17 мая 2018, четверг

Цетине, город музеев, книг и ветхих домов

Утро снова начинается ни свет, ни заря завтраком на скорую руку в хостеле и пробежкой до автобусной станции. Сегодня я еду в Цетине, в самое сердце культурной столицы Черногории, как говорила экскурсовод Йованна. Расписание на bustiket4.me в первый раз даёт сбой – автобуса на 7:00 не оказывается, приходится брать на 9. Стоит проезд 4,50 евро. За больше, чем час свободного времени успеваю пробежаться по набережной Будвы, и по параллельной улице, где город открывается для меня с новой стороны. Белые домики с синими окошками напоминали бы Грецию, не читайся в них строгая, не-европейская геометрия. Красивые граффити, указатели на английском языке, и даже собственная художественная галерея в череде дорогих, ещё не открытых бутиков. Эта линия отелей с выходом на пляж, вблизи дорогих прибрежных ресторанов, предназначена для туристов, берущих комплект «всё включено». Замечаю толпу пожилых американцев, строем идущих на завтрак. 

У фонтана сворачиваю к автобусной станции. Здесь в переплетении маленьких улиц, вижу уже настоящие, коренные дома местных обитателей, с развешанным по балконам бельём, и абрикосовыми деревьями у каждого подъезда. Вот она какая, жизнь в тени люксовых отелей.

Весь путь до Цетине в горы я проспала, проснулась по внутреннему вдохновению, как раз когда автобус приехал на станцию. Выходящих встречает толпа таксистов, которые за «смешные» 20 евро готовы отвезти вас из Цетине хоть в Ловчен, хоть в Острог. Я бы с удовольствием побывала и там, и там, но не нашла заранее экскурсии на нужные мне даты, и решила ограничиться одинокой поездкой в Цетине. Отбиваюсь от «невероятно выгодных предложений», и выхожу в город, который сторожит раскинувший крылья орёл.

Чтобы проснуться окончательно, первое, что я делаю сразу – съедаю в местной пекаре крофте – пончик, больше похожий на длинную булку, моментально тающий во рту! Вместе с плетёнкой обошлось мне чуть больше, чем в 1 евро. А вот кофе пришлось пить свой из термоса, в пекарах его, как правило, не делают.

Сижу я в пекаре напротив парка с красивой церковью, и после второго завтрака отправляюсь туда. Православная церковь Влашка построена в 1450 году и является действующей, а парк, который издали показался мне милым и уютным – это старое кладбище. Смотритель Савва на смеси русского и черногорского рассказывает про церковь, про греческие фрески, сохранившиеся на фасаде, но фотографировать – только за денежку. Фотографирую церковь снаружи, вместе с вдохновляющим памятником «Душа Ловчена» в память о погибших в Первой мировой черногорцев, и иду дальше, куда идётся, и куда ведёт карта.

Заранее в Цетине я ехать не планировала, почти ничего не читала, знала только, что это город-музей, вторая столица и культурный центр. Не удивляюсь, сразу наткнувшись на Национальный музей Черногории. Точнее, в одном здании объединены сразу два – галерея искусств и исторический музей. За 10 евро беру общий билет во все четыре государственных музея Цетине: исторический и арт-галерею, музей короля Николы и музей Ньегоша. Этнографический музей, к сожалению, был закрыт на смену экспозиции. В каждом музее предоставляют путеводитель на русском языке.

Художественный фонд галереи, открытой в 1950 году сегодня содержит более 3000 произведений искусства. В постоянной экспозиции арт-галереи представлены работы югославских и черногорских художников, в том числе современные авторы, коллекция икон, изобразительное, прикладное, наивное искусство. Я в полном одиночестве ходила вдоль насыщенных жизнью полотен. Арт-галерея произвела на меня сильное впечатление, особенно современные черногорские художники. Каждый из них по-своему чувствует фактуру времени, места, пространства, людей и фрагментов мира. Это и правда, лучше один раз увидеть, чем сто раз пересказывать, поэтому и фотографии в музеях я почти не делала - смысла нет.

