После Нового года народ из Будвы куда-то исчез. Должно быть, расползлись по домам в «континентальной» Югославии.

Через пять минут и светофоров выезжаю на Е80 (она же Jadranski put). Солнышко светит, благодать! Что за красотища вокруг, так бы и остановилась, и гуляла пешком вдоль трассы. Но нет, остановка запрещена. Жаль, что я не могу, как герои Стругацких, щелкнуть пальцами и посадить за руль своего дубля.

Не доезжая Милочера, торможу.

Классика же!

Если вдруг не знаете - это Святой Стефан

Нда. Лучше бы я не вылезала! Ветрище на трассе такой, что вот-вот в море сдует.

(Не пугайтесь: ваш автор не ела почти 40 часов и за пару фотоминут замерзла, как волчица.)

А по декорациям не сказать:

Божья благодать...

Удивительный эффект руля и педалей – будто ничего и не было, я совершенно здорова и чувствую себя великолепно! Только слабенькая с голодухи. Но дорожная обстановка благоволит: машин почти нет. Точно, все на «материк» переместились.

Еще один пит-стоп. Вид на море и остров – то ли Катич, то ли Святой Недели, отсюда непонятно.

А вон там что такое?

Дооомик... Вот он, идеальный уголок мизантропа! Хочу этот домик, мама, купи мне это!

Если бы мне показали эти фото, я решила бы, что действие происходит осенью:

А вот и хорошая церковь, как я хотела. Точнее, монастырь Режевичи.

Отсюда 3 км до Петроваца. Режевичи – маленький сонный курорт для пассажиров с детьми и ин… туристов из буржуазных стран. У нас Режевичи малоизвестны: инфраструктуры классического курорта здесь нет как понятия, из достопримечательностей - только вот этот монастырь. Зато какой: целый монастырский комплекс! С берега сюда залезают по каменной лестнице, окруженной маленькими домиками в виноградных лозах и цветущими (хнык шморг...) садами. От Петроваца можно дойти по Тропе здоровья (про нее дальше расскажу), а по трассе - 15 км от Будвы и 7 - от Милочера (Св.Стефан). Не обязательно за рулем: автобус до Режевичей ходит со многих поп-курортов, но насчет деталей не сослужу, не выясняла.

Предание гласит, что монастырь Режевичи воздвигнут на средневековом пути вдоль побережья, пролегавшем мимо крошечной деревушки. В те времена у дороги стоял столб с кувшином вина – утомленный солнцем и зноем путник всегда мог утолить жажду, потому что местные регулярно пополняли сосуд. Я бы тоже утолила жажду, но столб куда-то делся, а с ним и сосуд. Эх… Хотя от голода монастырская братия спасла бы. Говорят, до сих пор кормит тех, кто останется на ночлег.

Короче говоря, однажды по дороге шел аж сам король Стефан Первовенчанный (первый сербский государь из династии Неманичей). Утолив жажду, он решил, что на этом месте просто обязан быть храм. В 1223 году его и возвели – это церковь Успения Пресвятой Богородицы. Уже в XIV веке король Душан повелел возвести еще одну церковь – Святого Стефана (освящена в 1351 г.). Монастырь за прошедшие века перенес столько, что удивительно, как он вообще выстоял. Того же «свети Стефана» разрушили почти до основания, потом перестроили, и сейчас эта небольшая церковь примыкает к монастырской келье:

На разных ресурсах говорят о разном количестве церквей на территории монастыря – у одних три (Успения, св. Троицы и св. Стефана), другие считают, что храмов два (и таких много). Я так и не поняла, какое строение считать третьей полноценной церковью.

Главную церковь – Святой Троицы (которая с колокольней) возвели еще позже, в XVI веке:

Видите "розетку"? Модный архитектурный элемент эпохи Ренессанса.

А вот когда Троицкий храм построили, непонятно. Существует некий документ от 1612 г. с упоминанием в составе монастыря церкви Успения Пресвятой Богородицы (а остальные где??).

Как бы то ни было, именно в церкви св. Троицы проходят богослужения по канонам Сербской православной церкви: монастырь Режевичи принадлежит к Митрополии Черногории и Приморска. Ваш автор как раз попала на таинство чьего-то крещения, из-за чего внутрь церкви не попала. Вот и не верь после этого… в невидимую руку… кого-то, кто очень не хочет, чтобы я в принципе переступала порог храмов и соборов.

На самом деле, всё прозаично и, так сказать, агностично. Я сова, по жизни приезжаю в «нужное» место к обеду, а на обед все церкви закрываются – что католические, что православные.

В церквях Режевичского монастыря сохранились иконы и фрески XVI-XVII века (авторы – местные иконописцы). Иконостас расписан в 1883 году. Очень многие грабили монастырь – от вездесущих турок до войск Наполеона, братия и прихожане замучались восстанавливать. Но несколько старинных реликвий удалось сохранить: среди них древний крест для литии, икона Пресвятой Богородицы и дарохранительница. Монастырский комплекс находится под охраной государства, поскольку имеет большое культурное значение.

