Продолжим прогулку по закоулкам Старого города Котора. В этот раз будет меньше церквей, но зато больше котиков, все-таки название города КОТор обязывает.

Так, обещал больше котиков, а начал опять с заведений культа. Однако потерпите, ближе к концу все будет. Но пока начну с церкви св. Луки, тем паче, что она довольна интересна и уникальна не только в масштабах Черногории. Это один из редких примеров, когда в церкви есть два алтаря, в данном случае православный и католический.

Церковь св. Луки была построена в 12-м веке, и до 1657 году она была католической. Во время войны между Османской империей и Венецианской республикой множество православных верующих укрылось в Которе, администрация города позволила беженцам проводить в церкви православные богослужения и обряды. Тогда-то здесь и появилось два алтаря: и православный, и католический. Так продолжалось около 150 лет, пока не началась в Которе французская оккупация. В конце-концов церковь полностью перешла православным.

Довольно скромный с виду однонефный храм объединил в себе черты как романской, так и византийской архитектуры. Ранее церковь имела богатую внутреннюю роспись, но к нашему времени от этих фресок сохранились одни лишь фрагменты на южной стене. В XVII веке в церкви появился алтарь, расписанный основателем Рафаиловической школы живописи известным мастером Дмитрием Даскалом. Пол в храме выполнен из могильных надгробий простых которских горожан, поскольку вплоть до 1930 года внутри церкви велись захоронения. Интересно, что в 1979 г. во время землетрясения, церковь Св. Луки осталось единственным зданием, которое не пострадало.

Немного другой ракурс, с которого виден купол церкви св.Луки. Пожалуй, самая красивая внешне и фотогеничная церковь Котора, неслучайно тут все фоткаются.

Площадь со слегка прозаичным названием Салатная.

Самое ценное задние на площади - это скромный дворец Вракиенов (или Врачиенов). Небольшой, но прекрасно сохранившийся дворец знатной семьи Вракиен в Старом Которе представляет собой памятник архитектуры позднего барокко, но, что самое важное, оригинальное оформление дворца сохранилось не только снаружи — интерьеры здания почти полностью соответствуют второй половине 18-го — началу 19-го веков, демонстрируя приемы внутреннего дизайна помещений, свойственные для богатых дворцов и домов того времени.

Черногорская мода.

Эту часть города туристы не слишком жалуют, поэтому на Салатной площади всегда царит приятная пустота.

Многовековое Венецианское господство дает о себе знать, впрочем, неизвестно еще, кто кого так научил сушить белье.

Гуляя по Котору. не стоит слишком разгоняться, иначе не заметите, как выскочите за пределы города. Вот, я уже вышел за Южные городские ворота. Но, что находится за стенами старого Котора покажу чуть позже, в следующих рассказах, пока вернемся обратно в город.

С этими тремя упырями провел майские праздники в Которе. Хорошие!

Узкий проход к Южным воротам.

Иллюстрация местного менталитета. Надо выкинуть мусор ровно под знаком, что мусорить категорически запрещено.

Я не нашел у себя крупным планом фото колодца на площади Карампана (но есть мелко чуть выше на фото с церковью св. Луки), так что вместо него выложу колонку на Салатной площади.

С колодцем Карампана связана очередная черногорская легенда. Когда-то в Которе проходил великолепный праздник, на который было приглашено множество гостей со всех окрестностей. Забыли пригласить только фею по имени Карампана. Она обиделась на горожан и высушила все колодцы в городе. Вода не ушла только из одного колодца, который и был назван именем волшебницы.

Долгое время это был единственный источник питьевой воды в городе. Колодец всегда был местом встреч жителей города, которые делились здесь последними новостями и сплетнями. Сегодня колодец огорожен резной оградкой, около немного можно отдохнуть и сфотографироваться.

В углу Салатной площади скрывается церковь св. Петра Цетинского. Я долго тупил, почему церковь не обозначена на моей весьма подробной карте, пока не выяснил, что это местные раскольники, что-то типа "филаретовцев" на Украине (в Черногории каноническая церковь подчиняется Сербии).