Музей исторический располагается этажом ниже художественной галереи. Он представляет собой краткое изложение по основным этапам бурной истории Черногории, с перечислением всех её многочисленных имён, войн, долгой борьбы за независимость. Я снова – единственный посетитель в зале, склоняюсь над рыболовными крючками из кости и наконечниками стрел, древними манускриптами и символами государства. От самых древних экспонатов, раскопанных в местности Красная Стена (ок. 180 000 г. до н.э.!) до современной черногорской Конституции: «гражданское, демократическое и экологическое государство с социальным обеспечением, основанное на верховенстве закона». Чергоногорцы очень любят и берегут историю своей земли, и музей в Цетине тому подтверждение. Горы как будто сами породили здесь жизнь, первые археологические находки относятся ещё к каменному веку! По Черногории прошлись греки и римляне, венецианцы и турки, и каждый народ что-то от себя оставил, но при этом черногорская культура – нечто особенное, не смешение культур. В небольшой брошюре на русском языке рассказывается о разных периодах становления страны, рассказывать об этом сейчас – не хватит никакого места.

Я решаю не идти сразу в следующий музей (слишком много впечатлений за один раз!), и через сквер направилась к Цетинскому православному монастырю Рождества Пресвятой Богородицы. Он был построен в 1484 году, ныне действует как православный мужской монастырь. В нём хранятся мощи почитаемого черногорцами соотечественника – священника и дипломата, канонизированного после смерти Петра I Петровича Негоша, и святыня, которая тоже привлекает множество паломников – Десница Иоанна Крестителя. Вход к мощам бесплатный, но фотографировать строго запрещено – за этим следят. Можно оставить в специальном месте записку на кириллице с просьбой помолиться за здравие или за упокой. Есть лавка с местными товарами и феерическими ценами. На территории строгие правила – все женщины должны быть с покрытой головой и закрытыми ногами (туристам предлагают заранее приготовленные платки). При мне несколько престарелых немок недовольно ворчат на такое «варварство», но всё-таки облачаются. Я немного стою у алтаря и мощей, любуясь красотой и чистотой этого места, и немного завидую тем, кто может ощутить что-то бОльшее.

После святынь меня снова тянет на приключения. По указаниям карты я поднимаюсь мимо памятника погибшим и замученным во Второй Мировой, и выхожу на обзорную площадку, где верхушка монастырской колокольни оказывается ростом чуть выше меня. Но карта указывает, что дальше и чуть выше можно дойти до мавзолея владыки Данило. Точнее, докарабкаться. Как тут устоять? Обычная тропинка быстро превращается в каменистую. Снова вспоминается первая часть "Властелина Колец" Питера Дэвисона, как будто со мной в главной роли. По дороге мне встречаются пара ребят, с которыми я перебрасываюсь приветствиям по-английски, но потом они говорят между собой по-русски – логично, кто туда ещё полезет! – и обгоняют меня. Уже издалека они кричат: «follow the rocks!», я кричу в ответ «спасибо!», поползу дальше в своей «гражданке» и кедах по острым, как бритва, камням. Становится всё сложнее и опаснее, путь назад отрезан. Но в итоге самым страшным становится миг, когда, уже на выходе к памятнику по каменной лестнице, вытесанной для таких, как я, перед моим лицом с дерева падает маленькая высохшая ветка. Выбравшись, я осматриваю всю эту красоту с высоты Орлова Кука… Оказывается, я играючи покорила гору.

На вершине, согласно своему завещанию, покоится государственный деятель и священнослужитель, основатель правящей династии Негошей, митрополит Черногории Данило Петрович Негош. В гробнице под голубым каменным балдахином, с видом на город, в котором родился – хорошее место для вечного сна.

Возвращаюсь обратно по нормальной дороге через мемориальный парк, вдыхая аромат весенних цветов. Ноги приводят меня к церкви Рождества Богородицы на Чипуре. Раньше церкви на этом месте в XV веке стоял монастырь Черноевичей, но в 1692 году его разрушили всё те же турки. На фундаменте старой церкви в 1886 году по распоряжению правителя Николы I Петровича Негоша начали возводить нынешнюю церковь. Деньги на её возведение пожертвовал русский император Александр III, поэтому и табличка на русском языке. В церкви упокоены останки короля Николы I Петровича и его жены Милены, перенесённые сюда из русской церкви в Сан-Ремо (Италия) в 1989 г. Из всех церквей, посещённых мною в Черногории эта произвела на меня сильнейшее впечатление. Трудно передать словами ощущение уместности этой церкви, её единения с землёй именно в том месте. Прямо за порогом – чистое поле и горы, чуть в стороне – людское движение, оживление города. Душе хорошо и спокойно.

