Это путешествие было неожиданностью для нас самих. Конечно, мы помнили о том, что согласно рабочему графику в октябре у каждого из нас есть неделя отпуска, но после июльских европейских каникул по карману нам был лишь турецкий берег по горящей путевке, да и дочку не хотелось срывать со школьных занятий. Но дорога так и манила. И маршрут вояжа по Германии был уже разработан. Недели, конечно, маловато, но так хочется. И тут дочка после летнего путешествия великодушно отпускает нас одних на недельку, обещая очень скучать, а бабушка готова приглядеть за Леночкой в отсутствие родителей. Так само собой решилось – мы едем!!! 

Неделя отпуска плюс 2 выходных, итого у нас целых 9 дней. Стоп, в Питере +9 и дожди, но и в Германии не лучше. Да еще в каком-то из «свежих» отчетов натыкаюсь на то, что самый желаемый к просмотру замок Нойшванштайн «в лесах». Тогда муж предлагает двинуться куда-нибудь, где потеплее, например, в Хорватию или в Черногорию, а можно и туда, и туда – и горы, и море посмотреть. Скажу честно, для меня эти страны были Terra incognita. Я начала судорожно готовить маршрут, попутно анализируя информацию по документам, визам, страховкам. 

Итак, паспорта заграничные граждан РФ – до 31.10. годятся для Хорватии, Черногория также пускает российских туристов без виз, а Босния между ними (в районе городе Неум) вообще игнорирует эти КПП, как сказала мне тетя из консульства – «на участке Ядранского пути наших пограничников нет», да и добрые люди с форума подтвердили ее слова на своем практическом опыте. Страховки медицинские отдельно для РБ, Черногории, Хорватии и БиГ сделали по «хорошей» 4 программе росгосстраха (мало ли что), я вообще слабо представляла, куда мы едем. Каско расширили на угон и ущерб. С гринкартой интересно получилось: частенько ездим в Финляндию, поэтому совершенно случайно сохранилось 2 экз. уже с истекшим сроком действия гринкарт. И тут от «нечего делать» решила я найти на бланке названия всех стран к посещению и вижу — нет на изучаемом мной бланке MNE (Монтенегро – Черногории). Смотрю второй бланк – а там есть. В общем, может только одна я такая буквоедка, пришли мы в страховую, грин карту, говорим, хотим сделать. Но только дайте нам, пожалуйста, бланк ваш посмотреть. Удивился менеджер, стал с нами названия стран изучать, и у него нет этой Черногории. Погодите, говорит, у коллеги посмотрю, а у нее есть. Приходите завтра, будет вам нужный бланк. Повторюсь, не знаю, обратил бы кто еще на это внимание, но грин карту в этом путешествии у нас спрашивали ВСЕ пограничники без исключения. Мне было спокойнее.

Итак, 13 октября мы стартовали. Дорога до Польши, уже изученная, не принесла никаких сюрпризов, разве что из Питера было выезжать гораздо легче, чем в летний дачный период. На прохождение границы Брест-Тересполь потратили чуть более 2 часов — тоже выигрышней по сравнению с сезоном массовых отпусков. Поляки в этот раз особо не приставали и нашим материальным положением не интересовались, лишь спросили, куда держим путь. Мы особо распространяться не стали, сказали, что в Люблин, где была запланирована наша первая ночевка, тем они и удовлетворились. 

Польша встретила нас яркой, немного печальной осенью. Солнца не было, моросил дождь. Летом польские пейзажи смотрелись намного выигрышней. Навигатор потащил нас вдоль границы по узкоколейной отвратительной дороге, очень напоминающей российскую глубинку, встретился даже участок с полным отсутствием асфальта. Ограничения скорости до 30 км/ч при полном отсутствии встречных и попутных автомобилей и даже людей в населенных пунктах сводили мужа с ума. Он твердил, что спокойно держал бы 100, но мы, оштрафованные поляками летом (правда, не за «скорость»), были благоразумны. Так, неторопливо к 19.00 часам того же 13 октября мы прибыли в Мотыч (населенный пункт под Люблином). Не знаю, интересно ли упоминание про такие незначительные факты, как транзитные ночевки, но решила пару слов все же сказать, поскольку сама пользовалась отзывами именно таких транзитных пассажиров, рекомендовавших данный отель при путешествии в Хорватию. Отель Jedlina очень уютный, с приветливым персоналом, хорошей кухней, своей парковкой. Все это отвечало нашим требованиям. По-моему, мы были единственными постояльцами, и получили особое внимание и индивидуальное обслуживание. Как, впрочем, и в дальнейшем по пути следования – это несомненный плюс путешествия в «не сезон». Прекрасно отдохнув, полные сил наутро мы были готовы двигаться дальше. Но дальше мы опять с черепашьей скоростью продолжали тащиться по Польше в направлении Словакии и Венгрии. 

