Сегодня у нас по программе было возвращение в Черногорию и поездка в горы Дурмитор. По атласу я увидел, что кратчайший путь туда из Дубровника ведет через Боснию и Герцеговину. Так и поехали.

Вот тут это я уже не помню, это мы еще в Хорватии или уже в Боснии?

От Боснии каких-либо впечатлений осталось мало. Через пару километров после границы проехали щит с надписью «Добро пожаловать в Республику Српску». Вот такое оно странное послевоенное устройство Боснии. Невелика страна, а внутри еще одно разделение, на сербскую и хорватско-мусульманскую часть.

У деревни Клобук снова прошли границу, на этот раз боснийско-черногорскую. Черногорцы потребовали «зеленую карту» и что-то долго проверяли в будке.

Перед городком Никшич остановились у обрыва полюбоваться живописным видом на лежащее в долине одноименное озеро.

Я потом из нескольких фотографий сделал вот такую панораму. Увы, сейчас я обленился и панорам больше не делаю:)

Перед тем, как ехать дальше, решили заехать в монастырь Острог, расположенный немного южнее Никшича в скале на высоте около полутора километров над уровнем моря. Вел туда довольно неприятный серпантин. Я поначалу вообще боялся по нему ехать, но потом, увидев, что по этой дороге поехал автобус, все же решился.

Едем к монастырю Острог. Он во-о-он там, наверху, увидели?

Последние километры мы поднимались по дорожке, которую я сначала принял за пешеходную. Оказалось, что на легковых машинах тоже можно. Так что доехали до самого входа.

У ворот монастыря

Монастырь Острог — главная святыня черногорского православия и одновременно одна из основных туристических достопримечательностей.

Монастырь встроен в скалу

В самом монастыре самое яркое впечатление осталось от посещения кельи, в которой хранятся мощи местного святого — Василия Острожского, основателя монастыря. Паломники заходят туда, дают батюшке деньги, и он допускает их до гроба с откинутой крышкой, в котором лежит нечто, обутое в расшитые бисером тапочки. Фото — скан из купленной книжки. Мы внутрь не пошли, посчитали, что ради любопытства в такие места лучше не лезть.

Вернувшись в Никшич, поехали по направлению на Плужине, потом с этой дороги свернули на Шавник и Жабляк. Сначала ехать было интересно, горы, тоннели, а вот потом началось нечто тягомотное донельзя. Узкая дорога шла по поселкам, деревням, огородам, закручивалась серпантином, потом раскручивалась обратно, сворачивалась и разворачивалась бесчисленное число раз, пока наконец мы не въехали в расположенный на дне долины Шавник. Я уже и так вымотался от таких дорог, а это была только половина. И опять деревни и огороды, деревни и огороды… Наконец дорога вышла на плоскогорье, и появились указатели — «Парк Дурмитор — 8 км».

Дубровник — Требинье — Острог — Жабляк

Остановились мы в столице Дурмитора — городке Жабляк. Сдуру вселились в самую дорогую гостиницу, что смогли найти, из окна которой открывались замечательные виды на окрестные помойки:)

Пробег за день — 262 км 

Общий пробег — 3534 км

ДЕНЬ 8-Й. В ГОРАХ ДУРМИТОР

Небольшое отступление про завтраки в отелях. На протяжении всего путешествия в каждой гостинице, садясь завтракать, приходилось гадать, а что здесь включено в стоимость номера. В отличие от Германии с Австрией в Восточной Европе на шведский стол хозяева разоряться не торопились. Да что там шведский стол, даже обычную еду приходилось выпрашивать. Вот и здесь, после неоднократных напоминаний нам наконец-то принесли сок и булку с джемом.

— Что будете на завтрак? — спросила девушка.

Я попросил два кофе. Принеся кофе, она тут же выложила рядом чек с пробитой ценой — 1€. Еще она предложила омлет или «пай» с зеленью или сыром.

«Интересно, а это тоже будет за деньги?» — подумали мы.

Сырный пирог оказался огромного размера, был довольно специфичного вкуса, а потому не пошел, доедали его уже вечером. Ладно хоть за него не потребовали дополнительных денег. А все-таки странно как-то получается — что это за оплаченный завтрак, если в него не входит даже кофе? Вот, к примеру, в Венгрии мне его наливали даже два раза:)

Кстати, раз уж речь зашла о еде. Из местного колорита больше всего запомнилось, как гуляющая по городу корова питалась из помойного бака. Все сено, да сено, наверно на вкусненькое потянуло:)

А позавтракав, мы отправились гулять, решив начать с инфопункта.

Инфопункт в Жабляке следует описать особо. Деревянная будка, я зашел туда в поисках карты. В ней сидел мужик, у которого я и спросил, что интересного можно посмотреть в округе, и нет ли у него карты. Он показал на мятую карту, выложенную на прилавке перед ним, что вот, типа, я могу посмотреть. Ничего, что можно было бы взять с собой, у него не было. Из достопримечательностей он посоветовал горы и Черное озеро. Спасибо, а то, можно подумать, я не знал:)

Черное озеро — это главная достопримечательность в окрестностях Жабляка. Оно имеет интересную форму, состоит как бы из двух частей, соединенных узкой протокой.

