Выхожу – класс, Ярик фотогеничен! Щелкаю фото.

В кадре первый заправщик – удачно поднял голову. Для меня удачно: увидев камеру, изменившимся лицом бежит к магазину.

Тааак. Видать, обмишурили.

Выбегают вдвоем:

- Ой, простите, простите, – второй сует мне деньги и чек: - У вас пятая колонка, а мы вам третью посчитали – не 50 евро, а 34! Вот сдача!

Ну не мерзавцы? А если бы мне очередной кадр с Яриком не приспичил? «Это была рука Бога» (с)

Кроме шуток – всегда фотографируйте заправщиков! Прицельно, чтобы видели. Кто чист – улыбнется, кто стервятник – отложит гуано и сдачу вынет как паинька.

Довольная судьбой и собой, свернула на Котор. По дороге забегаю в аптеку, беру энтерофурил, ибо мало ли что.

Пара остановок ради красивых кадров:

Простите за спам Яриком, но правда же, классно выглядит алый автомобиль в лучах зимнего солнца!

А брат-то наш прав: офигенский район Которская бухта. Даже без моря, и даже зимой.

Но с парковкой тут швах. Даже зимой. Как и в Петроваце, трусливо встаю на платный паркинг:

Я не ошибалась насчет льда. Здесь он был, да и есть:

Ну да не будем забегать вперед. Это чаша фонтана, а я только-только из машины выбралась – наслаждаюсь видами, окружающими Старый город:

Крепостные стены. Максимальная высота – 20 м, толщина – от 3 до 15. Фортификация-с.

Река под городскими стенами называется Шкурда. Для русского уха крайне неблагозвучное название, особенно на контрасте с картинкой!

Комплимент или оскорбление? За что это их?

Пальма выглядит как Дед Мороз в советском мульте про него и лето:

А новый город - вполне по-советски:

Красными рождественскими бантами любовно облепили весь город. Стартуя с крепостных стен:

тема продолжается фонтаном, любовно законсервированным на зиму:

неплохо раскрыта в подарках:

а также в самом натуральном Деде (…и много еще где по городу):

И вот я у центрального входа в Старый город.

С первых шагов и всю дорогу сравнивала Котор с полюбившимся мне Дубровником. Там в далеком 2006-м я провела почти целый день. Всё повидала: от +37 и палящего солнца до грозы с ливнем, от искр на глади Адриатики до розово-тучного заката, от изнурительной экскурсии, ради которой нас доставили самолетом из Пулы, до первых в жизни устриц под не помню какое местное белое, и всё это стоя на одной ноге в общем баре, под незабываемой грозой. Мокрая до нитки, счастливая - такая вот dolce vita. Валя из Тамбова, если прочтешь эти строки – пламенный привет!

Дубровник попал в предприимчивые руки венецианцев сперва в 1000 году, а потом, на полтора века, в 1205-м. Набрал силу, стал республикой – не сказать чтобы независимой (и дань платили, и вассалами были), но дубровницким дипломатам и специалистам по «внешторгу» впору было учебник писать. Вдумайтесь: Дубровницкая республика – единственное христианское государство Европы, чьи торговые соглашения действовали в ходе самых жестоких сражений с османскими султанами! В XV веке, когда Котор попросил венецианского протектората (1420 год), по-прежнему независимый Дубровник присоединил к себе Цавтат и еще кое-что. Мало того: республика стала основным торговым каналом Османской империи на Адриатике, а «поселения дубровчан в турецких городах на Балканах фактически монополизировали торговлю в этом регионе» (Википедия). КАК им это удалось? Да так же, как во второй мировой уцелела Швейцария. Н – Нейтралитет. Ничего лишнего, только бизнес. Пока еврогосударства и турки морями лили кровь друг друга, Дубровник расширял экономические связи и купался в золоте не хуже Скруджа Мак-Дака.

А что же соседний Котор? Ему было не до расширения владений. И не до самостийности: Османская империя огнем и мечом расчищала себе путь на Балканы. Все дальше и дальше…

Так, я убежала вперед. Давайте все-таки со входа.

