Напомню, что после «фееричной» поездки в Албанию меня ожидали подъём в национальный парк Ловчен и приключение на Скадарское озеро. Историю этого трипа я поведаю в другой раз. Уж очень хочу отчитаться по данной поездке, которая стала флагманом черногорского путешествия. С момента этого приключения прошло практически три месяца, но события этих двух дней я помню чётко и подробно, словно это было вчера.

Пять дней на побережье подошли к концу также стремительно, как беготня между терминалами в Шереметьево. Совсем не хотелось расставаться с привычным будванским комфортом, который мне явно пришёл по душе. Кто же знает, как лягут мои карты на севере страны? Говорят там жизнь дешевле, люди добрее, мясо вкуснее, а великолепие природы достойно полотен Шишкина и Левитана. Уж не знаю как мне придётся с этим жить. Просто невыносимые тяготы и туристические муки.

В шесть утра я распрощался с сонной хозяйкой, которая в ночном халате ожидала меня у калитки. Было совершенно неловко, но гостеприимство и культура семьи Недович меня продолжала радовать и удивлять. В память о нашем знакомстве мне подарили целый пакетик сувениров и сладких угощений. Прощались как лучшие друзья, также трогательно и грустно. Дай Бог ещё увидеться с этими замечательными людьми.

В то утро улицы были пустынны и спокойны, словно здесь никто не живёт. Лишь только грохот колёсиков моего чемодана нарушал эту упоительную идиллию и сон тех, кто любит спать с открытым балконом. Свежесть раннего утра была неожиданной и весьма непривычной для такой горячей и пылкой барышни, как Черногория.

Моя дальнейшая дорога шла в сторону севера, а если быть точным, в город Колашин. Даже в летнее время прямые автобусы из Будвы ходят туда не так часто. Три рейса утром, один днём и три вечером. Я планировал уехать в 07:00, но билет был продан на другой рейс, который следовал в 07:30. Стоимость билета 9 евро + 1 евро за багаж. Расписание автобусов вы всегда можете отслеживать на сайте balkanviator.com, который стал незаменимым помощником по планированию навигации на полуострове.

В 11:20 нас привезли к недостроенному зданию, называемому автовокзалом. Увиденное впечатлило, но только лишь не с хорошей стороны. Крупнейший горноложный курорт и не имеет автовокзала. Это нормально? Автовокзал находится на самом въезде в город, поэтому до центра придётся прогуляться в течении пяти минут вдоль красивых и современных частных домиков и садов.

С выбором места размещения здесь проблем совсем нет, ибо любую улицу можно назвать центром города. Я останавливался в гостиничном доме Private accommodation Lidija Rakočević. За свой ценник в 15 евро / ночь — номер шикарный, а радушие хозяев заставляет задуматься о том, чтобы вернуться сюда ещё или рекомендовать этот гест своим знакомым. Дополнительно оплачивается вкусный завтрак, который стоит всего 3 евро. Более подробно с моим отзывом Вы можете ознакомиться на booking. Также бюджетными вариантами размещения будут: Rooms Lisičić, Guest Accommodation Bakic, Rooms Sejo. Местные жители все друг друга знают, поэтому без труда доведут вас до нужного гостевого дома.

Город Колашин очень простой, но милый и симпатичный. Здесь нет выдающихся достопримечательностей. Путешественники сюда едут за экотуризмом и катанием на лыжах. Тем не менее, прогуляться здесь не только можно, но и нужно. Обилие скульптур, интересные фасады зданий и вылизанная центральная улица, на которой без труда можно зависнуть в каком-нибудь баре.

Небольшой центр города представлен в виде площади, которая облицована древесиной, что очень нехарактерно для такого рода объектов. Я бы сказал, неожиданное решение.

