14 мая 2018, понедельник

Котор – город покорённых вершин и замков, и пасмурный Пераст

Завтрак на балконе из вчерашнего сыра, хлеба, йогурта, томатов. На фоне сизой тучи, присевшей на гору. Дождь, капает прямо в утренний кофе, но я уже перестала бояться переменчивой черногорской погоды – европейские синоптики обещают грозы и ливни каждый день, но до сих пор случилась всего одна, короткая, и я её почти не застала.

На сегодня у меня запланирован, по отзывам, самый красивый и самый «итальянский» город во всей Боке Которской – Котор. Накануне сверяюсь с busticket4me, выхожу очень рано, и отправляюсь исследовать побережье на автобусе (билет до Котора 4,50 евро) снова сажусь к окошку, любуюсь уже знакомыми видами, потихоньку настукиваю на планшете этот отчёт…

Подъезжаем к автостанции Котора примерно через 40 минут. Недалеко от неё, по левую сторону от дороги, находится очень красивое городское кладбище, на котором я, к сожалению, так и не побывала. До Котора от станции пешком ещё минут пять. Южные ворота высятся перед путником величием средневекового замка, я пытаюсь разглядеть на них крылатого льва, но огорчаюсь – он скрыт за строительными лесами.

В Котор я вошла дважды, если не трижды. В первый раз – как все нормальные люди, через южный вход попадаю в старый город, в атмосферу средневековья, пустынную ранним утром и в отсутствие туристов, и свежую после дождя. Пока прямо перед моим носом открываются сувенирные лавки и пекары, я успеваю обежать половину центра и, сверяясь с картой, без труда нахожу и кафедральный собор Святого Трифона, и палаты Драго, и дворцы Пима, Буча и Бизанти… 

У Часовой башни, часы которой показывают пятнадцать минут девятого, выхожу через Морские ворота, где и вижу своего первого которского крылатого льва. Чуть дальше по прямой – ещё одного.

Прохожу мимо Северной стены – будто каменные руки руки обхватили город, защищая его...

...и иду ещё немного дальше, так как у меня собственный квест. До того, как солнце начнёт припекать, я хочу покорить вершину крепости Святого Иоанна, с которой, судя по фотографиям, открывается вид на город и Боку Которску. Мы пойдём другим путём, решаю я, и направляюсь мимо ТЦ «Камелия», местных магазинов и пекар, по тропинке мимо городского водовода к точке на карте, отмеченной Maps.Me как Дорога на форт для местных. Ни ошибаюсь ни на миллиметр.

С первого же вида чувствую себя Фродо, который тащит кольцо на Ородруин. Виды с гор до боли похожи на Средиземье в моей голове, тяжело оторваться, чтобы смотреть под ноги. Я надеялась добраться к точке, указанной на карте «обзорная площадка» быстро, но пришлось поплутать змейкой по тропе. В одном месте я чуть было не наступила на огромную улитку-ахатина, завтракающую утренней росой – зрелище, ради которого я минут пять простояла на коленях с телефоном.

Дальше на тропинке мне встречалось некоторое дерьмо. В прямом смысле. Сначала какашки были некрупные, предположительно, ежиные. Ни один ёж мне навстречу так и не попался, а какашки становились всё крупнее. Что за монстры тут водятся, думала я... На очередном крутом повороте меня встретил уютный каменный домик с садиком, плетёными столиками под яблоней. Надпись на воротах по-английски предлагала уставшему путнику насладиться домашним чаем. Второй раз встречаю в Черногории откровенно английский пейзаж. Чуть подальше во дворике на привязи стоял ослик – вот и «монстр», чьими экскрементами щедро удобрена дорога.

Я уже почти представила себя за этим уютным столиком, попивающей чай и пишущей на планшете какую-нибудь нетленку, но ноги несли навстречу приключениям, покорять вершины до полудня. Так что прохожу ещё несколько поворотов, и… оказываюсь у следующей кафешки, где предлагают уже и чай, и кофе, и перекусить. До сего дня подобное я видела только один раз в Италии, в пригороде Помпей: первое, что встречает туристов у кратера Везувия – сувенирная лавка. Никакой романтики.

Я собралась петлять по тропе дальше, но мой взгляд отвлекла давно показавшаяся стена крепости, и по дорожке от кафе как раз можно было до неё добраться. Так что я свернула к вершине, и через заросли по каменным ступеням спустилась… к церкви святого Иоанна, что находится в низине под крепостью с тем же названием! Это единственное место с настоящим налётом старины и отдававшее каким-то немузейным чудом. Я побродила вокруг неё, руин крепости...

Вдоль крепостной стены через обширное окно я выбралась… к туристической тропе к обзорной площадке. То есть, всё это время Maps.Me тащила меня на вершину ГОРЫ. Для меня это был бы уже перебор, я решила не возвращаться, и ограничилась тем, что забралась на обзорную площадку крепости Святого Иоанна, обошла тамошние руины (несущие следы присутствия туристов на каждом шагу, увы), сделала обязательную фотку Черногорского флага с панорамой бухты.

