с гордостью и запинками рассказывал гид. Владыка Черногории Петр Негош (19 век), чью одежду можно там увидеть, был более чем двухметрового роста, выше Петра первого. Уже одно это впечатляет. Но, в отличие от нашего тирана, слыл не только умницей, но и красавцем.

Далее нас ожидал серпантин. Прежде, чем составится представление об этой дороге, необходимо уточнить, что группа непуганых туристов едет в огромном комфортабельном автобусе с кондиционером. И вот огромный комфортабельный автобус должен вписаться в поворот 180 градусов на шоссе шириной чуть больше полосы. Сбоку и прямо перед носом автобуса в таком повороте обрыв и символические бетонные столбики, местами снесённые менее аккуратными водителями. Я всю дорогу жалела, что не села на переднее сидение. Лобовое стекло чище боковых, вполне могли бы получиться сумасшедшие кадры. Периодически из салона казалось, что морда автобуса буквально зависает над пропастью, пассажиры переставали дышать и мысленно, вероятно, уже напевали «My heart will go on», но через несколько секунд махина выравнивалась и благополучно выезжала на прямую. В качестве иллюстрации можно привести пример с легковым автомобилем, вынужденным при встрече с нашим автобусом сдавать назад до тех пор, пока не выедет на более широкое место. А уж когда два одинаковых автобуса встретились у поворота, все с бешеным интересом прильнули к окнам, рискуя сместить центр тяжести и опрокинуть ковчег. Но ничего сверхъестественного не произошло. Два водителя-ювелира так легко провернули невероятную по тонкости операцию разъезда, что публика разочарованно вздохнула. Кроме того, встречный автомобиль моментально меняет полосу движения, если это необходимо для разъезда, выезжает на встречную и любыми возможными способами проскальзывает в щёлку между боком туристического гиганта и скалой. В процессе движения по серпантину сильные ощущения гарантированы. Хвала водителям-виртуозам.

Итак, забравшись по серпантину на гору Ло́вчен, по нему же спустились в долину Не́гоши. Здесь делают самый вкусный в мире пршут (вяленое мясо) и знаменитый негошский сыр. В ресторане нам предложили дегустацию и продажу означенных деликатесов. Пршут — визитная карточка Черногории. Пробовать обязательно.

После очередной порции серпантина автобус остановился на обзорной площадке, с которой хорошо просматривается Бо́ко-Ко́торская бухта. Панорама захватывает дух. Описать нельзя, надо увидеть. Фотографии не передают львиной доли ощущений. Сверху виден сам фьорд, признанный одним из красивейших в Европе, города, расположенные на берегах заливов, и аэропорт Тива́т. Залив на самом деле является затонувшим в результате землетрясения речным каньоном и действительно ошеломляюще красив. Турьё нащёлкало себя и близких во всех позах, заняло места под кондиционером для дальнейшего следования в город Ко́тор.

Архитектурой Котор похож на Старый город Будву. Те же узкие улочки, средневековые дома, мощённые камнем улицы. Минимум растительности, максимум кафе, ресторанов и бутиков. А ещё много кошек самого варёного поведения. Кошки грязными пустыми мешочками валяются на площадях и не шевелятся даже при непосредственном контакте. Гид рассказывал нам легенды происхождения города, его церквей и домов, но упревшее с жары сознание воспринимало только внешние формы, не желая улавливать содержание.

Острог

Все экскурсии стартуют из одного и того же места, потому автобусы неизбежно едут по Ядранскому пути, откуда открываются виды на море и Будванскую ривьеру. В этот раз также, для удовлетворения туристической тяги к фиксации увиденного на личные фотоаппараты, была сделана остановка на обзорной площадке. Не все фото ниже сделаны именно в этот день, но все — примерно из одной точки. Если смотреть сверху, горы и море всегда в лёгкой туманной дымке.

Средневековый монастырь Острог находится в горах (где-то 900 метров над уровнем моря). Из Будвы ехать долго, больше полутора часов. Зато наверх, к нижнему монастырю ведёт такая дорога, что будь я за рулём, она заставила бы меня полностью поседеть и лишила бы нескольких лет жизни. Вероятно, расписание посещений монастыря экскурсиями настолько чётко, что ни одного встречного автобуса нам не попалось.