Считается, что высокий сезон в Колашине начинается в декабре, когда выпадает снег, а горнолыжный курорт готов открыть свои врата для любителей зимних видов спорта. В отличии от соседнего Жабляка, здесь более мягкий и сухой климат. Горнолыжка считается здесь самой дешёвой в Европе. Город живет лишь только туризмом.

Я же в Колашин приехал только лишь с одной целью — посещение национального парка (лесопарка) «Биоградская гора», на который у меня было заложено всего 1,5 дня. С одной стороны этого мало, т. к. в парке существует множество туристических троп, а на преодоление каждой уходит от 6 часов и более. С другой — приключений мне здесь хватило «по самое не балуй». Вряд ли бы я решил наведаться сюда на третий день. Почему? Дочитайте до конца и всё поймёте. А я тихонько начну свой рассказ, который для меня очень ценен и дорог. Почему? Все ответы в конце повествования.

День 1. «Никто не ожидал, что надо много ходить»

В Internet не так много отчётов об этом парке. В основном это заметки туристов, который посещают этот заповедник «для галочки» в составе групповой экскурсии. Естественно речь о походах здесь не идёт. Автобус привозит туристов в административный центр парка, а далее две фотографии на фоне одноименного озера, покупка магнитиков, вот и весь биоградский заповедник. Забавно, не так ли? Я же хотел обстоятельней познакомиться с истинным лицом национального парка, требующего от своих гостей собранности, физической подготовки и готовности к любым внезапным изменениям погоды.

Вход в национальный парк расположен в долине живописной реки Тара, что в 16 км. от Колашина. Добраться можно несколькими способами. Автобус — дёшево и сердито (2 евро в одну сторону). Выбирая такой способ трансферта стоит помнить два неприятных нюанса: автобусы ходят редко, а водители чихали на расписание; автобус вас привезёт ко входу в национальный парк, а оттуда до начальной точки всех маршрутов (Биоградское озеро) и проката велосипедов, пёхом топать добрых пять километров.

Ещё один вариант — арендовать велосипед в Колашине. На мой взгляд, это ещё хуже, чем поездка на автобусе + поход. Дороги здесь узкие и извилистые, часто приходиться ехать в гору. Сорок два километра туда-обратно обойдутся вам дорогой ценой затраченного времени и физического состояния. Более того, с велосипедом будет некомфортно и в самом национальном парке, но об этом чуть позже. Аренда автомобиля в Колашине обойдётся примерно в ту же сумму, что и услуги такси. В национальном парке на легковушке не проедешь!

Более мобильным и предпочтительным вариантом остаются услуги недорогого такси. Поездка «туда-обратно» обойдётся всего в 20 евро за машину. Вас привезут к самому озеру, а в назначенное время оттуда заберут, что очень удобно. Экологический сбор составляет 3 евро, аренда горного велосипеда в администрации парка — 10 евро / день (+ паспорт в залог), лицензия на рыбалку — 25 евро / чел., аренда лодки — 8 евро / час. Кафе и прочие едальни оба дня не работали.

Сразу после заселения, я попросил сына хозяйки отвезти меня в этот парк, за всё те же 20 евро. Милан — общительный и компанейский парень, мой ровесник. По-русски знал только одно слово, и весьма, странно, что именно это. «Катастрофа!» — хвастался своим познанием русского мой общительный водитель, хотя слово то и не русское вовсе. Несмотря на территориальную близость парка, ехали мы долго, но за мимолётными разговорами, дорога «лишь серою лентою вьётся».

Примерно в полдень Милан привёз меня к тому самому Биоградскому озеру, которое давно уже стало легендой и жемчужиной здешних мест. На моё счастье на озере никого не было. Оно было тихим и спокойным, словно я был его первооткрывателем.

Оказавшись здесь, первым делом, надо совершить местный ритуал — пройти на плот, который выдержал не один табун туристов, чтобы в полной мере насладиться красотой озера, окруженного горами и лесами. «Красота то какая, ляпота».

