Часть вторая. Первый переход.

Еще накануне в строгом соответствии с Корабельным уставом морского флота, невзирая на возражения, в дневальные были назначены жена капитана и еще один праздношатающийся по яхте.

Утреннее дежурство по камбузу предполагало изготовление простого, но сытного завтрака для всего экипажа. Кашу варить - дело не капитанское. Прогноз погоды загуглить, проверить навигатор и уровень топлива, не сперли ли за ночь парус, нет ли дыр в корпусе – самые что ни на есть капитанские занятия.

И еще зычно крикнуть ни свет ни заря: «Экипаааж, пааадъёоооом!!!» - это да, это по-капитански.

Пока жена капитана (а звали ее, между прочим, Екатерина) в стесненных условиях колдовала над овсянкой и омлетом с беконом, помахивая луком-пореем и напевая себе под нос финскую польку, второй дневальный надолго исчез на берегу в поисках запасов питьевой воды. При всех достоинствах супер-марины «Porto Montenegro», никто не догадался устроить вблизи от пирса пункт продажи предметов и продуктов первой необходимости. Хотя спрос на это, очевидно, был бы. Магазины-то неподалеку есть, но тащить на себе целый километр 2 шестилитровые фляги было не очень удобно. Видимо, в этой широте экономические законы Адама Смита применялись с каким-то понижающим коэффициентом.

Тем временем любители производственной гимнастики повылазили из своих кают, и, балуясь джаландхара бандхой, примерили на себя стоячие асаны в непривычной обстановке. Общеизвестно: открытые чакры – хороший аппетит. А тут уже и завтрак подоспел.

Час Х неотвратимо приближался. И первый выход в море в буквальном смысле был уже не за горами (за горами была Босния и Герцеговина).

- Отдать швартовы! – скомандовал капитан, и яхта на малом ходу начала удаляться от домашнего пирса, крадучись проходя вдоль борта расфуфыренного (но красивого, что ни говори!) арабского корыта, с которого на нас подозрительно поглядывала охрана – мало ли что, торпеду пустим или гвоздем поцарапаем …

- Поднять кранцы! – прозвучало с капитанского мостика, и три палубных матроса понеслись неумело отвязывать от лееров и поднимать смешные резиновые сосиски, свисавшие до этого по бортам яхты. Яхта, идущая с кранцами, вызывает насмешки! Все равно, что с не застёгнутой ширинкой ходить. Или заказать капучино после 10:30 утра. Это морской этикет. Знайте, пешеходы.

Пунктом назначения в наш первый день был древний город Котор, расположенный в самом дальнем углу Которского залива у подножья горы Ловчен. До него было примерно 15 миль по воде. Погода стояла прекрасная, хотя и безветренная. Поэтому с парусами пока пришлось повременить. Тихо урча моторчиком, яхта бодро рассекала морскую гладь.

Радостное возбуждение от долгожданного начала морского путешествия постепенно сошло на нет, и команда разбрелась по яхте. Капитан, как ему и положено, был за штурвалом. Кто-то возлежал на белоснежной палубе, кто-то на всякий случай подпирал спиной мачту, кто-то мечтательно смотрел вперед по курсу, подставляя лицо ласковому весеннему солнцу. Виды на лазурное море в окружении гор не оставят равнодушным даже самого черствого человека.

- Акула!!! – раздался крик одного особо впечатлительного члена экипажа. Релакс и размеренность были тут же отложены в строну до лучших времен. Все устремили свои взгляды в направлении плавника, быстро приближавшегося к нам.

Да не один плавник, а два! К нашей яхте действительно приближались два изящных серых морских млекопитающих семейства китообразных. Словно дорожный патруль для VIP-персон, они несколько минут сопровождали нас, не забывая красоваться и позировать на камеру. Все-таки, дельфины в естественной среде, да еще и почти на расстоянии вытянутой руки доставляют больше радости, чем те же животные за билеты и в дельфинарии. Или в консервной банке.

Под колокольный звон, раздававшийся в честь вербного воскресенья в городке по правому борту, мы попрощались с дельфинами и пошли дальше.

Тем более что «лебедем белым скользя по волне, белым дымом игpая, металлом блистая на солнце», нам на встречу шел пароход. Вернее не пароход, а многопалубный пароходище – круизный лайнер. Как он тут помещается, как маневрирует? Не понимаю…

Мы прошмыгнули мимо лайнера и стали искать, куда бы пришвартоваться.

Которская марина, по сравнению с Тиватской, была очень скромной, но нам и надо-то было всего несколько часов стоянки. Из марины открывался хороший вид на развалины старинных укреплений, над которыми гордо реял флаг Черногории. Нужно подняться туда пешком?! Да легко! Но до предстоящего челленджа, мы решили немножко пройтись по старому Котору.

Прямо перед мариной обнаружился колхозный рынок, с которого мы еле унесли ноги, перепробовав сто сортов сыра, пршута и прочих вкусностей.

По узеньким улочкам дошли до небольшой площади, набитой туристами, на которой нам все же удалось найти столик для небольших посиделок за чашкой кофе. Котор своим обликом обязан венецианцам, под протекторатом которых он находился около 400 лет. А вообще, кто только не пытался завладеть этим микроскопическим городком, в чьих руках он только не побывал. Туркам вот только не достался, чем черногорцы очень гордятся.