Спустилась к церкови Богородицы Здравие, у подножия которой сидели печальные туристы, не осилившие подъём. К своему удивлению, на вершине я встречала много пожилых людей, и семьи с грудными детьми, а вот молодёжь добиралась редко. Спускаюсь я уже с другой стороны Котора, рядом с Северными воротами, радуюсь сэкономленным 8 евро за вход, и отправляюсь гулять по музейным местам Котора. Подъём и спуск к вершине крепости – одно из самых приятных воспоминаний поездки в Котор.

Сначала прохожу треугольник церквей: святого Николая – самая молодая, XIX века, святой Клары (XVIII век) и святого Луки (XII век с двумя действующими алтарями – православным и католическим). Все церкви маленькие, древние и очень красивые снаружи, всё же мне не удаётся проникнуться этой красотой или их древней историей – такое столпотворение вокруг.

Первым музеем, который я посещаю, становится… музей кошек (1 евро за вход для взрослых, 0,50 – за детей). Мама бы не простила мне, не зайди я туда. Собрание гравюр, фотографий, открыток, плакатов, наград, небольших сувениров, сделано с такой любовью к этим хвостатым! Замечаю, что люди со временем меняются на фотографиях – в их манерах позирования, выражении лиц, в их неестественном застывании перед камерой читаются следы эпохи, к которой они принадлежат. А кошки – нет. Они точно такие же, как сегодня, уже созданы совершенными. Оставляю сумасшедшие 10 евро за сувенир-магниты. Котикам не жалко. Хозяева пишут, что средства идут на еду королям улиц. 

Говорилось не раз, и я тоже отмечу – коты в Которе повсюду. Даже на вершине крепостной стены ко мне привязалась в меру упитанная и очень чистая кошка, начала мурчать, и очень по-человечески гордо ушла, когда я сказала ей, что она делает это бесплатно.

В этом маленьком городе на удивление просто заблудиться, и я долго плутала, пытаясь найти морской музей. Каким-то таинственным образом я умудрилась обойти его дважды, хотя топографическим кретинизмом не страдаю, и хорошо ориентируюсь по карте! Так я вышла к самому началу, к собору святого Трифона, и решила зайти туда, раз оказалась по пути. Вход внезапно оказался платным – 3,50 евро. Оказалось, это ещё и плата за вход в музей на этаже над храмом. Собор святого Трифона был построен в XII веке, дважды почти уничтожался землетрясениями, но горожане всегда восстанавливали его. В церкви, согласно википедии, покоятся останки Андрии Сарацениса – которского горожанина, в IX столетии выкупившего мощи Святого Трифона у венецианских купцов, доставивших их в Котор из Константинополя. В музее на втором этаже находятся церковные реликвии, иконы, древние книги – под аркой можно перейти под огромной романской «розеткой» из одной башни в другую (на сами башни подняться, к сожалению, нельзя), так что денег я не пожалела.

Выйдя из собора, я продолжила искать морской музей, он же – палаты Гргурина, но таинственная снова заводила меня в тупики, а то и вовсе натыкала на киношников, снимавших на улице какую-то современную молодёжную драму. Они тщетно пытались очистить узкую улицу от толпы. Когда вместо музея я снова вышла к месту, с которого начала, я решила, что пора сделать перерыв на обед, к тому времени я жутко проголодалась. Выбирать из местных, одинаково по-туристически выглядевших ресторанов мне было лень и жалко времени, так что я воспользовалась советом SiempreSola и отправилась в конобу Cesarica, и даже заказала там (очень вдохновляющая была у неё фотография!) то же самое: Crni rižoto – рис с кальмарами и чернилами каракатицы и пиво. 12,50 евро за всё и незабываемые впечатления от мягкой рыбы, немного напоминающей по вкусу грибы, в сочетании с горячим рисом. Улыбка после него такая, как если бы я наелась активированного угля, но это мелочи за невероятно вкусное морское блюдо.

Напиталось тело, наполнился и дух – после обеда я нашла морской музей сразу! Палаты семьи Гргурина были построены в начале XVIII века, а музеем этот дом стал в 30-х годах XX века, хотя собранная здесь коллекция морской славы Боки Которска ведёт свой счёт примерно с 1880 года. На входе вас встречает огромный герб Котора и коллекция поднятых со дна ваз. В музее представлены карты, модели кораблей, книги портреты мореплавателей, трофейное оружие: в общем, вся богатая история мореплавания. Музей очень интересно, даже без гида, расскажет историю Черногории, очень советую к посещению – 4 евро за вход.