В нормальное время года отсюда до моря можно дойти по живописному крутому спуску к бухте Перажица-До. Там есть оборудованный пляж, рядом с которым, добавят бывалые, возвышается знаменитая скала Скачидевойка. Как бедная «девойка» туда забралась, непонятно: сделать это удается не всем современникам. Лезут не чтобы повторить девушкин подвиг, а за романтикой: со скалы, говорят, открываются волшебные виды.

Хорошо сейчас, в +20, о волшебных видах писать! Те, кто на майские уехал в Черногорию, ими насладятся, ну а я с содроганием вспоминаю свои красно-синие руки и примерзший к затвору фотокамеры палец. Из Режевичей бежала опрометью, оставшиеся килметры до Петроваца стуча зубами от озноба. (Если что, сегодня на мне был четвертый слой.)

Решила ослушаться Maps.Me и была наказана: приморской дороги как таковой нет, я заехала в тупик. Какой-то отель-недострой, кругом разруха. Вернулась на человеческое шоссе и в 15:00 была в Петроваце.

Да, товарищи. Это тот Петровац, где летом ходят друг другу по головам, а запарковаться можно, встав на задние колеса (и то если ты мотоцикл). Сейчас это можно сделать в какой угодно позе, хоть посреди дороги тачку бросай. Но я существо нервное – панически боюсь эвакуаторов. Обжегшись на океане (Тенерифе), у моря паркуюсь только под знаком 6.4 «Парковка».

От оной до замка Кастио – 5 минут ходу. Холодно, гадко, фиг ли ходить – вон, народ как хочет паркуется, надо было встать под скалой. Но мне трусливо: сами мы не мееестные…

Все-таки солнце - это совсем другой видеоряд. Петровац зимой - согласитесь, красиво?

Вход в Кастио закрыт. Кот бы сомневался.

Открыта рейтинговая La Cantina – там хорошо (4,5 по ТА), но мне туда не надо. А Tramontana с таким же рейтингом – на замке:

Кто едет зимой к черногорскому морю – имейте в виду: Будва! Не Петровац!

За выбор города себя похвалила – хоть тут без факапа, как с отелем.

Чуть дальше у нас Тропа здоровья, aka Pešačka staza Petrovac – Reževići. До Режевичей 5 км ходу сосновой рощей, туда и обратно в благословенные сентябрьские дни гуляла подруга с супругом и сынишкой-дошкольником. Крайне рекомендует. Я горазда, сосны люблю, ходить тоже… но как-нибудь потом. Летом. С мужем и сынишкой-додетсадовцем. Картинками их соблазню:

Вот ради чего люди едут на санаторный курорт Петровац!

Зачем-то пиар соседней Будвы:

Лучше б Тропу здоровья пропиарили. Имхо.

Ветер поутих, солнышко жарит. Лепота! Фотогенично! И человеку, и зверям хорошо:

Срочно в Будву! Хочу фотки на закате, а еще я Балерину не видала (прямо как Веничка – Кремля). И Цитадель необгулена, а мне два дня осталось, с погодой-рулеткой.

Возвращаюсь к Ярику, еду домой.

Свети-Стефанов много не бывает!

Летним путешественникам на заметку: есть отличная обзорная площадка, с которой и Св.Стефан, и Будва, и много чего еще живописного видать. В горах, здесь:

Лично я туда не попала. Физически не хватило времени.

Около пяти была дома. Энтеросгель на полдник, в себя полбутылки воды, в розетку девайсы, в 17:30 выход в город.

Как вам местный буккроссинг?

И да, товарищи. Половина будванского общепита зимой на замке!

Впрочем, в оставшихся кафе места хватит на всех. Еще и останется.

Хочу такие качели в наш двор! С морем от подъезда))

Ресторатор не то оптимист, не то мебель девать некуда:

Обычно люди повторяют за мной, но тут вдруг я стала повторюшкой. Пожилой турист влез на пирс, чтобы сделать красивые фото города с цитаделью, а когда он ушел, влезла я.

В саму Цитадель вход платный:

- Три евро, - сказал хмурый детина под 40.

- Почему, было же два?

- Два – если внизу, - дерзко ответил Остап.

За мной пришли пенсионеры-итальянцы. Им тоже прайс не понравился, но срубило даже не это:

- Там под крышей или закрыто?

- Открыто.

- Ооо, - ужаснулась синьора и сообщила мужу, что она в этот ветродуй ни ногой.

А я пошла вверх по другой лестнице, но была остановлена криком:

- Куда? Я же сказал – три евро!

- Так то за вход, а я не туда, - нагло ответила я.

- Там тоже вход! Три евро!

- Тоже? Тогда не пойду, холодно.

Остап сделал козье лицо, я спустилась и ушла восвояси. Вечерняя Будва фотогенична без всяких башенок - тут вам и церкви, и античность, и розовый закат Европы, "последний луч зари на башне умирает":

Нет, без жабы: дело не в трех евро, закат над морем потому обламывается, что в это самое море может унести. И вообще, я устала и жрать хочу – моченьки нету, двое суток без еды. Надо бы рис. А точнее – ризотто…

Во, чуть не забыла! Вчера я, болезная, вполглаза мониторила местный общепит. Рейтинги виденного и незамеченного. Так вот, Conoba Demizana (4,7 по ТА) похваляема как раз за ризотто! Окей, гугл. Туда.