А это уже начало Скала Санта - лестницы, ведущей к крепости св. Иоанна. Но пока туда забираться не станем.

И, нет, я еще не закончил с Салатной. Дворец Вракиенов, который я показывал выше, засветился у Павича в "Ящике для письменных принадлежностей". В русском переводе он стал особняком Врачей.

- Не говори, где твой дом, - сказала я, надев головку ключа на палец, - мне кажется, я сама найду дорогу к нему, ключ приведет меня прямо к замочной скважине.  Так  оно и получилось. Следуя за вытянутым ключом, я оказалась на небольшой площади. Это была, как выяснилось, Салатная площадь, именно на ней стояло обиталище его  предков - которский особняк Врачей. На нем был номер 299.

- Что значит Врачей? - спросила я его.

- Не знаю.

- Как не знаешь?

- Не знаю. Это по-сербски, а я не знаю сербского.

- Не валяй дурака! - сказала я.

На миг мы задержались под фамильным  гербом.  Над нашими головами два каменных ангела держали ворону на золотой перекладине.

- Настоящая древность, - сказал он мне о доме, - в нем обитают звуки, которым более четырехсот лет.  После Второй мировой войны,  при коммунистах, дом был национализирован. Недавно здешние власти вернули его в собственность нашей  семьи. Я знаю, что  в четырнадцатом  веке  дом принадлежал вдове Миха Врачена,  госпоже  Катене.  Катеной звали и  мою  мать...  Стены  дома  были отделаны  штукатуркой  кирпичного  цвета,  в  нее  была добавлена  дробленая крошка.  Но меня заинтересовало не это.  Я сгорала от нетерпения увидеть дом изнутри. Повернула ключ в замке...

Что было в доме, узнаете из романа Павича.

Те самые два ангела из романа Павича.

Барочный дворец был возведен из кирпича и сверху покрыт штукатуркой красного цвета, дополнительно, по всему фасаду была сделана декоративная имитация карниза. Основные элементы, указывающие на стиль позднего барокко — это оконные рамы и дверные проемы. Над главным входом в здание помещен фамильный герб — два ангела, выполненные с помощью штукатурки, держат выступающий резной щит с рисунком и рыцарским шлемом.

За семь лет, что я не был в Черногории в плане еды тут ничего не изменилось. По-прежнему главное национальное блюдо черногорцев - это... пицца. Такого количества пиццерий нету и в Италии, все-таки на родине пиццы кухня гораздо разнообразнее.

Если честно, то с едой у меня в Которе не сложилось как-то. Единственный запоминающийся вкусный ужин был, когда нам нарезали мяса (пршут) с такой ноги, наложили сыра, оливок и других закусок и все это было съедено под местные Вранац и Ракию.

Среди многочисленных которских дворцов, расположенных на территории Старого города, дворец Гргурина занимает особое место. Помимо того, что он был построен уже в эпоху барокко и поэтому отличается красотой внешнего оформления, здание дворца привлекает к себе многочисленных туристов и своим внутренним содержанием — интересными экспонатами Морского музея.

Здание является типичным примером позднего барокко — симметричный главный фасад, с акцентом на вертикальной оси, на ​​котором доминируют балконы, декорированные окна и главный вход. Для постройки дворца использовался резной камень, привезенный из Корчулы, из него выполнены все кронштейны, балясины, элементы дверей и окон.

В состав Морского музея входит несколько отделов, включающих в себя картины и бронзовые барельефы с изображением исторических событий и персонажей, модели старинных кораблей, коллекцию оружия, одежды и аксессуаров, документы и книги, посвященные истории морского дела, описание процесса обучения будущих моряков и многое другое.

Местами прям средневековье, как в какой-нибудь Сиене или Перудже.

Котор считается самым дождливым городом Черногории. Зимой по отзывам тут почти каждый день дожди. Поэтому из-за влажности штукатурка тут долго не живет. Не знаю, как для жителей, но для нас туристов - это только в плюс, лишний колорит и все такое.

Церковь Святой Марии Речной - одна из самых известных достопримечательностей Старого Котора. Она построена в 13-м веке на месте старого кафедрального собора. Церковь играла значительную роль в жизни средневекового Котора, а позже стала местом хранения мощей почитаемой которской святой — Блаженной Осанны.