Интернет подсказывал, что наверх можно подняться несколькими путями. Мы выбрали самый простой – прямо из старого города. Но за деньги. Можно было бы бесплатно подняться по старой австрийской дороге, начинающейся за стенами старого города, сразу за речкой, но обходить не хотелось. Хитрый черногорец, неспроста сидящий под надзором трех вебкамер, наотрез отказался делать групповую скидку, выдал нам билеты и пропустил через турникет. Подъем наверх составил что-то около часа. Лестница довольно крутая, состоит из 1530 ступенек. Местами ступеньки разрушены, но старая брусчатка позволяла вполне комфортно и без риска для жизни карабкаться наверх. Гипертоникам, астматикам и обладателям прочих хронических диагнозов следует хорошо подумать, прежде чем ввязываться в эту авантюру. Нагрузочка та ещё.

Практически сразу с началом подъёма начались духозахватывающие виды сначала на рыжие крыши старого города, а затем и на всю бухту с громадами круизных лайнеров. Горные склоны были покрыты разнообразной цветущей растительностью с умопомрачительными ароматами. Навстречу нам сплошным потоком спускались уже побывавшие наверху туристы. Что же здесь будет в сезон??? Особое уважение вызывали евро-мамаши с грудничками в рюкзаках за спиной, которые бойко перемещались в обоих направлениях.

Наконец, долгий подъем остался позади, мы покорили эту вершину. Бутылка местного белого вина «Крстач», предусмотрительно прихваченная москвичами и разлитая в пластиковые стаканчики в ознаменование подъёма, оказалась весьма кстати и ушла на раз. Наша и без того небольшая яхта сверху и вовсе казалась игрушечной.

Спуск вниз занял чуть меньше времени, но нагрузка на ноги от этого не стала меньше.

Разгулявшийся аппетит был утолен в уютном рыбном ресторанчике в старом городе. Кто-то ограничился тарелкой супа «рибля чорба», а кто-то в одно лицо с удовольствием откушали-с ризотто с каракатицей и фаршированных кальмаров. Значительно позже у всех участников экспедиции развились острые симптомы страшного местного заболевания – Kotor et pedes (Котор обех ног. Рыба совершенно ни при чем).

Мы покинули Котор уже ближе к вечеру. В заливе наконец-то поднялся ветерок, который можно было попытаться запрячь в наши паруса. Но перед этим мы пришвартовались около одного замечательного магазинчика с морепродуктами, где купили свежего тунца про запас.

Выйдя на середину залива (от греха подальше) капитан уверенно надел красную шкиперскую кепку и раздал палубным матросам четкие инструкции. Пять минут суеты с разноцветными веревками и лебедками, на палубе звучит масса непроизносимых терминов типа «грот», «рифы», «стаксель-шкоты», и все. Паруса поставлены! А вообще, травить из кокпита оттяжку гика – дело нехитрое. Главное, следить чтобы передняя шкаторина натянулась.

После выключения двигателя стало очень тихо. Яхта, слегка кренясь на ветру и поскрипывая снастями, раскачивалась на волнах и бодро шла вперед с сумасшедшей скоростью в 5 узлов, обгоняя морских ежей и медуз. Лицо капитана в мягких лучах клонящегося к западу солнца от вида тугих, наполненных ветром парусов светилось счастьем. Прямо в этот момент - в воскресенье года 2019-го, 21 апреля в 17 часов 50 минут по московскому времени сбывалась его мечта.

Справа по борту перед нами появился красивый городок Пераст,

а затем и два известных острова – Госпа-од-Шкрпьела и остров св. Георгия.

Название острова «Госпа-од-Шкрпьела» означает «Мадонна на Рифе». Остров был по-строен поверх рифа после того, как в 1452 году два моряка из Пераста (якобы) нашли на нём икону Богородицы, которая излечила одного из них от болезни. Первоначально риф был лишь немного выше поверхности воды, но горожане в течение 200 лет затапливали рядом с ним захваченные пиратские и свои старые корабли, а каждый проходящий мимо рифа корабль должен был здесь бросить на дно камень. Обычай сбрасывать камни у острова дожил и до наших дней в виде традиционного летнего празднества фашинады (fasinada).

В свою марину уставшие и довольные мы возвращались на заходе солнца.

После парусного перехода нам море было по колено, и ничем-то нас уже не удивить. Так думали несколько новичков в составе нашего экипажа. Наивные!

Расстаться с необоснованной самонадеянностью им предстояло на следующий день, во время перехода в Будву по открытому морю.

Но это уже совсем другая история.

Справочная информация:

Швартовка в марине Котора – 40 евро.

Выпить эспрессо в окружении средневековой архитектуры – 1,5 евро.

Подняться по традиционной дороге к черту на рога – 8 евро.

Подняться туда же по старой австрийской дороге – бесплатно.

Познать вкус настоящей рибли чорбы – 3 евро.

Сожрать каракатицу – 16 евро.

Выпить хорошего белого вина на вершине мира (не бейте меня, покорители Джомолунгмы) – 3 евро.

Скрип парусов и ветер в лицо в лучах заходящего солнца – см. предыдущий пост в категории «ощущения».