Я сразу влюбилась в эту страну, как только сошла с трапа самолета. Природа, фантастические горы вокруг, свежий воздух – и все такое непохожее на суматошную, грязную и шумную Москву! 

Мы выбрали виллу, а не отель, исходя не столько из стоимости номера (апартаменты на вилле немного дешевле, чем номера в отелях), сколько потому, что в Европе, даже такой относительной, как Черногория, жить в частном секторе, по-моему, гораздо интереснее. 

Кстати, я не ошиблась – окунуться в native life удалось с лихвой)) 

Вряд ли в отеле под окном так же заливисто выводили бы трели лягушки, как на вилле Обала II, и маловероятно, что выползая вечером на променад, мы бы видели, как гоняют на заболоченном пустыре мяч местные пацаны. И вот такие картины нам бы вряд ли показали))) 

А вот ожидания, связанные с надеждами отпробовать национальных блюд, оправдались не вполне.

Возможно, потому, что этих блюд было не так уж много, да и те внушали в основном трепет и подозрение))). Вооружившись путеводителем по Черногории, мы вычитали, что национальными яствами в этой стране являются пршут (баранина, которая коптится в дыму буковых дров в течение нескольких недель, а затем он «доходит» в специальном хранилище в течение нескольких месяцев или даже лет. Самый известный сорт пршута производится в высокогорной деревне Негуши, поэтому так и называется «негушки пршут» - язык сломаешь)). Ещё среди исконно местных блюд была обозначена мамалыга (этот вариант сразу отпал. Я в свое время была в Молдавии,ела там эту кукурузную кашу, и повторять этот подвиг отнюдь не намерена), «форель в молоке» (сразу же полезли в голову недобрые мысли о последствии поедания этого блюда. По-моему, это должно быть что-то вроде огурцов с молоком – впрочем, проверять совсем не хотелось). А вот название «ягненок, запеченный в молоке» нас привлекло. 

Отпробовать ягненка мы решили не в одном из ресторанов на побережье, рассчитанных исключительно на туристов, а среди «местного колорита», в поисках какового направились в ресторан «Оранж», расположенный прямо за центральным супермаркетом Будвы. 

Местный колорит сразу же вызвал у нас опасения: стулья были липкие, а в меню отсутствовала половина заявленных блюд. Но раз уж взялся за гуж, то не говори, что слабо – и мы рискнули заказать ягненка, который оказался очень жирным. «Печеный картофель», впрочем, тоже. Вот уж не представляю, как надо печь картошку, чтобы она оказалась насквозь пропитана какими-то жирами. Очевидно, это страшная национальная тайна))). 

В общем, я насилу одолела пару кусков этого яства, и поняла, что желудок настойчиво намекает на окончание трапезы. И если я его не послушаюсь, этот протест может принять более решительные, и что самое страшное, неожиданные формы. 

Тут рядом с нами возникли 2 невероятно тощих кошки, смотревших на то, как мы едим, глазами голодных блокадников. «Кыси!», - жалостливо вскричала Александра, и швырнула им кусок ягненка. Решение задачи "как избавиться от еды, чтобы не вызвать назойливых распросов "неужели вам не понравилось???", в то же время не отведав её" - было найдено: как только официант отворачивался от нас, в сторону кошек летели жирные куски мяса, которые через секунду бесследно исчезали, а прожорливые «кыси», будто ни в чем не бывало, продолжали смотреть на нас глазами голодных страдальцев и просить добавки. 

Вообще, кошки в Черногории – отдельная тема. Их тут много, как на Кипре – только в отличие от холеных, мордатых и спокойных кипрских зверюг, они тощие и облезлые. Правда, такие же пофигистичные – спокойно валяются под ногами у туристов и выпрашивают еду, шмыгая между столами в прибрежных ресторанчиках. Отказать им может разве что самый жестокосердый садист – уж очень жалостный вид у этих созданий. Но при этом жрут они, как не в себя – сколько ни давай, кошечки не прекратят клянчить, пока их уже не начнет неудержимо рвать на родину))). 

Наши алчные «кыси» сожрали по порции запеченного ягненка, каждая из которых, по-моему, весила больше, чем они сами))) В конце концов, когда у нас уже глаза на лбу были от изумления («да куда ж в них столько лезет???»), кошки икнули, отвалились и отползли. С тех пор мы их и не видели. Не удивлюсь, если они, придя в себя после приступа обжорства, дали товаркам наводку, «где кормят», и теперь ресторан «Оранж» осаждают толпы голодных зверей. Так что если будете там – берегитесь!  