От нижнего монастыря к верхнему нас отвезли на маршрутке. Там уже серпантин значительно гуманнее. Что там смотреть? Помещение монастыря вырублено в скале для защиты от турецких набегов. Все проходы только для одного человека, сильно согнувшегося в пояснице. Хранятся там мощи Святого Василия Острожского, коим предложено было поклониться. Гид сказала, что в монастыре есть снаряд времён второй мировой войны, попавший туда и не взорвавшийся. Мы его не видели почему-то. Наверное, потому, что наша гид всё время куда-то исчезала.

Туристы активно скупали иконы, свечи и прочее добро. Меня более всего порадовали виды сверху на долину и пеший спуск от верхнего монастыря к нижнему. Он проходит не по серпантину, а прямо вниз с горы по камням, кое-где уложенным в виде ступенек. Тропа нахожена, почти на всём её протяжении установлены перила. Там просто красиво, хороший воздух, и физическая нагрузка имеется.

Позабавила ситуация на обратном пути. Поскольку дорога однополосная, а кое-где и полуполосная, никаких ограждений и страховок нет, автомобилисты вынуждены как-то сами урегулировать встречное движение. Местные прекрасно с этим справляются, а не слишком опытные приезжие попадают в тупики. Так, например, наш автобус, двигаясь по серпантину вниз, собрал пробку встречных автомобилей, водители которых никак не могли понять, что им делать. В результате колонна из шести-семи легковушек рывками ползла назад под напором нашей бодрой массы. Кто сообразительнее, использовал неширокие обочины, забивался, прижимался к скале, давая автобусу двигаться вперёд, но один дяденька на белой иномарке прямо перед нашим носом рулил изо всех сил во все стороны, никак не понимая, куда же ему деваться. Через сорок минут ржал весь автобус. Дяденька до тех пор упускал возможности разъехаться с нами, пока уже наш водитель, и без того постоянно выскакивавший и помогавший бедолагам, не показал ему пальцем двадцать раз, куда ехать. Тот ещё некоторое время не мог попасть в нужное место, рулил и потел. Разбирались почти час.

Несмотря на то, что по слухам, еда в Черногории качественная и вкусная, ресторан, где нас кормили, потерпел полное фиаско. Такой дряни за такие деньги я и в московской забегаловке не пробовала. Выбора у нас не было, страна в этом районе не слишком густо заселена. К тому же, ресторан предложила наша гид, у них там полная взаимовыручка, и рука руку моет.

Дубровник

Да, да, это не Черногория, это Хорватия. Но всё та же бывшая Югославия, и при пересечении границы никакого чуда не происходит, как если бы, например, из России прилететь в Африку. Из Черногории в Дубровник ехать проще, чем из курортных городов Хорватии — ближе. Автобус везёт до Боко-Которской бухты мимо живописнейших видов на горы, море и прибрежные городки. В самом узком месте бухты ходит паром, перемещающий всех желающих на другую сторону залива, что изрядно сокращает путь.

На пароме можно выйти из автобуса и запечатлеть виды для благодарных потомков. А заодно подышать некондиционированным воздухом с привкусом солярки. На самом деле Адриатическое море, как и Чёрное, пахнет арбузом в те замечательные моменты, когда не воняет топливом и маслом. Арбуз Адриатики слаще черноморского, а вода солонее.

Граница с Хорватией далась нам не слишком легко — очередь. И хотя для автобусов отдельная полоса, самих автобусов тоже немало. Пока хорваты проверили паспорта всех пассажиров впереди стоящих гигантов, мы уже хотели назад, на пляж, купаться. Дорога заняла в общей сложности четыре часа. Дети носились по салону и орали от усталости.

Экскурсия по городу практически не нужна. Информации минимум: план города, расположение улиц, ориентиры и немного истории. В Дубровнике одна главная улица длиной триста метров, хорошо просматривается из конца в конец. Две параллельных поменьше: улица ресторанов и улица сувениров. Это не по названию, а по расположенным на них заведениям.