Сделав пару стандартных снимков, опустил глаза и от ужаса шарахнулся в сторону. Вокруг меня плавали змеи. Недалеко от плота также виднелись небольшие чёрные «спагетти», которые нежелись на камнях, принимая ультрафиолетовые ванны. Они выплывали на сушу или цеплялись за свисшие над водой ветви деревьев. Настоящее испытание для людей, страдающих офидиофобией (стоять на плоту и наблюдать за жизнью местных гадов). Кстати, эта боязнь занимает третье место после боязни высоты и публичных выступлений. Помимо змей в озере плавали уродливые головастики, всякие вьющиеся ленточные гады и прочие непривычные моему глазу представители фауны. «А вот и экзотика подъехала».

Я хотел сначала арендовать лодку, но увидев кишащую жизнь озера, знаете, как-то передумал. Не хотелось грести вёслами, наматывая на вёсла «черные спагетти» из озера. Хотя не исключено, что эти гады водятся только лишь у берега. Далее была попытка арендовать велосипед, но и тут облом. В аренде мне отказали из-за отсутствия паспорта. Ничего другого в залог не брали. Но нужен ли велосипед в этом парке? Вопрос, можно сказать, философский — без пол-литра не разберешься.

Оставалось только одно — идти. Все указатели намекали лишь на одну единственную дорогу, а дальше начинались развилки, перекрестки или, как говорят, сербы: «раскреститься». Ну что ж отправляемся в тернистый путь! А дальше будем разбираться на месте, что предпочтительней и интересней.

Тропа серпантином уходила вверх. Самое начало восхождения показалось очень неудобным: подъем под наклоном по скользкой глине, грязи и булыжникам. Китайские кроссовки моментально превратились в грязные и истоптанные лапти, а запасы питьевой воды начали активно опустошаться. Как можно ехать на велосипеде по такому бездорожью? Да ещё и под таким не слабым наклоном.

Мой грязевой путь лежал на вершину Mendovac, до которой, согласно указателям, около 2,5 часов восхождения. Это одна из самых доступных вершин парка. До некоторых необходимо более 6 часов активной ходьбы, поэтому желательно ознакомиться заранее с объектами заповедника и приезжать сюда ранним утром. Скажу честно, что и 2,5 часа — достаточно серьёзное испытание, и как показала практика, не все его проходят. Ну, а кому сейчас легко?

Серпантины достаточно скучны и однообразны. Тогда мне казалось, что это эта монотонная прогулка по типичному уральскому лесу не закончатся никогда. Очень долго было непонятно где же горизонт, и куда же я поднимаюсь. Чтобы как-то разнообразить этот марш-бросок, я решил параллельно искать грибы и ягоды. Будучи заядлым грибником, я увлекся поисками и еле заметил, как моя нога зависла над переползающей змеюкой, которая всячески пыталась затеряться под густым слоем опавшей листвы. Змей в этом заповеднике очень много, поэтому внимательно смотрите под ноги, надевайте закрытые штаны и обувь. Это очень серьёзный и принципиальный момент.

Погода была хорошей. В лесу было не жарко, а многочисленные журчащие ручьи освежали и облагораживали окружающую обстановку. Всю дороги этого парка сопровождаются птичьими симфониями, которым был бы очень рад старший орнитолог туристера Олег Nomad.

Я всё время шёл по главной дороге, никуда не сворачивая. Центральная дорога — классический маршрут, который выбирают почти все туристы, которые осмелелись на вылазку. Она выведет ко многим объектам парка, включая и пункт моего назначения — гора Mendovac, которая славится уединённым колоритным поселением и опьяняющей до мозга костей невероятной природой.

Оптимистичного настроения, сопровождающегося сбором грибов и ягод, мне хватило всего на час. А примерно через 1,5 часа я уже ничего не замечал в округе и на автопилоте продолжал подниматься, скользя по глине, продолжая уничтожать свои китайские кроссовки. Уже стало ослабевать понимание того куда и зачем я иду. Бесконечные густые лесные серпантины окружали одинокого уральского туриста со всех четырёх сторон.