«Пляжи Черногории отличаются необыкновенной чистотой и красотой, вода у побережья кристально прозрачная», - было написано в путеводителе по стране. Мы наивно поверили печатному слову – и велико же было наш разочарование, когда мы увидели хваленый «Славянский пляж»! Грязное море, толпы людей, валяющихся не только на самом загаженном пляже, но и на дорожках под деревьями, ведущих к отелям… В общем, Адлер в худшие годы)). Сами мы жили на вилле «Обала», и принадлежащий её кусок пляжа входил в став «Славянского», поэтому тоже был сомнитлеьной чистоты. Не прельстившись дармовыми шезлонгами и зонтиками (постояльцы «Обалы» получали на этом пляже такой комплект бесплатно), мы, словно крестьяне из поэм Некрасова, отправились на поиски лучшей доли. И в отличие от них, нам повезло!))) Мы открыли пляж «Могрен». Живописная дорога туда через скалы занимала 10 минут,

и оно того стоило: пляж и море там были великолепные. 

Правда, за шезлонги и зонты в этом раю апостолы драли нещадно: за 2 лежака+1 зонт надо было заплатить 7,5 евро в день. В первый день на нас напал острый приступ экономии, и мы решили попробовать обойтись без всей этой пляжной утвари. Результат оказался плачевным – к полудню песок на пляже становится настолько горячим, что по нему даже добежать до моря без обуви тяжело. А уж лежать и вовсе невозможно – сразу вспомнились грешники на раскаленной сковороде)))). Поэтому уже на следующий день экономии на комфорте было сказано решительное «Нет!». 

Как, впрочем, и всякой остальной экономии – потратиться в этом городе, даже если тебя преследует неусыпное желание кутить, решительно не на что. Например, средний счет ужина на двоих (с пивом или вином) редко превышал 20 – 22 евро. С французским коньяком – около 35-40 евро. Местные вина - красный «Вранац» и белый «Крстач» - недорогие (около 4 евро за 200 гр. в ресторанах; на дискотеке - 7 евро), легкие (пока не надумаешь вставать с места после пары бокалов - вот тут-то проблемы и начинаются! :))) и кисловатые. 

Еда тоже недорога, но и не слишком разнообразна: шопский и сербский салаты, негушский пршут, мясо под каймаком, рыба... А вот блюд вкусной греческой кухни, увы, нет - видимо, по причине сложных социально-политических отношений между странами. Так, например, за все две недели мне ни разу не удалось попробовать мусаки - несмотря на то, что в паре ресторанчиков она была заявлена в меню. Зато итальянская кухня была представлена в изобилии: паста, пицца, тортеллини - на любой вкус, и все это недорого и вкусно, что, опять же, объясняется крепкими связями между Италией и Черногорией - от черногорского города Бара в итальянский Бари ходит паром (плыть 6 часов, мы хотели было эмигрировать и попросить политического убежища, "Si, signori, io vado in Italia!", но без визы, говорят, ни-ни!), многие черногорцы учились и работают в Италии, в свою очередь, итальянские туристы - не редкость в недорогой для них Черногории.

Впрочем, я отвлеклась от еды. И совершенно зря, потому что дело как раз дошло до выпечки, которая в Черногории совершенно прекрасна. Булочки, слойки с сыром, вишней, яблоком, и т.д. – пальчики оближешь! Продаются такие штучки на каждом углу в виде фаст-фуда в среднем за 50 центов. Кстати, о фаст-фуде: вот так забавно располагалась на витрине начинка для хот-догов: 

Экскурсий в Черногории – невеликое количество. Основные – это поездка в древний город Котор, в бывшую столицу страны Цетинье (это для религиозно озабоченных граждан – там хранится длань Иоанна Крестителя), в Албанию (посмотреть на бункеры), на Скадарское озеро (391 кв. км., заросший кувшинками), Бококоторская бухта (погрузившийся в море речной каньон, который еще называют самым южным фьордом Европы). Это подъезд к ней: 

Большинство экскурсий – недолгие (страна сама по себе маленькая), исключение составляет только рафтинг, до которого пилить 5 часов. Пейзаж за окном тоже радует – красивейшие горы, сменяющие друг друга. 

Поэтому поездки проходят на одном дыхании. 

Мы поехали в Котор, решили посмотреть на старый-престарый город. Кто и когда начал его строить – история точно уже не помнит. Но утверждает, что это произошло между 12-м и 14-м столетиями.

Средневековая архитектура и памятники культурного наследия способствовали тому, что ЮНЕСКО внесло Котор в список "Мирового природного и исторического наследия". 