Те, кто сравнивают Котор с Венецией, наверное, в чём-то правы, есть в нём что-то от Италии в миниатюре, но всё же я не назвала бы город европейским, по-моему, они с Будвой очень похожи. Я исходила извилистые улочки вдоль и поперёк, но не смогла проникнуться Котором: то ли из-за того, что попала в город в пик туристического наплыва, то ли от собственных завышенных ожиданий. Котор оказался, к моему разочарованию, городом-рестораном, городом-сувенирной лавкой, где всё перед тобой выложили и вылизали – никаких сюрпризов, никаких тайн там уже не осталось…

По Котору я гуляла примерно до трёх часов дня, но, когда очередной лайнер выгрузил на берег очередную толпу китайцев, мгновенно заполонивших всё, решила сваливать. На Которском рынке уже под закрытие покупаю ежевичное вино и цветочный мёд (8 и 6 евро – средняя цена на любом рынке), и снова немного сыра на вечер под стаканчик вина. И направляюсь в Пераст.

Таксисты заламывали непомерные деньги за 2000 км пути, так что пришлось целый час ждать автобуса, который за 30 минут и за 2 евро довозит меня до Пераста. Погода портится на глазах. Ветер задул сумасшедший, я боялась дождя, который подмочил бы мою прогулку по городу. Пока ветер и дождь и бог знает, что ещё, не добрались до городка, я буквально лечу к пристани, нигде не задерживаясь, в надежде успеть съездить на рукотворный остров Госпа од Шкрпела. Мне везёт запрыгнуть в лодку с только что подошедшей экскурсией (5 евро за отвоз туда и обратно, билеты продают на берегу) и через какие-то мгновения мы оказываемся на острове. Нет смысла кратко пересказывать легенду возникновения острова, её и так все знают. Моей целью было увидеть «тот самый камень», на котором, согласно преданию, местные братья нашли икону, осмотреть церковь, погулять по острову.

Я сразу иду в церковь, и музей при ней (церковь для посещения бесплатная, в музей 2 евро, платят на входе в церковь). Музей маленький, но очень красивый, с коллекцией предметов, поднятых со дна моря. 

На втором этаже спрашиваю у женщины, продающей сувениры где можно увидеть камень, и она рассказывает (якобы по большому секрету), что он находится прямо за алтарём в небольшом углублении, но они специально не ставят указатель, чтобы туристы не лезли туда загадывать желания. Та же женщина рассказывает, что настоящей иконы в храме в данный момент нет (!) она будет торжественно внесена на ежегодном мероприятии в честь праздника Богородицы – как раз завтра, на большом празднике! Эх, я же помнила об этом празднике, но проверить информацию забыла, иначе съездила бы сюда не в этот день! Вот это было обидно, ведь возвращаться в городок в мои планы не входило… Остаётся немногое. Желания загадывать я не собираюсь, мне интересно просто посмотреть, так что я возвращаюсь в церковь и захожу за алтарь. Приходится включать фонарик. Небольшое углубление и правда есть, а камень внутри похож на жёлтый агат и до блеска отполирован тысячами чужих пальцев. Стоило ехать туда только ради этого приключения. За мной в неф не заглянул никто из туристов – все были заняты селфи на острове.

Я думала, что у меня ещё остаётся время обойти остров, но лодочник, который нас высаживал, оказывается, уже разыскивает только меня! Приходится прыгать в лодку. Через пять минут снова оказываюсь в Перасте, где прячусь от ветра и бегу греться в музей города (4 евро за вход). Музей с середины XX века представляет собой собрание предметов, портретов и морской истории Пераста, которая была такой же богатой и кровавой, как история Котора, и всего побережья. Но в целом смотреть там особенно нечего, так что я собираюсь с духом и выхожу на улицу.

А ветер утих, туча снова обошла стороной, и теперь я уже не спеша прогуливаюсь по набережной (вдоль которой идёт огромная стройка), вновь штурмую лестницы к обзорным площадкам, которые показывает мне Maps.Me. Понимаю, что завтра даже ради праздника не вернусь сюда, решаю взять всё, что могу от этого маленького, но прелестного городка. На площадке у порога церкви XI века наблюдаю как солнце, выходящее из-за тучи асфальтового оттенка, проливает свет горстями на ущелье по ту сторону бухты… Добавляю к этому виду бутылочку вина с сыром, и стараюсь не умереть от счастья.

До остановки обратно иду частично по набережной, частично по «старой городской тропе». В Пераст, в отличие от Котора, я бы с удовольствием вернулась снова, рано утром – встретить рассвет на берегу, где лодки ждут хозяев на привязи, посетить церковь святого Марка с самой большой колокольней на восточно-адриатическом побережье. Что ж, в следующий раз.

Из-под носа упускаю автобус в Котор, а на остановке местная девушка испугала меня тем, что прямые автобусы до Будвы здесь не ходят. Танцую на холоде, прикидывая: остаться на ночь в местном хостеле или попробовать автостоп, когда вожделенный автобус приезжает. Прямой до Будвы за 6 евро! Весь путь обратно по Боке Которской, уже изученный за предыдущие два дня я проспала. Вернувшись в Будву около 21:00, я спонтанно хватаю рекламку турагентства, и организую себе завтрашний день – экскурсию по каньонам.