Итак, я у центральных городских врат (Морские ворота - венецианский период, барокко, XVI век). В день, высеченный над сводом, Котор был освобожден от фашистских захватчиков:

Как видите – новогодние декорации, фотозона. Народ радостно делает селфи и фото детей. На лошадке хорошо, а оленя лучше:

Не успела надеть заглушку на объектив, как меня атаковала бойкая квартеронка:

- Do you speak English? – сует какие-то агитки. – Would you like to help, just to be a human!

А я вам не хьюман? Джекман?

Рассердилась, ушла. Не люблю, когда с наскока педалят на совесть.

Уговаривая себя не транжирить драгоценное время на крепостные стены и обзор того, что за их пределами, прохожу под аркой.

Дубровник 2.0! Даже церковка опаленная, точно как там…

Ан нет. Не огням-пожарищам, а беспощадной сырости обязана церковь святого Луки черно-серым подтеком. Только ленивый не писал, что эта церковь построена в XII веке и с середины XVII была двухконфессиональной, ибо городские власти дали приют православным беженцам. Я в нее (в 11:40), увы, не попала. Может, и к лучшему: как-то не по себе, когда ходить приходится по могилам, а пол в этом храме составлен из надгробий горожан.

Что плохо, так это невозможность осмотреть Котор с высоты крепости св. Иоанна (200 м в гору, километр ходу знаменитой тропой). Слишком холодно, ветер порывистый, а наверху может быть ледовито. И времени на спуск-подъем не хватает. Летом я бы под это дело встала спозаранку, а зимой, да на затравленный желудок – спасибо, нет. Полвосьмого (восход в январе) у моря-то дубак, что уж говорить про горский Котор.

И вот ваш автор, болезная сова, в одиночку (sic!) шагает по шикарным, после провинциальной Будвы, улицам старого Старого города. Все, что вокруг, - дело рук магов архитектуры и кудесников камня из Венеции, творивших почти четыре века. И каких: расцвет Ренессанса, итальянского барокко! Потому-то Старый город охраняется ЮНЕСКО: больше половины черногорских объектов культуры находятся в Которе.

Сюда попадает каждый вошедший через Морские ворота. Главная площадь - Оружейная. Прямо по курсу – символ Котора, Часовая башня (1602 г.) в стиле барокко:

Под Часовой, а еще точнее – под елочкой можно различить прикрытый ею в честь праздников позорный столб. Функцию этого сооружения не стоит отмечать: столб не уникален. Что до Часовой башни, то из-за нее Котор мог стать мини-Пизой. Башню в стадии постройки подкосило землетрясение, она начала крениться, но век назад ее выпрямили. Логично: Пизанская башня стоит так хитро, что в случае падения ни одна постройка не пострадает. А грохнись Часовая башня, плотно застроенной Оружейной не поздоровилось бы.

А застроена она прелюбопытными объектами. Прямо рядом с башней – та самая "опаленная" церковь св. Луки (1195 г.), по удивительной случайности уцелевшая в землетрясении-1979. А напротив – Арсенал: здесь хранилось оружие гарнизона, который турки так и не смогли захватить. Отступил даже знаменитый адмирал Барбаросса, султан Алжира, эмир эмиров, пират и крупный военный стратег. Сражение у Превезы (1538 год) выиграл в первую очередь из-за бардака в стане противника: главнокомандующий, адмирал Андреа Дориа, был генуэзцем, а Генуя – непримиримым соперником Венецианской республики, из подданных которой на добрую четверть состояла вверенная адмиралу еврокоалиция. Но это еще ладно, – как вам кейс от 1518 года? Под стены Алжира, которым третий год правил Барбаросса, пришло испанское войско во главе с вице-королем Сицилии Уго де Монкадой. Барбаросса наотрез отказался капитулировать, и испанцы стали готовиться к штурму. И тут командующий артиллерией зачем-то сказал де Монкаде: давайте, ваше величество, обождем подкрепления от султана Тлемсены (город недалеко от Орана, занятого испанцами)? Мм, как интересно. Кто знал прогноз погоды, поднимите руки? Через несколько дней на Алжир налетел шторм - погибло 26 испанских кораблей и около 4000 солдат! Остатки войска методично добили люди Барбароссы, за что последний получил от Сулеймана Великолепного титул «эмир эмиров».