Улочки, перпендикулярные главной, узки и ступенчаты. Северная сторона города крутыми ступеньками улочек поднимается вверх. Выглядит живописно. Строительство в городе от 16 до 19 веков. После землетрясения 17-го века многие ранние постройки были разрушены, потому с тех пор архитектура изменилась почти полностью. Встречаются здания наполовину из 16-го, наполовину из более поздних веков. Много церквей, соборы, колокольня. Полностью каменная мостовая, на улице, где больше всего зелени, вся она растёт в горшках. Есть улица Евреев. Это уже название. Своеобразное гетто для представителей свободолюбивого еврейского народа.

К слову — старый город Дубровник вполне жилой. Несмотря на старинные коммуникации (канализация, например, исключительно за счёт гравитации, потому туалеты расположены на верхних этажах, как и кухни), здесь живут вполне современные люди.

Потом нас отпустили в свободное плавание, но времени осталось немного. Часть его ушла на обед в рекомендованном гидами ресторане. Ресторан оказался приличным на этот раз, да и бежать в другое место некогда.

Затем обзорная пешая прогулка по крепостной стене. Вход на стену стоит десять евро или 70 местных кун. За всё время следования по стене мой фотоаппарат вообще ни разу не отдохнул. Все крыши города покрашены в один цвет, по моему мнению, это оранжевый. Сверху выглядит оранжевым черепичным морем. Что мешало, так это солнце, задумавшее вытопить из туриста как можно больше пота.

О видах города Дубровник с обзорной стены можно судить по фотографиям. Если бы осталось время, я поднялась бы на фуникулёре на гору Срдж, что возвышается над городом. Фуникулёр тоже стоит 10 евро. Оттуда, вероятно, и делались все те шикарные снимки, которые теперь продаются здесь в виде открыток на каждом углу. Но, увы.

Название горы по смыслу эквивалентно нашему имени Сергей. Гласных в сербском мало.

Успев ещё только разок проскочить по главной улице города, побежала на автобус. Проблема в том, что улицы и дороги в прибрежных городах узкие, неприспособленные для принятия и отстоя большого количества крупнотоннажного транспорта. Автобус, остановившись для высадки туристов, вынужден через три минуты покинуть место остановки. В самом деле, не переделывать же площадь семнадцатого века под стоянку туристических ковчегов! Человек должен потесниться, освобождая место истории и природе, и без того уже затоптанной и загаженной. Итак, автобус более трёх минут не ждёт, потому всё его временное население, не желая платить сто евро за такси до Будвы, дружненько собралось в назначенное время.

Теперь немного о грустном: об организации экскурсий. Я приехала в Будву от туристического агентства, которое предлагает массу экскурсий своим туристам. Все они минимум на десять евро дороже тех, что выставлены местными агентствами на набережной и в других легкодоступных местах. В целом по городу цены одинаковые. Со своими представителями я ездила два раза, потом рассмотрела автобусы других экскурсовозов и подумала, что там должно быть не хуже. Разница в цене значительная, потому я решила попробовать съездить с местными. Результат: всё то же самое. Организация экскурсий на невысоком уровне очевидно из-за недостатка опыта с одной стороны, да и из-за зажратости с другой. Вот такие крайности.

В Дубровнике мы сорок минут ждали хорватского гида. Поездка в Острог была испорчена отвратительным обедом, хотя официант этого частного ресторана искренне огорчился, когда ему высказали своё недовольство. Так огорчился, что выронил всю собранную со стола посуду. Гиды тоже работать не очень любят (смотри десять заповедей черногорца). Полдороги могут болтать с водителем, иногда обращая на туристов своё высочайшее внимание. Молодой гид во время обратной дороги из Дубровника увлечённо рассказывал уставшим людям о своих любимых футбольных командах. К его чести, надо признаться, что парень он неглупый, и всё прочее было интересно и познавательно. Некоторые вообще плохо говорят по-русски, неважно, в каком агентстве, как попадёшь, но год от года всё лучше и лучше.