Венгрия нас, конечно, спасла. Мы с благодарностью летели по трассе с прекрасным покрытием с разрешенной скоростью 130 км/ч, заплатив за это чуть меньше 500 рублей. Именно столько мы заплатили за е-виньетку (матрицу) для проезда по автостраде. Кстати в этот раз е-виньетку я купила заранее через интернет vinieteungaria.evignette.com/viniete-ungaria-online.php По-моему, очень удобно.

Проезжая Будапешт, мысленно я опять отметила красоту этого великолепного города. Безусловно, Венгрия заслуживает отдельной поездки. Но в этот раз, увы, опять не она цель нашего путешествия.

Забавным нам показалось прохождение границы Венгрия-Хорватия, куда мы подъехали уже в сумерках. Ни одной машины. Стоят четыре будочки вплотную, шлагбаум. Из первой будочки высовывается рука, забирает наши паспорта, свидетельство на а/м, гринкарту. Далее венгерский пограничник интересуется, куда мы едем, ставит штампы, возвращает документы. Из следующего окошка уже выглядывает венгерский таможенник, мы подвигаемся к нему сантиметров на 50. Снова отдаем наш «комплект документов», таможенник, не выходя из будочки, интересуется, не везем ли мы «чего-нибудь не разрешенного». «Нет, конечно же». Подвигаемся еще на 50 см. Хорватский пограничник более детально расспрашивает, куда это мы направляемся, сколько дней будем в Хорватии, ах, еще и в Черногории. Уверенные, четкие ответы, и нам быстро штампуют паспорта и отпускают к заключительной точке прохождения этой границы – хорватскому таможеннику. Беглый осмотр багажника. И все — мы на территории Хорватии. 

Забегая вперед, скажу, в Хорватию и Черногорию я просто влюбилась. Это удивительные страны с очень красивой природой. На всем пути нашего путешествия мы не переставали любоваться и восхищаться прекрасными пейзажами. 

Автомагистрали в Хорватии хорошие со скоростным ограничением 130 км/ч, правда, платные. За все передвижение по Хорватии по маршруту граница с Венгрией-Загреб-Сплит-Макарска-Дубровник-граница с Черногорией и обратно через Плитвицкие озера мы заплатили сумму эквивалентную 50 евро.

А пока наша цель – Загреб, точнее Hotel Tomislavov Dom. Все отели и гостиницы я бронировала заранее, достаточно тщательно подбирая их, ведь они также являются неотъемлемой частью отдыха. При нашей достаточно насыщенной экскурсионной программе и больших переездах очень важно получить комфортные условия отдыха с парковкой (!!!!!) и хорошее питание, не затрачивая при этом время на их поиски. Конечно, приходится в большей степени доверять чужим отзывам, но в этот раз нам повезло, везде мы получили все, что хотели, и остались очень довольны. Всем отелям и гостевым домам ставим «отлично». 

Итак, Томиславов Дом, интересный отель – он располагается прямо на территории национального парка Медведница на холме на высоте 1000 м.

Очень популярен он, как я поняла, у любителей горных лыж и сноубордов. А еще меня заинтересовало, кто же такой Томислав, позже, путешествуя по Хорватии дальше, мы наткнулись и на пиво с таким названием. Полезла в словарь: Томислав – хорватский князь и король (Xв.). Из династии Трпимировичей. В борьбе с Венгрией и Болгарией значительно расширил границы Хорватского государства. 