Я созреваю для оставшейся культурной программы – иду в музей Негоша или "Бильярду" – домик князя, прозванный так, по названию самого диковинного предмета интерьера. Музей целиком посвящён жизни и деятельности одного из самых значимых для становления Черногории личностей – Петру II Петровичу Негошу. Правитель, поэт, переводчик, издатель и типограф, учёный, дипломат, священнослужитель, он стал тем талантом поколения, который потянул за собой всю страну. Именно при Негоше Черногория стала превращаться в современное независимое государство. Подобно Петру I у нас, Пётр II Негош способствовал реформам на всех уровнях жизни в Черногории, занимался образованием, в политике был ориентирован на Россию. К посещению музея тоже прилагается подробная карта на русском языке. Не спешите быстро уходить после осмотра, вас проведут во внутренний садик, где аромат роз сбивает с ног, и где вы увидите рельефную карту Черногории (которую я забыла сфотографировать).

Закончив осмотр я уже собралась переместиться в последний оставшийся музей – короля Николы I, что находится как раз напротив "Бильярды", но прямо передо мной туда входит огромная толпа туристов с гидом, и я решаю использовать свободные час-полтора на то, чтобы погулять в центре и пообедать, о чём мечтаю уже давно.

Центральная улица оформлена очень красиво!

Но в плане еды заведения на главной площади выглядят одинаково по-туристически, и не вызывают интереса. Прохожу немного по главной улице и не удерживаюсь, заглядываю в арт-кафе с сумасшедшими росписями на стенах. Кафе называется «Как дома», и я смело рекомендую их замечательный капуччино с огромной сладкой пенкой за 1 евро. Точного адреса нет, но вы сразу увидите кафе прямо вверх по улице Негошева.

В поисках ресторана, переулками набредаю на неприметную конобу с неприметным интерьером, в которой сидят местные. На карте гугл её нет и следа, в Maps.Me она отмечена как Jela sa rostilja, а по названию из меню – S.U.R. Crna Gora (адрес: 36 Baja Pivljanina), где и решаю остаться на обед. На улице прохладно, а у меня под боком почему-то тепло, оборачиваюсь – это греет настоящая печка-буржуйка, при мне туда подбрасывают дрова! Заказываю национальное – плескавице, салат и домашнее вино. До сих пор не понимаю, как в меня всё это влезло. За королевский обед отдаю всего 5,70 евро, сытая и слегка пьяная, продолжаю гулять.

На пустынных центральных улочках есть на что посмотреть. В Цетине пространство расширено, в отличие от побережья, где всё цепляется одно за другое. В центре города, напротив галереи ДАДО (в которую я так и не попала из-за странных часов работы) стоит фонтан-памятник. Заглядываешь в его голубую гладь, и видишь размытую женскую фигуру. Сбоку свисает до блеска отполированная чужими руками змея. Где-то я читала, что этот колодец-фонтан – памятник женщинам. 

В центре города, на ярко-белой каменной улице Негошева, которую я прохожу от начала и до конца, сквозит искусственно наведённый под туристов лоск, который узнаёшь в любом месте на земном шаре. Кафешки и рестораны, дорогие бутики, сувенирные лавки – большинство открывается к вечеру. Шаг влево-шаг вправо, и за фасадом проступает жизнь без прикрас – с узкими переходами с местным стрит-артом, охапками дров (в Цетине топят печки!), строительным мусором. На закулисную жизнь столицы смотреть не менее интересно и поучительно. Напоминает мне родной город, Самару, где перед чемпионатом мира по футболу тоже всё «некрасивое» спрятали за высокими заборами…

Описываю небольшой полукруг, и возвращаюсь в музей, чтобы успеть до закрытия (в 17:00). Пусть фотографии из других отзывов и из поиска в гугле вас не смущают – дворец действительно раньше был белым, а теперь красный. Мне везёт, по жемчужине музейной коллекции Цетине снова хожу в полном одиночестве, как будто город и все его сокровища предоставлены мне одной. Сразу понимаю, почему из всех музеев туристические группы стекаются именно сюда. Если бы у Эрмитажа была сильно уменьшенная копия, то она выглядела бы именно так. Красивый и богатый музей, и тоже сделан с большой любовью к своему бывшему правителю – Николе I Петровичу Негошу.