Спросила чорбы (согреться), ризотто и желудочный чай из ромашки.

- Лучше вина возьмите, - советует пожилой официант. – Вино хорошо с ризотто!

Стафф – пенсионеры, и мне это нравится. Домашняя атмосфера, опыт, социальная ответственность.

- Нет-не, я (траванумшись) за рулем!

Пожал плечами, принес чайку. Следом поставили чорбу - близко не стояла с похлебкой из ХБ:

И ризотто божественный. Не хуже, чем в нормальных ресторанах Италии!

Не верьте местной эмигрантке, влепившей Демизане трояк в ТА за «завышенные цены, еду как везде». Хорошая девушка, судя по е-путеводителю, просто была не в духе или с блюдом не повезло. Или в прошлых кафе повезло слишком сильно)) «Как везде» – это в моем отеле. Верьте мне, люди: я умею готовить и беспощадна к отстойное еде от профповара. А цены задраны по всей Будве (всегда ваш, Капетан је Очигледан).

Интерьер очень уютный, камерный - люблю такой общепит. Но расслабиться не удалось: на мою болну главу свалился курильщик. Возле столика напротив сел, злодей, вполоборота. Дохлебываю чай, плачУ и спасибо этому дому.

4,5 из 5 – за отсутствие некурящего пространства!

Время 19:00 – в ХБ начался ужин. Вот и хорошо: чайку попью. Позже, часиков в 9.

Живот болит, но желудок мужественно варит. Лежу на кровати, способствую пищеварению, читаю про Котор и котов. Как бы ввинтить музеум в программу, чтобы весь день в Которе не пробыть? Спозаранку выезжать не хочу – с утра холодно, ночью вообще минус, вдруг на дорогах гололедица? А у меня первые в жизни серпантины…

В начале девятого спускаюсь на ужин. Пьяная, помятая пионервожатая:

- Добри вечр, - улыбается мэтр, сует меню: - Что бы вы хотели поесть?

Осспади. Одно мясо да фритюр... давайте рыбы и картофана, попробую, как у вас там.

Как, как. Как всегда в ХБ в несезон! Может, здоровому ОК, а я не осилила. Пересолили, пережарили и вообще готовить надо руками. (Кстати, мясную нарезку голыми руками нехорошо перекладывать, тем более при гостях!)

Выпив три чашки ромашки, бреду домой, складываю рюкзак на завтра и под протестное хныканье желудка проваливаюсь в сон.

5 января (день). Каменный Котор к осаде готов, залитый солнцем и полный котов

Ах, дивное, сверкающее на солнце зимнее утро! Добар дан! Давайте весь дан так:

И отопление там, в небесах, включите посильнее, пожалуйста.

Чувствую себя (вроде) норм. К Котору готова

Завтракать пытаюсь по-человечески:

Но выходит не очень. Кофе Кремессо – сама себе бариста, в crème подливаю espresso, кофеварка вдохновляет на творчество:

Допить этот микс не смогла. Джениусы, признавайтесь, кто хвалил кофе в ХБ? Либо зимой экономят, либо народ в кофе разбирается как я в кубинских сигарах - пьют растворимый или Лаваццу польского жарева.

Соседи (югославы) термосок на завтрак притаранили:

«А что, так можно было?» В следующих поездках буду умней.

В одиннадцатом часу выдвигаюсь. Солнце, ветра почти нет, +4. Вот мое топливо, я без него никуда:

Ярику тоже бы надо. Залью по дороге.

Что за чудесный день! Просто дар Божий:

Не знаю, как в других районах Монтенегро, но здесь серпантины вообще не пугают:

А видеоряды – с советских югов:

Впрочем, местами есть что-то капиталистическое. Калька с соседней Италии, в заморский филиал которой я сейчас еду:

А вот и заправка. Да, ЭКО, нещадно ругаемая бывалыми. Я авантюристка – если о чем-то радикальные отзывы, для меня лучшей зазывалки не придумаешь: заеду, составлю имхо.

По привычке подставляю заправщику правый бок:

- Нет, туда, вон туда, бензин с той стороны!

Ох ты ж япон автопром…

На лице заправщика – хищная снисходительность: баба, турист и чайник. Лепотааа!

- Полный бак, - ляпнула баба-турист. Шут знает, сколько влезает в Ярика и ОК ли датчик топлива. Да, да, да, да, я параноик.

- Пятая колонка, - стервятник схватил пистолет.

Второй увидел меня и сел на гнездо, то есть на кассу.

- Всё? – спрашиваю через пару минут.

- Еще нет.

Отошла на пит-стоп, возвращаюсь:

- 50 евро.

- Ого!

- Да. Полный бак.

Хм. Если литр по рупь 24, сколько же в баке?

* * *

Здесь вынуждена сделать краткую паузу: нужна обратная связь. Кто читал этот фрагмент - напишите, пожалуйста, видны ли картинки? Залила на новый (для себя) фотохостинг, могла что-то напутать с кодами