Но это я отвлеклась, а пока подъем к отелю по серпантину в ночной мгле, когда узкую дорогу освещают только автомобильные фары, в окружении безмолвной лесной чащи, стал для нас маленьким приключением. Особый восторг у меня вызвало появление сперва лисицы, которая, сверкнув глазами, скрылась в темноте леса, а затем зайца, заметавшегося в свете наших фар, и, слава богу, рванувшего также в сторону леса. К полуночи мы добрались-таки до нашего пристанища. Довольные и воодушевленные мы улеглись спать. Наутро мы оценили всю красоту Медведницы, которую скрыла от нас ночная мгла.

По плану у нас было посещение Загребского кафедрального собора. Полное название – Собор вознесения Девы Марии и Святых Степана и Владислава. Его особенность – башни-близнецы высотой 105 метров на крыше здания. Одна из них, к сожалению, была «в лесах». 

Строительство этого собора началось еще в XI веке, но впоследствии он был разрушен: в XII веке – татаро-монголами, в XIX веке – пострадал от землетрясения. Сейчас храм восстановлен. 

Внутреннее убранство довольно простое: скамьи, колонны, алтарь. Украшают его мозаичные окна, узорный каменный пол и большая люстра.

Припарковаться совсем близко к собору на общественных парковках нам не удалось, зато недалеко нашли подземную парковку за 8 кун в час. 

Очень удивил местный способ выкидывания мусора – прямо на тротуаре валялись старые коробки, диваны (то, что от них осталось), сломанные оконные рамы, в общем, габаритный мусор, который у нас называется строительным, хорваты наваливают прямо на улице огромными кучами без всяких мусоросборников или пухт. Только на пути от Кафедрального собора до места парковки (минут 10) мы насчитали около пяти таких куч. Может быть, конечно, в определенные часы за этим хламом приезжает машина? Но впечатление это производит не очень положительное. 

После посещения собора мы не стали задерживаться в Загребе, поскольку впереди у нас был путь в 700 км до Будвы, в которой мы планировали остановиться на две ночи, чтобы познакомиться с Черногорией. Нас ждало путешествие по Ядранскому пути, прохождение границы Хорватии-БиГ (в районе Неума)-Черногории, переправа на пароме до Будвы. Сразу скажу, никаких особенных знаний за этот промежуток пути я не получила, но глаз радовался и душа наслаждалась от лицезрения удивительной красоты природы этих мест.

Еще раз повторюсь про прохождение границы Хорватия-БиГ-Хорватия. В связи с тем, что прямо перед так называемой границей проводились дорожные работы, собралась небольшая очередь из машин, которая достаточно быстро продвигалась. У нас спросили паспорта и гринкарту, штампов не ставили, но проверяли многократно, в конце концов я даже немного запуталась, кто в данный момент листает странички наших паспортов. Так до конца я и не поняла, присутствовали ли на границе боснийцы – при въезде в БиГ нас вроде проверили только хорваты, при выезде – проверяющих было больше – четыре раза мы предъявляли наши документы, поэтому мы решили, что боснийцы все-таки присутствуют здесь. В итоге проехали территорию БиГ (около 15-20 км) без проблем.

На пароме мы переправились до Будвы, где без особого труда нашли наш отель Iberostar Bellevue на Бечичи. Это большой сетевой четырехзвездочный отель, который работает по системе «все включено», с достаточно приличной ухоженной территорией и собственным пляжем на первой береговой линии. Мне он напомнил отдых в турецкой пятизвездочной Арансии, где с браслетиком на руке ты, как последний лентяй, плавно перемещаешься из одного из многочисленных ресторанов на пляж, потом плескаешься в бассейне, потом в снэк-бар и снова на пляж. Все здесь устроено по такому принципу. 

Но у нас были совсем другие планы. У нас были сутки, чтобы познать красоту и величие Черногории. И, несмотря на то, что встретила она нас неприветливо – весь день по прогнозам, которые, к сожалению, оправдались, были дождь и гроза – мы решили от программы не отступать. Наутро мы сперва отправились на отельный пляж, который мне, честно говоря, не понравился: маленький (расположен в бухте), на первый взгляд грязный. На море был шторм, возможно, он стал причиной многочисленного мусора, выброшенного на берег (бутылки, пакеты, ветки), который трудолюбиво убирали служащие отеля.

И мы стартовали в горы. Первым пунктом у нас было посещение национального парка Ловчен, а точнее мавзолея Петра II Негоша — мыслителя, поэта и государственного деятеля Черногории — на вершине Езерски врх на высоте 1657 м. Дорога на вершину горная, полная опасных поворотов, зато именно с ее крутых поворотов открываются незабываемые виды на окрестности. 