На Черное озеро надо идти пешком, оставив машину на стоянке за 2€. Еще по 1€ с человека взяли за вход в парк. Придя на озеро, за 9€ мы взяли напрокат лодку и прокатились сначала по большому «полуозеру», а потом и по малому.

Когда плыли по узкой протоке, соединяющей два «полуозера», лодка цеплялась дном о камни.

Накатавшись, решили прогуляться пешком. У озера висели таблички с указанием пешеходных маршрутов. Боботов Кук — 5 часов, Ледяная пещера — 3.5 часа, Титова пещера — 1 час. Решив, что без карты мы ледяную пещеру вряд ли найдем, да и вернуться засветло не успеем, пошли в ту, которая поближе. Она оказалась гротом глубиной в полметра, а названа так потому, что товарищ Тито со своим штабом скрывался здесь от немцев в 1943 году.

Еще было несколько пересохших водопадов, а больше ничего особенного. Кстати, почитав потом отзывы о Ледяной пещере, я решил, что мы туда правильно не пошли. Уже то, что она находится на высоте 2100 метров, говорит о многом. Плюс, как говорят, последние 100 метров подъема туда не каждый выдержит, карабкаться приходится чуть ли не по отвесной скале.

Закончив с озером, решили поехать в сами горы, заодно проверив увиденную на карте дорогу от Жабляка до Плужине. Со второй попытки нашли поворот на Virak, узкая асфальтированная дорожка плавно поднималась вверх, по пути приходилось объезжать неторопливо бредущих по обочине коров, а также оставленные ими кучи.

Но вот асфальт кончился, и дальнейший энтузиазм у меня как-то поутих. Ехать в горы по грейдеру я был как-то не готов. Однако увидев, что люди все же едут, и среди них немало иностранцев на приличных машинах, мы все-таки решили продолжить путь. Несколько раз приходилось пропускать встречных, вжимаясь в скалы. В одном месте дорога пошла довольно круто в гору, а камни, которыми она была отсыпана, были такого размера, что я боялся или застрять здесь, или пробить колеса, или оторвать себе что-нибудь. Наконец за очередным поворотом показался перевал Добри До со стоящими на нем машинами. Хозяева их, по-видимому, пошли покорять возвышавшиеся вокруг вершины. Мы вылезли, и я попытался сфотографировать эти вершины, но обнаружил, что аккумуляторы в фотоаппарате разрядились, а запасной комплект у меня остался лежать в отеле. Сказать что-то цензурное по этому поводу было невозможно! Как это ни печально, но пришлось возвращаться в Жабляк, в очередной раз рискуя машиной на камнях.

Инцидент с аккумуляторами задержал нас примерно на час, благо перевал все-таки находился не так далеко от начала. Завершив прерванную фотосессию, мы продолжили путь. Вдали виднелась машинка, недавно обогнавшая нас на перевале, а теперь черной точкой повторявшая изгибы вьющегося внизу серпантина. Не Трансфагараш конечно, но тоже красиво.

А это мы уже снижаемся по этому самому серпантину

Теперь мы уже едем там, где недавно проехала та машина.

После перевала пошла уже обычная грунтовка

Вокруг возвышались вот такие горы. Просто невероятно красиво!

Дальше пошло легче. Таких камней, как перед Добри До, больше не было, а через несколько километров и вообще начался свежеуложенный асфальт. За все время нам попалась лишь одна встречная машина, ее водитель, поравнявшись с нами, высунулся и спросил, на Жабляк ли эта дорога. В его голосе явно угадывался носитель русского языка, и точно, это оказались украинцы из Ужгорода, ехавшие с рафтинга по Таре.

Наконец скалистые горы кончились и пошли деревни, раскинувшиеся по склонам. Снова пришлось вдыхать запах навоза. Я пытался угадать, долго ли нам еще ехать. Настораживало то, что нам еще не встретился ни один указатель. А тут еще впереди показались очередные горы, и я все гадал, не придется ли нам пересекать еще и их.

Как оказалось, ехали мы все-таки правильно, один из встретившихся нам на развилке указателей указывал действительно туда, куда нам было надо — на Плужине. Последние несколько километров дорога шла по какому-то ущелью, с одной стороны был лес, а с другой скала. Но вот наконец оно закончилось, и далеко-далеко внизу мелькнуло Пивское озеро с мостом через него. Заснять его с высоты, правда, не удалось, дорога была очень напряженная. Сфотографировал озеро, уже спустившись пониже.

Несколько витков серпантина с разворотами через явно не так давно пробитые тоннели — и вот уже мост совсем рядом. Не знаю точно, это ли место было заснято в книжке, но думаю, что да. На деле все эти тоннели уже успели зарости зеленью, а так все вроде совпадает.

Вот и мост. Фотографирую, остановившись прямо на нем, благо машин почти нет.