А ещё я все время боялась, что во время фотографирования рядом с каким-нибудь сильно историческим подъездом мне на голову закапает вода с полотенец, которые сушатся за окнами.

А то, прости господи, и трусов)))

Балконов, кстати, там практически нет, а те, что есть, предназначены в основном для украшения цветочными горшками.

Покурить на такой балкончег не выйдешь - если, конечно, не хочешь вместе с ним же и приземлиться на головы праздношатающимся туристам. Хотя иной раз уменьшить их количество, пожалуй, и стоило бы)))

А вот – позорный столб, к которому в Которе ставили провинившихся, а толпа плевала в них и закидывала всякой дрянью. 

После посещения Котора мы направились в Пераст, откуда поплыли на яхте к острову до искусственного острова Богородица на рифе (Госпа од Шкрпьела) 

Этот остров - полностью искусственный. По легенде, однажды два моряка, находясь у побережья, нашли в воде у отмели икону с изображением богоматери. Одна из версий ученых, выдвинутая много позже – что эта икона была написана иконописцем из Котора примерно 550 лет назад. И тогда в 1452 году местные жители решили возвести церковь на том месте, где была найдена богоматерь. Но глубина в том месте составляла 12 метров. Тогда они начали свозить на риф камни и сбрасывать их в воду. Занимались они этим, словно Тантал, около 300 лет – и вот наконец остров был построен.

Очень красивое место, необыкновенная панорама вокруг - что ещё нужно человеку для счастья? 

А рядом с ним - ещё один небольшой остров Святого Георгия - возникший, в отличие от своего соседа, естественным путем: 

Впрочем, в самой Будве тоже есть, на что посмотреть. Кстати! Телефонов там, я так полагаю, нет – потому что улицы такие узкие, что, высунувшись из окна, можно спокойно постучать в окошко напротив и обсудить все, что нужно: 

Первый раз Будву упоминает Софокл в V столетии до новой эры, сохранилась легенда о том, что Будву основал финикийский герой Кадмо, который после изгнания из Тебы, здесь нашел приют вместе со своей женой Гармонией. 

Будванская ривьера начинается от мыса Яз, где скалистый берег постепенно переходит в низкий и песчаный. Длина этого региона по береговой линии 34,6 км, из них 12,4 км официальных пляжей

Сам город в основном однороден по ландшафту, нет больших холмов, он находится в низине. А мы взобрались на холм, откуда открывалась великолепная панорама:

Легенда о Будве 

С названием города связано много красивых и трогательных легенд. Одна из них гласит следующее: в старые времена жил в Будве молодой и красивый каменщик Марко Митров. Нужно сказать, мастером он был на все руки и мог сотворить из камня любое чудо. Его ремесло славилось повсюду. И встретил он как-то красавицу Елену, и вспыхнула между ними любовь. Но не разрешено им было навсегда соединиться священными узами брака - были против родители Елены. Тогда она бежала от них к своему возлюбленному, и они, не имея возможность быть вместе на земле, решили соединиться хотя бы после смерти. И тогда, взявшись а руки, они бросились с городской стены в море. И – о чудо! – когда Марко и Елена коснулись волн, они превратились в рыб. Там, в глубине морской, они навсегда обрели друг друга. А люди услышали голос: " Kojedno nek budu dva - "Пусть двое будут как один!" …Budu dva… Отсюда название Будва.

Главной достопримечательностью Будвы является комплекс Старого города, опоясанный крепостной стеной. Здесь сохранились приморская цитадель, построенная в 15 веке. Она построена на южной части скалистого рифа, окружающего город, и простирается на 125 м от востока к западу и на 100 м вглубь. 

Вот вид с цитадели Старой Будвы на ривьеру и меня))

Крепостные ворота рядом с цитаделью, вид на старинную церковь: 

А вот панорама Старого города дороги, ведущей к пляжу Могрен: 

А вот так живет местное население, не завязанное на турбизнесе. 

Кстати, как-то мы шли гулять, и познакомился с нами абориген, соскучавшийся по простому человеческому общению на русском языке. Так вот, он рассказал, что в последние два-три года русские стали очень активно скупать недвижимость в Черногории, так что теперь она очень подорожала, и сами местные жители не могут нифига купить. "Три тысячи долларов за метр, ну что это такое?!, - возмущался он. - Это нормально для Москвы, это огромный мегаполис, но что такое Будва?! Деревня! Почему же цены уже приближаются к московским?"

Закат багров, прощай проклятый джаз

Мы улетаем, но обязательно вернемся в эту прекрасную страну, в которую невозможно не влюбиться!