Путь в Ловчен к мавзолею лежит через центр города Цетинье – древнюю столицу Черногории. Сам город больше напомнил нам горную деревню: небольшие дома, белье, развешанное на веревках, дети, играющие во дворах. Пока еще дождь был не слишком сильным, мы наблюдали неторопливую жизнь города. Мне показалось, что здесь – в горах – люди более открытые и живут без лишних условностей: простые дома, простая одежда. Без изысков. Нас поразила привычка черногорцев держать все открытым – двери домов, магазинчиков, дверцы и багажники автомобилей. 

Тем временем, погода заметно ухудшалась, чем выше мы поднимались, тем плотнее становилась дымка тумана и ухудшалась видимость, усиливался дождь, где-то вдалеке начинало громыхать. И без того на достаточно опасной узкой серпантинной дороге, перемещение по которой и при хорошей погоде представляет собой довольно своеобразный аттракцион, то и дело валялись камни, ветки, которые приходилось объезжать. Благо встречных машин не было вообще. Гора Ловчен явно не хотела открываться перед нами, препятствуя нашему подъему на одну из ее вершин. К тому же мы не были уверены, что движемся в нужном направлении, так как навигатор в Черногории нас покинул, наша «тетя» знала всего 2 города в стране. Оказывается, карты-то нужно обновлять!!! Вот ведь новость. В общем, мы передвигались, ориентируясь только на указатели. Не знали мы и того, до какой точки доступно передвижение на автомобиле. А вокруг не было НИ ДУШИ. В какой-то момент мне стало страшновато, я была готова повернуть обратно. Но это не в характере моего мужа. Естественно, мы продолжали путь. И тут мы повстречали одинокий автомобиль, припаркованный на обочине, в котором сидел явно местный житель. Когда я вышла из машины, спросить правильно ли мы движемся, меня чуть ветром не снесло. По-русски он, естественно, не говорил, но понял, что я хочу, всеми возможными способами – жестами, отрывочными английскими словами, объяснил, что нам осталось до цели 8 км. Смотрел он на нас просто круглыми глазами. А мы поехали дальше. И мы доехали. Чтобы попасть к мавзолею, требуется преодолеть так называемую «Лестницу в небо» -461 ступеньку – в холодном каменном туннеле.

За спиной Алексея как раз вход в тот самый туннель, но его не видно. И нас туда не пустили. Видимость была почти нулевая, мы как будто находились в густом влажном облаке, было жутко холодно, мы даже нацепили предусмотрительно захваченные зимние куртки. Охранник и гид объяснили, что из-за непогоды у них проблемы с электричеством: нет света ни в туннеле, ни в самом мавзолее, и подниматься наверх крайне опасно. Они разрешили нам подняться чуть выше к входу в туннель, но тут же замахали руками, призывая нас вернуться. Видя, как мы расстроены, они показали нам всевозможные репродукции и даже фото на собственном мобильнике – статуи Негоша и мавзолея. Грустно, купив у них магнитик с видом мавзолея, мы отправились в обратный путь.

Но позвольте мне, сразу забежать вперед, и рассказать о следующем дне, когда рано-рано утром нас разбудило яркое летнее солнце. Вообще-то в этот день у нас намечено было посещение старого города Будвы и Цитадели. А после мы должны были держать курс уже на хорватский Дубровник. Но мы не могли не воспользоваться таким подарком природы, и, проведя за вкусным завтраком в Иберостар стратегический совет, рванули в Ловчен по уже известной нам дороге. Предлагаю оценить переменчивость погоды в горах на контрастах фото, сравнив «сегодня со вчера».

Когда мы подошли ко входу в туннель, оттуда спускались двое иностранцев. «Closed», сказали нам они, «Problem from electric». Но вроде обещали открыть. Мы настойчиво потопали по туннелю наверх, где я задала риторический вопрос, не должны ли мы были поинтересоваться покупкой билетов внизу. Муж сказал, что дважды по этой лестнице он подниматься не готов. В общем, мы слегка запыхались. А наверху нас встретил знакомый нам уже гид, он нас узнал. За настойчивость и интерес к их национальному герою, он разрешил нам пройти в мавзолей, снабдив фонариком и рассказом об истории этого мавзолея на русском языке. И по одному билету на двоих.