Единственное, что отличает местных гидов от работающих с российскими агентствами, это информация. Есть стандартный набор историй, рассказываемых на протяжении пути туда и обратно. Эти истории можно слышать каждый раз, отправляясь на экскурсию. Местные гиды предпочитают действовать по ситуации, рассказывая, как чукотские охотники, о том, что видят за окном. Или отвечают на вопросы туристов. Не знаю, что лучше.

Люди

Судя по наблюдениям, основная масса отдыхающих русские и сербы. А ещё много украинцев и белорусов. Встречаются итальянцы, немцы и другие европейцы в гораздо меньших количествах.

Отношение принимающей стороны к гостям доброжелательное, но не навязчивое. Никто не станет втюхивать свой товар, затаскивать в ресторан, настаивать на прогулке по морю и так далее. Если некоторые и пытаются настойчиво что-то продать, то вид у них при этом виноватый какой-то. Хозяев своих я видела только за общим столом на террасе, никто ко мне не подходил, вопросов не задавал, ничего не запрещал и ни о чём не предупреждал. Полная свобода действий. В то же время любая просьба встречалась улыбкой и тут же удовлетворялась (ничего сверхъестественного я не просила, так, утюг)

Будьте готовы, уважаемые дамы, путешествующие по Черногории в одиночестве, особенно если вы молоды и привлекательны (как я, хи-хи), что к вам часто станут обращаться местные джентльмены из числа работников ресторанов, пляжей и плавательных средств с целью познакомиться и провести время. Господа эти чрезвычайно вежливы, культурны, заходят издалека, никогда слишком не навязываются, то есть, сильно не напрягают. Но понять свои намерения дают однозначно. С ними легко общаться, болтать они любят, любимые выражения «здравствуйте» и «как дела». По-русски многие чешут прилично вполне, так что узнаете, какая вы красавица, красавица и ещё раз красавица. Молодцы, ребята.

Рестораны

Хочу сразу оговориться, что всё нижеследующее написано исключительно на основе личных субъективных впечатлений и ни в коем случае не имело целью задеть в лучших чувствах профессиональных чревоугодников, любителей-гурманов, а также страстных поклонников черногорской кухни.

Еда в ресторанах мне не понравилась. Точнее сказать, разницы в качестве приготовления пищи между эскпресс-кафе и дорогими заведениями я не заметила. Даже более того, иногда можно было поставить плюс кафешкам быстрого обслуживания. Я добросовестно побывала в разных местах Будвы и не только. Заказывала морепродукты, рыбу и мясные блюда, считающиеся коронными в Черногории. Ничего особенного, как бы кощунственно это не звучало. Возможно, мои измученные усилителями запаха и вкуса рецепторы отказываются воспринимать вкус нормально приготовленной пищи, возможно, метод индукции не дает объективной картины... Всё это возможно. Ведь народ исправно заседает по ресторанам каждый вечер, хвалит блюда и благодарит изо всех сил, и кто-то же создал эту легенду о замечательной кухне страны Монтенегро. Но поверьте, мне есть с чем сравнивать, а существо я непривередливое. Это совсем не значит, что приехав сюда отдыхать, надо срочно бросаться на поиски столовок и подчёркнуто игнорировать привлекательные тенистые интерьеры более дорогих ресторанов. Повторяю: вероятно, другим везёт больше.

Зато обслуживание на высоте. Такое общение можно назвать «full contact». Персонал идёт на полный контакт с клиентом, общаются (здравствуйте, как дела? :), улыбаются, засыпают комплиментами. Даже если блюдо не понравилось, признаться в этом уже как-то неловко, все ведь так старались, такие хорошие! И чаевые всегда вполне заслуженны. Это касается не только одиноких хорошеньких женщин, так принимают буквально всех, даже тех, кто заказал только кофе.

Каньоны

А теперь о прекрасном. То есть, о природе. Черногория официально признана экологически чистой страной. Здесь закрыты многие предприятия, загрязнявшие окружающую среду, запрещена перевозка тяжёлых грузов посредством огромных грузовиков и так далее. В стране находится пять национальных парков, только один из которых, Biogradska gora, занимает 30% её территории. Всю эту информацию я получила от гида в процессе самой долгой местной экскурсии, проводимой буквально через всю страну — экскурсии вдоль каньонов рек Мо’рачи и Тары.