Церковь расположена в северо-восточной части городского озера Котора, перед северными городскими воротами. Построена на месте одной старохристианской базилики, от которой рядом с основанием, были обнаружены остатки мебели церкви и купель, которые можно увидеть в ризнице на уровне 1,5 метра ниже существующего пола. Однонефовая основа, разделена на три отсека. Над центральным отсеком поднимается купол круглый внутри и в виде восьмиугольного барабана снаружи. Над западным отсеком свод опирается на массивные ребра прямоугольного сечения.

Мне понравилась "полосатая" кладка стен св. Марии.

В церкви хранятся деревянные распятия из 14-го века, два алтаря из разноцветного мрамора в стиле барокко и несколько картин венецианского происхождения, среди которых Обращение Св.Павла от А. Занкия. Рельеф на саркофаге Блаженной Озаны дело рук Антуна Августинчича.

Церковь в 14 веке была живописной. От фресок сохранились только фрагменты: Христос Пантократор, в куполе несколько стоящих фигур, расположенных на западной стене: Свадьба в Кане на юге, и оставшееся большинство сцен, в основном повествующии о Распятии, в апсиде. По сохранившейся подписи на мече Архангела Гавриила стало известно, что их автором был Манойло, греческий художник, который упоминается в письменных источниках.

Блаженная Осанна Которская родилась в семье православных черногорцев в горах близ города Котор. И её отец, как и дед Алекса Косич и прадед были православными священниками, а её дядя, сделался монахом и под именем Макария стал епископом, главой православной церкви Зеты. Однако почитается она именно католиками. В юности Катарина пасла овец, но в отличие от большинства пастухов молилась, когда оставалась наедине. Она молилась подолгу и однажды рассказала матери, что видела на траве спящего ребёнка, очень красивого, который исчез, когда она к Нему подошла. Мать трезво заявила, что всё это плод её воображения. Больше никому о своих видениях ничего не рассказывала.

Примечательно, что Иисус явился Екатерине в образе младенца, — о подобных видениях часто говорится западными мистиками, начиная с позднего Средневековья, и почти никогда — православными. Более того, когда Екатерина в двенадцать лет нанялась в служанки богатой католичке, чтобы с нею посетить Котор, где был католический женский монастырь, мать не возражала. В этом городе девушка нашла себе и духовника из числа католических священников, убедила его в серьёзности своего стремления к созерцательной жизни и в конце концов была принята в доминиканскую обитель. После семи лет общинной жизни, она стала затворницей при храме, принесла обет терциарки доминиканского ордена, взяв себе имя Осанна в память об Осанне Андреази, недавно умершей.

Осанна Которская считается покровительницей Котора. Она спасала город во время землетрясений, чумы и других бед, но особенно прославилась 9 августа 1539 года, когда турецкий пират Хайр-ад-Дин Барбаросса после захвата им Херцег-Нови попытался овладеть Котором. Она призвала жителей стать на защиту города и после нескольких дней осады турки отступили. Об этом событии сохранилась надпись на латыни на городских воротах.

Бронзовые рельефы со сценами из ее жизни на двустворчатой входной двери изготовлены Васком Липовцем.

Ну, наконец! Несколько которских котиков.

В Которе кроме Музея Котов, в который мы заходили в первой части рассказа, есть и довольно обширный магазин, посвященный кошачьей тематике.

Что понравилось, магазин подкармливает местных котиков.

Хозяин лавки ждет покупателей.

Признаться немного выдохся, пока вспоминал, где же я побывал в Которе два года назад. Поэтому оставлю очередной местный дворец в анонимном статусе.

Но рекомендую его разыскать, тут необычный декор на террасе в виде двух статуй мальчиков и отвернувшегося от туристов льва.

Колокол звонит!

Немного каменной резьбы.

И на этом со Старым городом все, мы подошли к Scala Santa, откуда пойдем штурмовать местную гору, чтобы полюбоваться Котором и заливом с высоты крепости св. Иоанна.