Так почему матерый адмирал-пират сломал зубы об Котор? Всё просто. Осада Котора была частью Турецко-венецианской войны 1537 – 1540 гг., и как раз в 1539-м Барбаросса понес огромные потери под Кастельнуово (Херцег Нови). Придя под стены города-крепости, где сидели всё те же испанцы, 20-тысячная турецкая армия, осаждавшая с моря и с суши(!), потеряла почти всех янычар и до 16 тыс. из других войск. Плюс Венеция вовремя покинула коалицию – а мы же помним, под чьим протекторатом был Котор? Ему космически повезло. И не слушайте сказки гидов про крутые укрепления и спасительное 3D. В Херцег-Нови было так же – а вот поди же

В XIX веке, когда мечи были перекованы на орала, в Арсенале устроили пекарню и столовую для военных (гарнизон никуда не делся – как, в общем-то, и турки). Для этих целей к зданию приделали третий этаж и удалили исторические входы.

Напротив башни (т.е. слева на фото) стоит Княжеский дворец, он же резиденция венецианского наместника («провидура»), он же здание военно-стратегического назначения.

Вообще-то это позднее барокко (XVIII век), но на архитектурный стиль намекают лишь фигурные кронштейны длинного балкона. Почему? Да потому, что венецианские архитекторы, непривычные к землетрясениям, не учли сейсмоопасную обстановку и привычно отгрохали фундамент 60 х 6 м. Как следствие, дворец рушился при каждом тектоническом сбое. В 1979 году, после крайнего, простите за выражение, землетрясения, власти забили на изыски, и в текущей редакции архитектурный памятник стал простым как кирпич.

Углубляемся в улочки:

Вот ты какой, град Котор. Он же Каттаро. По которому в ходе своего панъевропейского вояжа проезжал не раз мною цитированный в венецианском отчете стольник Петр Толстой (1698 г.) – первый трэвел-блогер на Руси. О Которе, виданном через 30 лет после Великого землетрясения, стольник оставил следующие записи:

«13 июня. А как я в Катору [так слышит, так и пишет, - прим. мое] приехал, и того города Каторы губернатор встретил меня в городовых воротех с великим почтением и проводил меня до греческие церкви, где я слушел святые литоргии. [Видимо, это была церковь св. Михаила, построенная на рубеже XIV — XV в., и уже известная нам церковь св. Луки, где тоже проходили православные богослужения. – Прим. мое] И пошел смотреть того города строения. Город Катора имеет фортецу каменную и зело крепкую; половина тое фортецы есть при воде на ровном месте, а другая половина обведена по горе высоко для того, что имеют опасение от приходу по земле турецких людей. От тое Каторы живут турки в ближних местех, верстах в 6 и ближе; и всегда у катарцов и у перастян с турками бывают бои [напомню: на дворе почти XVIII век! – Прим. мое] и часто бывает перемирье, когда, помирясь, имеют между собою и торги».

Красавцы, правда? Утром воюем – вечером торгуем.

Куда более сильное впечатление Каттаро произвел век спустя на военного писателя В.Б. Броневского – участника морской кампании 1806 года:

«Не видя ещё укреплений, один взгляд на Катаро [бедный город… – прим. Граммар наци] наводит ужас. Высокая, почти падающая скала, обнесена каменными стенами, по оврагам и чрезмерной крутизне неподражаемым образом улеплёнными. Крепость как будто опущена в котёл, над которым голые горы стоят наклонившись. На вершине виден замок; что бы взглянуть на него, надобно нагнуть назад голову, и устремить глаза вверх…»

Интересно, что так ужаснуло Броневского? Наверно, просто всю жизнь прожил на равнине.

Но горы – это не только ценный стратегический ресурс. Гарантировав защиту в военное время и красивые виды – в мирное, они заставили Котор дорого заплатить. Синоптики утверждают, что Котор – самый дождливый город Черногории. Мне с погодой в поездках не везет, но эта – первая, где повезло очень круто. По норме, зимой в Которе дожди чуть ли не каждый день! И ветры лютые, шквальные. И с гор-защитниц ползет густющий туман. Сырость усугубляется близостью моря. Из-за дикой влажности чернеет камень, а штукатурка здесь вообще не жилец. Вот почему все дома – каменные и одинаковы с лица. Показательно красить фасады, как в Венеции, не выйдет: местность не та, позорный двор-колодец не спрячешь от восторженных зевак с вапоретто.