Длительность экскурсии — весь день, практически проведённый в автобусе. Первой остановкой (за исключением туалетов и кофе) стал тот самый национальный парк Biogradska gora. По пути гид рассказала о парке, основании его и размерах, потому в самом парке мы провели полчаса, гуляя по берегу Биоградского озера. Всё это богатство охраняется ЮНЕСКО.

Далее ожидался каньон реки Морачи. Жаль, что в автобусе я заняла место с левой стороны, все прелести по ходу движения наблюдались справа, а на обратном пути уже не было сил в полной мере восхититься открывающимися видами. К тому же, дорога довольно узкая, обочин нет, и проложена она по склонам гор вдоль каньонов, в связи с чем остановок для фотографирования было удручающе мало.

Периодически наш автобус ниточкой в игольное ушко нырял в короткие тоннели. Да и во времени мы ограничены: экскурсия не может длиться сутки. В общем, в каньонах осталось около пятисот несделанных снимков с потрясающими пейзажами и ракурсами. Фотографировать через стекло, по моему мнению, сродни сексу в презервативе. Вроде и безопасно, и приятно, но толку мало.

У каньона реки Морачи толпу выпустили заснять самое глубокое его место — 1000 м. Стоит ли говорить, что с узкой обочины невозможно подобрать положение, в котором фотография передаст грандиозность зрелища? Да и скудный утренний свет радости не прибавил. Пощёлкав для порядка, уныло побрела в автобус. Унести эту красоту с собой можно только одним способом — впитав глазами.

Следующей остановкой стал монастырь Морача (1252 год). Тихое, умиротворённое место, кусочек покоя во всеобщем хаосе. Турьё побродило по территории, интенсивно мешая сделать хотя бы пару приличных снимков. Иногда я думаю, что это нарочно. Конечно, нет, это специально. :) Посидела на лавочке под деревом, в тени, захотелось остаться там жить. Но, в первую очередь, улечься на этой лавочке спать.

Каньон реки Тары является вторым в мире по глубине (1300 м) и уступает только американскому собрату. Не намного. Вода в реке чистейшая — Тару называют «последней слезой Европы» — и имеет удивительный бирюзовый цвет. Скалы по берегам реки такой головокружительной высоты, что некоторых счастливчиков с правой стороны автобуса стало укачивать. Нас прогуляли по мосту Джурджевич Тара, разрушенном во вторую мировую немцами и отстроенному впоследствии заново. Смотришь с моста, а где-то внизу бегут бирюзовые воды Тары.

На склонах скал противоположного берега каньона построена и поныне действующая железная дорога. Кое-где хорошо видно мосты, соединяющие тоннели этой дороги. Временные обитатели нашего автобуса дружно пришли к соглашению, что пассажиры такого поезда все как один камикадзе, а машинист первый и главный самоубийца. Действительно, ехать в поезде на такой высоте, мягко говоря, страшновато.

Национальный парк Дурми’тор явился заключительной точкой экскурсии. Мы проехали города Колаши’н и Жа’бляк, зимние горнолыжные курорты, и добрались до чистейшего горного озера. Снова, наслушавшись в автобусе об истории парка и его особенностях, около часа гуляли по берегам Чёрного озера. Самым отважным предлагали купаться на свой страх и риск, но никто не решился — холодно.

На всех остановках туристам предлагают домашний мёд, ракию, вино и другие продукты собственного изготовления. В Крыму я покупала мёд и горный чай, всем очень понравилось. Предполагаю, что и здесь было бы также, но поскольку анализы показывают, что я не лошадь, тащить с собой ничего не стала. Может, зря.

Обратная дорога — самая утомительная часть экскурсии. Если не считать того, что теперь левая сторона автобуса прилипла к окнам, рассматривая каньоны и затаив дыхание, четыре с половиной часа непрерывного сидения лишают чувствительности попу и конечности. Как только зашло солнце (в горах это быстро происходит), народ вышел из оцепенения и с улюлюканьем (как дети, ей-богу) приветствовал появление из тоннеля пассажирского поезда, светящейся змейкой бежавшего по мостам. Зрелище необычное: почти в полной темноте по стене шустро передвигается гирлянда огней.