Насколько я поняла, мавзолей по-прежнему был закрыт в связи с отсутствием электричества, по крайней мере, внизу было темно, хоть «глаз выколи». Фонарик гида и сотовый телефон очень пригодились.

Само мемориальное сооружение монументально, его отличают помпезность, например, для декора потолка ушло 18 кг золота, и символичность. У своих сограждан Негош очень почитаем и олицетворяет мудрость, силу духа и независимость.

Рядом с мемориальным комплексом – смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид буквально на всю Черногорию. На севере хорошо видны пики горного массива Дурмитор, на востоке раскинулось Скадарское озеро, на западе – бескрайняя панорама великолепного Адриатического моря.

Наверное, еще большее очарование этому месту придавало полное отсутствие туристов. На вершине мы были совершенно одни, если не считать гида, который остался у входа в мавзолей. Это непередаваемое ощущения парения над миром, звенящая тишина, яркий пронизанный солнцем воздух. Мы сидели на бортиках смотровой площадки около получаса и даже не разговаривали. Алексей попытался заснять на видео, но я сказала, что это бесполезно – нельзя передать ни словами, ни кусочком видеофильма эту восторженную красоту и величие гор. 

А теперь я вновь возвращаюсь к тому ненастному дню, когда мы не попали в мавзолей Негоша. Наше путешествие в тот день не закончилось. Через Подгорицу и Жабляк мы направились к каньону реки Тара. В Подгорице мы немного поплутали в поисках Дворца короля Николы I Петровича Негоша, который я решила посмотреть. Но, когда нашли, остались разочарованы: его внешний вид нас совсем не впечатлил, к тому же сам музей был закрыт. 

Дождь к тому времени лил уже как из ведра, пока прогулялись до «Дворца» — промокли до нитки.

Живописной показалась речка Морача и мост через нее.

На пути к Жабляку вновь и вновь любовались живописными горными пейзажами.

А порой вообще ничего было не видно, даже щетки не справлялись. Да, погода в горах очень переменчива: дождь, солнце, снова дождь с грозой. Это был длинный день.

Поселок Жабляк отметили только интересным ландшафтом: едешь, будто по ровному плато: стада пасутся, много домиков, а высоту навигатор показывает более 1500 м.

Наградой же нам стала радуга над каньоном реки Тары. Это поистине удивительное место.

Из справочных материалов: ущелье вдоль Тары протянулось в длину около 80 км, глубина – около 1300 м. Это самый глубокий каньон в Европе, а в мире уступает лишь Гранд-Каньону. Является частью национального парка Дурмитор.

Мне рассказывали, что вода в реке изумрудного цвета. Но после грозы вода Тары была темная, мрачная, словно рассерженная.

Мост Джурджевича, построенный через каньон в 1937 году, является самым высоким автомобильным мостом в Европе.

Вот только останавливаться на мосту автомобилям нельзя, специальные парковки есть по обе стороны моста. Об этом нас предупредили полицейские, которые дежурили возле него. Очень приветливые, кстати, непрочь были с нами поболтать, насколько хватило их познаний русского языка. А когда мы уезжали, приветливо махали нам рукой. Возвращаться в Будву хотели через Майковец, но дорога была перекрыта, собственно затем там и дежурили наши дружелюбные полицейские. Говорят, очень живописная дорога. Но нам пришлось возвращаться так же, как мы и приехали через Жабляк-Никшич. Впрочем, мы вряд ли успели бы полюбоваться новыми пейзажами. Темно в горах стало также внезапно, как и менялась погода в течение дня. Увлекшись лицезрением и фотографированием видов реки Тары, мы не заметили наступления сумерек. Вскоре мы уже ехали в полной темноте, к тому же снова началась гроза. Вот здесь мы испытали настоящий адреналин. Этой частью путешествия муж был доволен особенно. 