Узнав о климате Котора, я перестала удивляться и черным следам, и облупленному камню, и однообразию домов. Благо, за дело взялись итальянцы, а у них самое типовое домостроение на выходе дает красоту:

Вот, - докажите, что я не в Италии?

Что удивляет в Которе, так это невероятно высокая степень сохранности старинных зданий. Про то, как Херцег-Нови «спас» соседа по бухте от Хайреддина Барбароссы, я уже рассказала. И на этом везение не закончилось. Подобно Дубровнику, Котор пострадал от Великого землетрясения 1667 года: здесь тоже погибла уйма народу, включая венецианского наместника (тот, подобно дубровницкому коллеге, принял смерть вместе с вверенным ему городом). Но если Дубровник, эпицентр, был уничтожен практически в ноль, то в Которе погибло «всего» 2/3 построек! Сохранились и церковь св. Луки, и даже (частично) кафедральный собор св.Трифона, к которому я вскоре подойду.

Так, где у нас ЮНЕСКО-объекты? Да вот хотя бы – Мучная площадь, барочно-балкончатый дворец Пима:

Площадь получила название из-за мучных складов, некогда располагавшихся на этих квадратных аршинах. А семья с фамилией Пима была очень активными (экономически и политически) горожанами, прославившимися в Венецианской республике. Один представитель был юристом, другой – профессором, еще двое – известные в свое время поэты. Палаццо Пима (по-сербски – Палата: Иоанном нашим Грозным повеяло) построено в XVII веке, то есть после землетрясения, и являет собой некий архитектурный фьюжн, да простят мне специалисты псевдотерминологию. Недавно выяснилось, что на заднем фасаде есть элементы (части оконных проемов), относящиеся к романскому и готическому периодам.

Как и на каждой исторической площади – ресторан:

По соседству у нас Салатная площадь (или площадь Салата). Название получила благодаря торговой деятельности окрестных хозяйственников, привозивших в Котор свежие овощи и зелень. Фонтан, вокруг которого я плясала (не от холода, но кадров ради) добрые четверть часа, остался как раз с той эпохи:

Кто-нибудь знает, зачем улицы Котора сделали такими узкими – два всадника не разъедутся?

Ну или, в наши дни, - два гостя с ограниченной подвижностью:

Улочку "Разрешите пройти" я не видела, да и узнала о ней уже после поездки. Вот здесь – не она?

Два кота разойдутся, насчет людей уже не уверена:

Весь город в еловых гирляндах с игрушками:

Но обязательную стирку в выходные никто не отменял:

А вот и они. Те, в честь кого город назвали

Нет, ну правда! Кот в Которе – больше, чем кот.

Это я уже возле кафедрального собора святого Трифона (в 3-й редакции, т.е. после землетрясения-79):

На входу плачу за осмотр и интересуюсь, можно ли снимать.

- Пожалуйста, – по-русски ответил служитель.

Я и рада стараться:

Это киворий – главный алтарь (1360 г.). Специалисты различают на нем романские и готические элементы, а балки кивория расписаны сценами из жития св. Трифона:

 

 

Котор славился ювелирами, которым доверили самую ответственную работу – алтарь. Он целиком выполнен из серебра. И еще одна ювелирная работа:

А это святой Варфоломей:

Лично я не могу читать жития мучеников. Дурно становится. Видите накидку, которая свисает с плеч Варфоломея? И лицо посредине?

То, что светлое – это не плащ. Это кожа святого. Содранная заживо. Я не могу себе это вообразить, человек же умрет от болевого шока!

Рядом статуя для слабонервных – святой Рох с язвой на ноге:

Изначально ему молились об избавлении от чумы да холеры. Чума, как мы знаем, в Европе была частой незваной гостьей. И, как мы помним, в благодарность за избавление от чумы в Венеции возвели S.ta Maria della Salute. Было это в XVII веке. Статуя святого – ровесница знаменитого собора и создана по аналогичному поводу. Сейчас Роху молятся страдающие болезнями ног и кожи (вот почему у Роха язва на ноге), а также паломники, хирурги (прежде всего гнойные?), хозяева хворающих собак и здорового домашнего скота (чтоб и впредь здравствовал).