Вид ночной Будвы завораживает. Город открывался под нами во время движения по серпантину то с одной, то с другой стороны автобуса. Некоторые самоуверенные граждане пытались заснять панораму на фотоаппарат, но скоро смирились с невозможностью. Загрустили.

Пожалуй, это самая достойная экскурсия из всех посещённых хотя бы потому, что увиденное полностью оправдывает все энерго и времязатраты. Конечно, количество хрустально чистого воздуха, полученного лёгкими в процессе прогулок — всего лишь жалкая инъекция, но теперь я знаю, что чистый воздух и чистая вода на нашей многострадальной планете есть. А также прекрасные леса, волшебные горы и реки. За ними сюда, пожалуйста. Только оставьте в своих бетонных мешках пачки от сигарет, пивные бутылки и фантики от чипсов. Дома доедите.

Заключение

Признаюсь сразу: уезжая, не жалела ни о приезде сюда, ни об отъезде. Впечатление осталось двойственное. С одной стороны, Будва как курортный город очень похожа на города Крыма. Есть свой колорит, свои частности, но в основном, всё одинаково, даже сувениры. Как будто все страны мира сговорились впаривать туристам одно и то же.

Город шумный, несмотря на то, что жила я в районе, обозначенном в интернете как «тихий», никакой тишины и в помине не было. Ночью очень спасали беруши, иначе ранние подъёмы за утренним солнышком оказались бы невозможными. Черногорцы сами бурные и эмоциональные люди, к хозяевам постоянно приходят гости, все вместе они сидят внизу на террасе, что-то обсуждают, перекрикивая друг друга. Учитывая, что дома, как и в Крыму, расположены близко, стена к стене, а у всех соседей тоже соседи в гости приходят... Базар круглосуточный. Хозяева вилл дни и ночи проводят в таких компаниях, играя в карты и общаясь (смотри десять черногорских заповедей).

В самом начале повествования я сгоряча назвала Будву «маленькой недоевропой». Тогда это несло негативную окраску. Сейчас хочу сказать, пожалуй, недостаток европейского лоска придаёт городу той самой естественности, той самой жизненности, которой так не хватало в Австрии. Слышала презрительные реплики соотечественников на пляже, мол, какая это Европа? Господа, здесь на ваши деревенские морды хотя бы свысока не смотрят, принимают с радостью. И газоны не выкрашены в «правильный» зелёный цвет.

С другой стороны, богатство природы отнимает дыхание, вызывает восхищение и желание создать такую метлу, которая способна будет вымести с лица планеты паразитов-человечков, мнящих себя вершиной эволюции. Конечно, мы все не такие, мы всегда свой мусор уносим с собой.

Выбирая место отдыха, я учитывала самые разные моменты: стоимость, необходимость визы, наличие инфраструктуры, безопасность и так далее. Теперь понимаю, что самое главное — это посмотреть мир. Не просто для галочки, типа, «я здесь был», а посмотреть жадно, с интересом, впитывая всё то, чем богаты и разнообразны другие страны. В данном контексте Черногория вполне подходит для путешествия. Советую.

В заключение своего отпуска я заставила понервничать работника аэропорта Подгорица, пожелавшего загнать в самолёт даму с фотоаппаратом, убежавшую на лётное поле с целью сделать прощальный снимок. Небо было как нарисованное.

А наше воздушное судно снова вовремя вылетело из гостеприимной Монтенегро и через три часа успешно приземлилось в Домодедово, где меня встречали муж и первый за три недели тёплый, солнечный московский день.

Что бы ещё такое добавить...

А, наверное, стоит оговориться, что всё написанное выше ни в коей мере не претендует на объективную информацию и является результатом эмоционального состояния на каждый момент времени, особенностей характера, личного взгляда на вещи, предметы и события, опыта прошлых путешествий и того факта, что целью поездки в числе прочих был отдых от всякого общения. Так что, не стоит принимать всерьёз.