У моста через Пивское озеро

Итак, мы на трассе Никшич-Сараево. Чтобы вернуться в Жабляк, нам надо ехать в сторону Никшича и у Jasenevo Polje снова сворачивать на Шавник. И опять эти бесконечные серпантины вдоль чьих-то огородов… Убиться апстол, дубль два! Хорошо хоть скачанная из интернета аудиокнига по роману Акунина «Азазель» не дала окончательно отупеть от такой езды.

Наш путь по горам Дурмитора. Вот сколько читал рассказов про Черногорию, но мало кто таким маршрутом ездил:)

Успев миновать самые тоскливые участки засветло, на равнину у Жабляка мы выехали уже в полной темноте. И тут на одной из развилок имел место следующий казус. В свете фар на указателе я увидел название какого-то постороннего населенного пункта, вот только понять, в какую сторону нам НЕ нужно поворачивать, было невозможно — стрелка отсутствовала. Пришлось вылезать из машины и смотреть под другим углом, как оказалось, буквы и стрелка отражали свет в разные стороны:)

Пробег за день — 204 км 

Общий пробег — 3738 км

ДЕНЬ 9-Й. ЖАБЛЯК — ПЕТРОВАЦ

Из Жабляка мы решили возвращаться по другой дороге, через Мойковац. По очередному серпантину спустились к каньону реки Тары и остановились у знаменитого моста Джурджевича. Как раз в этот момент по реке проплывал оранжевый плотик и мы, раз уж не участвовали в рафтинге, так хоть посмотрели со стороны, как это происходит:)

Мост Джурджевича

Каньон Тары

Мост Джурджевича. Фото из книги Б.Стругара, что я купил в Черногории

Дорога вдоль русла Тары оказалась довольно приятной, намного лучше и веселее чем та, которая шла через Шавник. Все-таки правильно кто-то сказал, советуя эту, более длинную дорогу, что в Черногории нет прямых путей.

По пути мы наблюдали особенности национального характера южных славян — едущий впереди мужик, встретив своего знакомого, остановил машину прямо на дороге и стал с ним что-то обсуждать, не обращая внимания на то, что он не дает проехать другим.

На обратном пути хотели заехать в национальный парк «Београдска Гора», но попустили нужный поворот. Как-то я не поверил, что двухметровой ширины мостик может вести к такой известной достопримечательности. Я все ждал, не появится ли еще какой поворот, пока указатели не пожелали нам счастливого пути и не сообщили, что парк мы покинули. А возвращаться уже было лень.

Каньон Морачи

Подгорицу на этот раз мы проехали без происшествий, я уже знал, где надо встать в нужный ряд, чтобы уйти на транзитную трассу.

Дорога на Петровац была намного скучнее дороги на Будву. Гор здесь не было, а все шли какие-то заводы и склады. Через несколько километров мы по перешейку проехали через Скадарское озеро, посмотрели из окна, как катают туристов на кораблике. Еще через несколько километров увидели знак «Тоннель Созина. Оплата проезда». Я удивился, никакого тоннеля, судя по карте, здесь не было, а была лишь извилистая дорога через перевал. По ней мы и решили поехать. Въезд на перевал выглядел следующим образом — с правой стороны скала, с левой стороны пропасть, между ними дорога, левая полоса которой отсутствовала напрочь, т. е. обвалилась в пропасть. Вокруг стояли леса и висел знак — «кирпич», хотя дорога при этом перекрыта не была. Развернувшись, мы увидели, как еще несколько машин едут в эту сторону. «Сейчас и они развернутся, увидев такое», -подумал я. Но местные жители и не думали разворачиваться, а спокойно поехали под «кирпич». Решив, что эту дорогу мы исследуем как-нибудь в следующий раз, мы поехали к тоннелю.

К сожалению, Google Street View в Черногории не работает, так что вставлю панораму с той дороги, по которой мы не поехали —

Тоннелей оказалось два, вначале маленький, а потом примерно пятикилометровый большой. Оплата взимается перед въездом в большой, стоило это удовольствие 2.5€. Внутри тоннель отделан по последнему слову техники — светящиеся знаки ограничения скорости, разноцветные лампочки, телефоны экстренной помощи и т. п.

Из тоннеля мы выехали примерно в районе Сутоморе и, повернув на развязке направо, поехали в сторону Петроваца, где собирались остановиться на неделю. Я отметил, что дорога здесь, в отличие от Будвы, шла довольно высоко над морем.

Дорога от Жабляка до Петроваца. Ехали целый день.

По пути в Петровац исследовали пляж Булярице. Пляж был большой, народу было немного, можно было подъехать на машине, вот только выбор жилья был невелик, поэтому мы решили все-таки ехать дальше.

С дороги свернули на следующем повороте — «Петровац-Лучице». Однако, как выяснилось уже потом, оказались почему-то непосредственно в самом Петроваце. Сунувшись в первую попавшуюся турфирму, мы за 28€ в день сняли на 8 дней шикарные апартаменты всего в пяти минутах ходьбы от пляжа. Здесь было все, включая стиральную машину, кондиционер и телевизор, показывавший RTVi и «Первый канал».

А дальше мы каждый день ходили купаться и загорать на пляж, покупали продукты в магазине VOLI, ужинали в ресторанах и совершали экскурсии по близлежащим районам Черногории.