А наутро мы снова отправились в Ловчен, об этом я уже поведала. После посещения мавзолея Негоша нас ждала Будва – город влюбленных, как его называют. Забавная история случилась, когда я решила уточнить у прохожих, правильно ли мы едем в Старый город. Я остановила девушку и на английском попросила, подсказать дорогу. С трудом она стала подбирать английские слова, а я ее внимательно слушала, воздерживаясь от дополнительных комментариев, поскольку с английским у меня не очень. В конце объяснений я ей сказала «спасибо» по-русски, на что она, рассмеявшись, заметила тоже по-русски: «Что же я тогда мучаюсь, пытаюсь по-английски изъясняться». И уже по-русски бойко повторила, куда нам ехать, и где будет парковка. В Черногории с английским не очень, скорее вас будут пытаться понять на русском, искать схожие корни в словах, но никогда не откажут в просьбе, объяснить: как пройти или проехать. Очень сердечные и гостеприимные люди. 

Парковка в Будве обошлась нам 2 евро за 2 часа.

Приятный курортный город. Мы с удовольствием не спеша погуляли по улочкам Старого города, посетили Цитадель – замок со стенами высотой 10 метров и неприступными башнями. Оттуда – очень красивые виды на море и Будву. И опять-таки полное отсутствие туристов в это время года.

Сейчас в Цитадели находится небольшой музей морской тематики.

А рядом с крепостными стенами – три старинные церкви: католическая церковь Святого Иоанна (VIIв.), церковь Святой Троицы и самая старая – церковь Санта-Мария ин Пунта – маленький католический храм, давший имя самой Цитадели. Он был построен фактически внутри крепостной стены.

Забыла упомянуть про вкусное, которое попробовали в Черногории: конечно же, по совету бывалых, пршут, горный мед и домашнее вино, которое мы выпили с родными по приезду домой. Мед и вино мы купили в горах Ловчен у местного дедушки, того самого, у которого спрашивали дорогу в тот ненастный первый день посещения мавзолея, который еще смотрел на нас круглыми глазами. Во второй погожий денек он разложил свой товар – мед, вино, сыр.

Затем мы направились в сторону Хорватии, а точнее Дубровника. Историческую и самую туристическую часть Дубровника сложно не узнать издалека: Старый город с белыми стенами и красными крышами домов, которым по 400-500 лет. В XVII веке город очень сильно пострадал от мощного землетрясения, тогда погибли тысячи людей.

Припарковаться у стен Старого Дубровника летом, как я слышала, затруднительно, несмотря на большое количество платных паркингов. Но в наш благословенный «несезон» мы легко нашли место на парковке прямо у входа в город. Единственное затруднение было с разменом бумажных кун на монеты, поскольку паркомат принимает исключительно их. Проблема легко решается покупкой магнитика в ближайшем сувенирном магазине.

Пройдя через городские стены, сразу же наткнулись на Фонтан Онофрио, носящий имя своего создателя, итальянского инженера. Это сооружение было одним из первых полноценных водопроводов Восточной Европы. В середине XIV века он обеспечил Дубровник водой из горного источника. 

Рядом находятся монастырь святой Клары, Церковь Святого спаса и францисканский монастырь.

Старый город Дубровника выстроен на мысе, с трех сторон окружен морем и полностью защищен крепостной стеной. Возводившаяся в течение шести веков эта стена является теперь одним из замечательных туристических маршрутов: по ней можно пройти вокруг всего города, разглядывая с высоты узкие улочки, башни, черепичные крыши.

Подняться на городскую стену стоит 70 кун, можно расплатиться картой – очень удобно. Маршрут по городской стене продолжается два километра, надо отметить, очень увлекательных километра открытий и впечатлений.

Прекрасным завершением этого богатого на впечатления дня стал ужин в местном ресторанчике.

Однако нам еще предстояло добраться до места нашего ночлега – местечка с удивительным названием Подстрана, что находится рядом со Сплитом. Следуя указателям на Сплит, а затем двигаясь по координатам в навигаторе, даже в полночных сумерках мы легко нашли наш пансион, расположившийся прямо на пляже.

Наутро надо было ехать, программа дня обещала быть очень интересной. Но пустынный пляж и чистейшее море манили к себе. В 9 утра после отличного завтрака мы отправились купаться.

После бодрые и довольные мы поехали в Сплит, смотреть Дворец Диоклетиана, который очень неплохо сохранился до наших дней.

Это не дворец был построен в Сплите, это сам Сплит вырос вокруг дворца, который себе в III веке построил римский император Диоклетиан. Мрамор для дворца везли из Турции, гранитные колонны и сфинксов – из Египта. Квадратное сооружение было таким огромным (площадь – три гектара), что постепенно превратилось в крепость, защищающую местных жителей от атак варваров. Годы спустя из крепости возник город.