Но где же сам Трифон Фригийский? И почему именно он?

Дело в том, что образ мученика, казненного в Никее в 250 году, неоднократно являлся местным жителям: святой просил перенести его останки на родину. Родился он вообще-то в Кампсаде, что в 200 км от нынешней Антальи – земли ни разу не христианские. Наверно, Трифон на том свете предвидел ход истории: когда венецианцы попытались исполнить его волю (точнее, прибрать мощи к своим рукам, как они всегда делали), в Которе, где остановились для закупки провизии, несколько раз начинался сильный шторм. Как мы уже знаем, для города это типичное явление. Но которчане решили, что Трифон категорически не хочет покидать город, которому суждено стать «византийским» (православным)! Пришлось венецианцам во главе с купцом Андреа Сараценисом уступить. Купец выкупил мощи, Котор обрел небесного покровителя, а Сараценис удостоен чести покоиться в им же заложенном соборе. Видите мраморный саркофаг?

Кафедральный же собор, основанный в 809 году, основанный и отстроенный венецианцами, как был 100% католическим на православной земле, так всю дорогу и остается. Да что там храм! Сам город Котор – это не Черногория. Это филиал Италии (а точнее, Венеции) на Балканах. Вот что пишет стольник Толстой:

«Блиско помяненных мест, Каторы и Перасты, живут волные люди, которые называются черногорцы! Те люди суть веры християнские, языка славенскаго, и есть их немалое число; никому не служат, временем войну точат с турками, а временем воюются с венетами».

Посмотрела б я, как волные люди повоевались бы с турками после игры в войнушку с итальянцами за пару веков до того, как стольник завел трэвеллог. А если без иронии, то «настоящие» черногорцы (славяне, православные, без итальянских корней и венецианского гражданства) действительно жили за пределами Котора и Пераста. И к этим городам стали иметь отношение лишь с XIX века, когда Венеция утратила власть и здешние земли попали в цепкие руки некоего Буонапарте (что по сути ставило крест на морской торговле). Из его рук Котор, по просьбе братского народа за подписью владыки Петра Негоша, вырвали… угадайте, кто? Правильно: русские отряды и адмирал Синявин. Жаль, ненадолго: вон оно, солнце Аустерлица.

Любуюсь на рождественский вертеп:

И решаю забраться повыше:

Высунемся, посмотрим вокруг: Соборная площадь.

«Собор» – это и храм, и собрание. Здесь, у кафедрала, проходили народные соборы (вече), городские мероприятия, важные судебные процессы, торги. Здесь же горожане слушали выступления епископов: в здании Архива, что напротив собора, раньше была епископская ложа. С XVII века и поныне которцы ежегодно дарят епископу килограммовый торт из марципана. Откуда эта традиция, мне выяснить не удалось.

Послушала колокольный звон (колоколов тут 5 штук), обозрела окрестности. Как же славно без толп! И как чудесно под солнышком (уж простите за занудство).

Между башнями – довольно большое окно-розетка. Это характерный элемент раннего Ренессанса, и я удивилась, узнав, что розетку сделали в конце XVII века, при масштабной реконструкции после Великого землетрясения:

Теперь надо зайти в музей сакрального искусства. Он на втором этаже.

Здесь стоит каменный саркофаг, в котором доставили в город главу святого покровителя:

а также многочисленные фрагменты скульптур, реликварии из драгметаллов, церковные облачения и хоругви из храмов, уничтоженных землетрясениями.

Распятие датировано XV веком:

Другие сокровища не вызвали у меня особого интереса – я не музейный человек, при виде облачений начинаю зевать, вспоминаю длиннейшую экскурсию по кремлевским палатам в пионерском детстве. (Нам еще повезло: каково было школярам, которых под это специально тащили в Москву?)