Второй князь, а позже и первый король Черногории правил с 1860 по 1921 год. При нём страна добилась признания на международной арене и получила независимость от турок на Берлинском конгрессе 1878 года, а в 1905 была принята первая конституция. Никола I вслед за своими великими предшественниками активно устанавливал мировые контакты, в том числе удачно выдавая замуж и женя своих многочисленных детей, дружил с российскими правителями. Конец своей жизни король встретил в изгнании, но на родине его по-прежнему почитают как освободителя.

К сожалению, путеводитель именно по музею Негоша мне то ли не достался, то ли их не выдают. При должном воображении можно представить, как жила в этом дворце королевская семья с двенадцатью наследниками. Восстановлена обстановка конца XIX – начала XX веков, в экспозиции представлены платья и украшения, предметы личного обихода, портреты царской семьи и ближайшего круга (в котором, например, значится русский император Николай II). Во всех музеях Цетине висят таблички, что фотографировать запрещено, но никто ни разу не сделал мне замечания.

Здесь мои музейные приключения заканчиваются (как и время работы музеев), так что я снова отправляюсь гулять по Цетине, по улочке из белого кирпича. После Херцега-Нови это второй город, в котором хочется остаться подольше, а то и вовсе не возвращаться до завтра в Будву.

Центр города – один большой исторический комплекс зданий, который, увы, не поддерживается в должном порядке. Красота его – сломанная красота. Большинство зданий с памятными табличками, если они не заняты государственными учреждениями, имеют жилыми только первые этажи, а вторые разрушены, зияют провалами разбитых окон, как в войну… Сохранился институт благородных девиц, основанный, кстати, под покровительством российской императрицы Марии Александровны в 1869 году, величественные здания бывших посольств переданы современным учреждениям.

По ходу продвижения в городе, фотографируя всё подряд, я набредаю на местную библиотеку, где милая девушка на ресепшене по просьбе, созревшей под внезапным порывом, ведёт меня к стеллажу с русскими авторами на черногорском языке. Кроме классиков, вижу и современную литературу – Глуховского, Семёнову с «Волкодавом», Пелевина.

В Цетине люди очень добры, даже к туристам. Намного искренне, чем на побережье, где к ним относятся только как источнику денег. В горах пытаются продемонстрировать своё культурное наследие, гордость за свою страну. Приветливы даже дети – когда они встречались мне по пути, обязательно здоровались по-английски. Один местный житель, заметив во мне туриста, ради меня открыл свою личную галерею, и впустил посмотреть подготовку своего фотопроекта о 300-летии установления дипломатических отношений России и Черногории, которую осенью планирует привезти в Москву!

Я неспешно дохожу почти до конца дороги, где рассматриваю не только памятники архитектуры – даже многоэтажки с граффити о том, как улицы назывались раньше выглядят здесь внушительно, хотя и несколько неухоженно. 

Дохожу до бывшего Итальянского посольства, и поворачиваю обратно в сторону автобусной станции, время уже позднее… Напоследок выпиваю кофе из турки (1 евро) в местной кафешке. Так и хочется остаться здесь, в тени, где никуда не спешат, говорят на примерно понятном языке, здороваются и прощаются со мной, когда покидают кафе, словно я тоже отсюда, здесь моё место…

Оборачиваясь назад я понимаю, до чего мало исходила, как ничего не успела в Цетине, несмотря на то, что провела в городе весь день. Это определённо заявка на возвращение. Вместе с посещением Ловчена и Острога.

Возвращаюсь в Будву на автобусе (3 евро), когда уже стемнело и похолодало, и сразу же иду спать. Завтра большой день.