Диоклетиан немало сделал для укрепления Римской империи: проводил реформы, осуществлял масштабное строительство. А после добровольно вышел «на пенсию», покинул Рим и стал заниматься в своем дворце садоводством. Известна байка о капусте Диоклетиана, разлетевшаяся по нашей стране после выхода фильма «Москва слезам не верит» — ее рассказал слесарь Гоша (он же Гога). Когда Диоклетиану предложили вернуться к власти, он отмахнулся, заявив: «Если б вы видели, как уродилась капуста, что я посадил — не приставали бы с идиотскими просьбами». Пройдя небольшую экскурсию, заимствованную с сайта www.redigo.ru, мы, обмениваясь впечатлениями, вновь вернулись на живописный Ядранский путь и двинулись в сторону Плитвицких озер.

Плитвицкие озера – самый знаменитый парк Хорватии и одно из самых удивительно красивых мест на планете. 

Стоимость однодневного билета на взрослого – 110 кун, возможна оплата кредитной картой. А вот за парковку — 7кун в час – принимают только наличными. Парковка для автомобилей у входа № 2 не очень большая. Думаю, что в летний период с парковочными местами имеются проблемы. 

В информации о парке заявлено, что на территории находятся 16 озер, соединенные 92 водопадами.

Самое большое озеро здесь — Козьяк.

В густых лесах парка говорят, даже водятся дикие звери. Есть пещеры.

Я вычитала, что феномен Плитвицких озер заключен в составе их воды. Благодаря мхам и бактериям на них она содержит в себе столько минеральных веществ, в частности карбоната кальция, что со временем они образуют пористый камень – туф. Именно из-за этого все, что падает в воду: будь то деревце, веточка или листочек, начинает постепенно каменеть. Со временем растения частично растворяются, добавляя в воду минералов. Камень наслаивается, все на дне озер твердеет и становится фундаментом для следующих порогов и водопадов. Нарастание туфа здесь происходит быстрее всего в мире – метр за 30 лет.

Пока их покрывает вода, ветви и стволы сохраняются в теле камня, но рано или поздно вода спадает, и тогда кислород делает свое дело – дерево сгнивает, оставляя в туфе дыры, норы и пещеры.

Камень растет, изменяются очертания берегов. И так все плавно меняется по кругу. Человек не вмешивается в этот процесс, а только охраняет его.

Мы прошли маршрутом F, который рассчитан на 3-4 часа.

Честно говоря, я очень сожалела, что с нами не было на этой прогулке нашей маленькой Леночки.

Я глубоко убеждена, что сюда надо обязательно приезжать с детьми. Чтобы посмотрев на эту красоту, они учились любить природу, беречь ее, понимать, как все в мире взаимосвязано и важно. В общем, росли гармоничными личностями, стремящимися к созиданию, а не разрушению.

Так мы философствовали, пока ждали наш экологически чистый чудо-паровозик, который должен был вернуть нас к началу маршрута — выходу из парка, соответственно. Хотя Алексей сказал, что он вроде как дизельный, и ни разу не экологичный.

На ночевку мы разместились в Apartments Poljanak, одном из многочисленных гостевых домов, каких в округе множество. Это местный бизнес, который жители ведут на очень достойном уровне. Маленький, но уютный номер со всеми удобствами и хорошим ремонтом, в котором было приятно отдохнуть после наших долгих прогулок. Во дворе предусмотрена парковка. Утром ждал домашний вкусный завтрак, красиво сервированный. 

На обратном пути потратили два часа в пробке в Будапеште, имея целью рассмотреть вблизи здание венгерского Парламента.

В Словакии столкнулись с ремонтом дорог и многочисленными объездами. 

На ночевку в польский Люблин мы прибыли уже в 2 часа ночи 20 октября. Нас принял роскошный отель Luxor. Отличный отель, больше напоминает загородный клуб. Для транзита слишком шикарно. Красивое завершение красивого путешествия.

Немного математики: 9 дней, 6600 км, расходы на бензин, гринкарту, страховки для а/м и себя любимых, платные дороги (в т.ч.виньетки) составили 32000 рублей, ровно половину всего бюджета поездки.