Спускаюсь. Подхожу к капелле:

которую (от слова «котор», вдруг подумалось мне) делит надвое красная ажурная решетка. Предмет гордости храма: made in Italy (кто бы сомневался), Венеция, 1652. А уж распятие!.. Старше не только самой решетки, но и распятия со второго этажа. XIII век! Говорят, это дар которскому ордену францисканцев от Елены Анжуйской. Черногория – и Анжу? Тесен мир монархов: и Анна Ярославна была королевой Франции. Правда, в отличие от ее знаменитого отца, родители Елены в истории не остались. Зато среди родственников был знаменитый Карл Анжуйский (и куча много чего еще -ский, Карл). Сама же Елена была королевой Сербии, женой Стефана Первого. Потомки ей благодарны за первые в стране школы для девочек (неслыханный прогрессив для XIII – XIV веков) и чтят ее память как монахини церкви св. Николая в Шкодере, где королева окончила свой земной путь.

Доступ в зарешеченную половину для мирян закрыт. Там реликварий, и именно там покоятся мощи Трифона. Точней, голова святого: другие частицы мощей, за столько-то веков, прости Господи, умудрились растащить. Кто почитает Трифона и хочет приобщиться – будьте в Которе в феврале: 14-го отмечают день святого… да не Валентина, а Трифона. Валентин – для мальчиков и девочек в кафе. Что-то подсказывает: за пределами Котора. По улицам коего в «валентинов» день торжественная процессия несет Трифоновы мощи.

Вот за этой решеткой – реликварий, куда с праздным объективом – не моги:

Но я все-таки смогла. Делаю аккуратный шажок, ближе к священному граниту:

И тотчас же – кадр (прямо не запрещено, но вряд ли благословляется):

Видите серебряный ларец – еще один шедевр которских ювелиров? Там – голова Трифона Фригийского.

Стало жутковато. Попятившись, пробираюсь к выходу; служитель на прощание улыбнулся.

Вокруг снова солнечный город. Каким-то образом оказалась на заднем дворе дворца Пима:

А там и коты:

И дальше тоже коты:

Да, этот черный, с манишкой, мне уже раз пять попадался. Смотрящий, видать по всему

Почти итальянский дворик. Зимой в Италии я еще не была, но, думаю, сейчас там как-то вот так:

«Пахнет мандаринами – скоро Новый год», вспомнился запоздалый стишок:

В этой фьюжн-разрухе чудится что-то родное, посконное

Внезапное сходство с Болгарией. Когда б не купол - Созополь, да и только:

Есть такая партия. Но нет денег на ремонт штаба:

Еще несколько штрихов к портрету города:

Этот несчастный зверь с катарактой обласкан молодой публикой, тусующейся неподалеку от…

А! Вот же он:

Фигушки. Котошоп это, а не музей:

Ну, будем искать…

Вместо котового музея нашелся огромный собор – Сербский православный храм св. Николая Угодника (1909 г.):

Это главная ортодоксальная церковь Котора, только здесь богослужения идут каждый день. С выбором святого всё логично: самый почитаемый в православном мире, да еще и покровитель мореплавателей. В церкви собрано множество ценных вещей и даров богатых которцев, большая коллекция икон, включая список со знаменитой Троеручицы. А лики четырех апостолов-евангелистов написаны нашим художником Сергеем Присекиным (он был действительным членом Академии художеств). Из-за гигантских размеров эти иконы не смогли установить в храме Христа Спасителя, и они были дарованы церкви св. Николая.

Внутри очень благостно, только что кончилась служба:

Но я, увы, человек нецерковный. С мирскими страстями. Котиков люблю-нимагу, а еще – когда вокруг празднично, красиво:

Ура! Котовый музей!

Нич-чего не понимаю. ГДЕ он??

Елы-палы... На реставрации. Что такое «не везет» и как с ним бороться((

Ого, начало четвертого! Просвистели по улицам три часа.

Вздыхая, иду к выходу в город. Новый город. Он там же, где и вход – Южные ворота и прочее неохваченное посмотрим в другой раз. Чтоб и теплее, и на горушку залезть, и в водах Которской бухты размочить усталые стопы. Такова моя венецианская традиция, не стоит ее прерывать.

А это у них клуб такой:

Судя по гугл-отзывам, дорогой и довольно отстойный.

Выхожу из Старого Котора:

И вновь новый город. Порт вблизи, бухта подальше:

Миную котокафе – хорошо, что нет времени, а то бы зашла:

Котиками они обклеились, ога. Не поможет. Это кафе под стенами Старого города называется Dojmi. Беспощадный нейминг. Кого дожми-то? Клиента? А, это читается как "й"? ДойМи? Дай мне, дожми - один фиг Рейтинг – 3.8 по Трипадвайзору, и я впервые вижу заведение, где оценок «ужасно» и «отлично» поровну. Цены, если верить отзывам, как в клубах Ибицы. Вот только где Ибица - и где Котор...

Ну да не будем о плохом. Смотрите, какая кругом живопИсь! И это серой зимою!

Да, погода испортилась. В жемчужных тонах Котор померк, хоть и по-прежнему прекрасен:

Обязательный св. Николай, вид «снаружи»:

Была мысль форсировать Пераст, но сплыла: солнце село за горы. Теперь вы поняли, почему я презрела совет ближних и не осела в Которе? Слишком мало солнца, которого зимой вообще мало.

А в это время над Будвой:

Ярик, сменив соседей, покорно ждал на стоянке. За три часа рука из будки взяла с меня 2 евро 40 коп.

Втыкаю летаргичный фотоаппарат в портативную зарядку, ставлю маршрут на Будву. Эх ты, српская дорога, сто загибов на версту!

Дальше может быть интересно только тем, кто за рулем. Кто не водит – пропустите фиолетовый фрагмент.

Черногорские дороги глазами "чайника"

Что поразило: местные зачем-то обгоняют в горах! (Это я еще с критской манерой езды была не знакома, да черногорцы по сравнению с греками - дети ) Как я уже говорила, в этом квадрате серпантины не страшные – приятный сюрприз номер раз. И второй сюрприз: на частых разгонах-торможениях я с детства, очень простите, блевала, а взрослой-пассажиркой страдала от диких головных болей. Но вот села за руль – и ни в одном глазу! Будто еду по равнине. Почему так?

- Потому что ты смотришь за дорогой – взгляд идет туда, куда машине надо ехать, – растолковал муж. – А мозг реагирует и управляет. А когда ты пассажир, шаришься по сторонам и не знаешь, что будет дальше. Вестибулярный аппарат ничего не понимает, мозг быстро устает. Отсюда и блевантина.

Еще лайфхак от меня (вынесен с серпантинов Тенерифе, на которых я-пассажир думала, что сдохну от разрыва головы, а муж-водитель вылез из машины с легким головокружением): если авто на механике, в горах про рычаг КПП забываем. Воткнули вторую – и вперед: выше полтинника не поедешь, а значит, третья передача теряет смысл. А раз нет переключений, то нет и постоянных "клевков"! Бесценно, если у пассажиров (особенно детей) плохо с вестибуляром.

Так что взмахнула, а точней – дернула я волшебной палочкой, и Ярик превратился в «автомат». Вторая передача короче, чем у моей машины, и моторчик чуть слабее. Прагматичный японец нехотя набирал обороты, пищал, моргал, квакал по-жабьи, выбрасывал «плакат» Shift gear, требуя сократить расход топлива, но власти в моем лице гнули свой курс до победного конца.

Чем еще насмешил черногорский ЦОДД (коий по части маразма далеко переплюнут критским), так это так скоростными лимитами. У нас как: за городом максималка – 90, либо 60, если вдоль шоссе много инфраструктуры. А здесь против всякой логики: 50 – 70 – 50 – 80 – 60. Смысл?? Драган по дороге в отель сказал, что радары только там, где табличка-предупреждалка. Раз-другой видела, а точнее – видели передние соседи по потоку. Для меня это выглядело так: едем-едем, вдруг хоп – передние замедлились. Ну и я туда же! Сперва ехала 60, потом забила и стала превышать, как все местные.

Дома была полчетвертого. Час с копейками до заката – и он обещает быть прекрасным! Посвящу вечер прогулке по «родному» городу, Балериной полюбуюсь. А то я как Веничка, не видавший Кремля.

 

Источник: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1101&t=364671