За всё время подъёма мне всего дважды попадали туристы навстречу. Они были с большими рюкзаками, уставшими лицами и какой-то ироничной улыбкой. Естественно, они говорили, что идти ещё долго, как же не приободрить встречного коллегу.

Прошло около двух часов как дремучий лес начал заканчиваться. Перед моим взором стали открываться небо и местность, горные луга и поля, красивые ландшафты и пейзажи. Ура! Уже хоть какая-то награда за смелость! От радости долгожданного перекура и окружающей действительности, я делал десятки однотипных снимков, ведь моя камера ждала этого целых два часа, а она из тех барышень, кто долго ждать не может.

Первые фотографии и перерыв вкачали в меня долю оптимизма, но вскоре меня ожидало очередное разочарование, поскольку дорога вновь уходила в лес и вновь начинались бодрые подъёмы. Правда, открытые местности стали попадать чаще, чередуясь с лесопарковыми зонами. Я смотрел вдаль и понимал, что финиш совсем не близок: красный флаг на горе казался лишь маленькой точкой на синем небосводе.

Как только я начал проклинать всю эту затею с подъёмом, так сразу серпантины стали плавно переходить в ровную прямолинейную тропку, окруженную вековыми елями и соснами. Именно она вывела в невероятное по своей красоте место, упрятанное среди гор и лесов.

Какой масштаб! А какая невероятная природа, существование которой, казалось бы, возможно лишь только на заставке рабочего стола. От увиденных красот невольно откроется второе дыхание и желание продолжать осваивать новые территории.

Для особо влюбленных в экотуризм здесь разбит палаточный лагерь, хозяйствованием которого занимается постоянно проживающая здесь молодая пара. Если появится желание переночевать на лоне природы, советую остановиться здесь на ночёвку. Также Вам здесь предложат обед и напитки.

После получасовой остановки на фотопаузу меня ждало очередное небольшое восхождение на ту самую вершину Mendovac. Дорога закончилась в этой деревушке, а дальше вновь вытоптанные на траве тропки в сторону склона и леса. Так сказать, последний рывок, обещающий победу над собственной ленью.

Ещё 15 минут работы ногами, и я держу в своих руках красный флаг Черногории, который ещё недавно казался недосягаемым пунктом моего назначения. Mendovac наш! Крайне осторожно начинаю передвигаться по кромке вершины. Высота и чувство «царя горы» начинают слегка кружить голову, а камни выбиваются из-под ног. Ещё чуть-чуть и свалишься туда, откуда пришёл. По краю пропасти туристы двигались крайне медленно и осторожно. Даже фоткались не особо много, видимо, боясь уронить камеру.

Соблюдал осторожность и я. На каждой макушке аккуратно заглядывал вниз, где ожидали вдохновляющие виды практически на весь национальный парк. И ведь оторвать взгляд было невозможно. Спасибо судьбе, что занесла меня сюда.

Дальше я пошёл бродить по горным полям. Много цветов, зелени и пыльцы, на которую у меня аллергия. От этой неожиданной встречи, я, сам того не понимая, очень громко чихнул. Эхо донеслось, наверно, до самого Колашина. Перепуганные птицы полетели в разные стороны, покидая свои убежища, а некоторые, по моему убеждению, преждевременно снесли яйца:-).

Время подходило к вечеру. До встречи с Миланом оставалось не более двух часов, поэтому было решено разворачиваться в обратную сторону. Но это получилось не с первого раза, поскольку эти места мне совершенно не хотелось покидать. Я уходил и на полпути возвращался обратно, чтобы ещё раз вглядеться в гениальность природной красоты.

По дороге хозяйка кемпинга поинтересовалась, не я ли там чихнул на горе. С неким чувством стыда пришлось сознаться в этом гениальном «преступлении». Со смехом мы распрощались, и я твердо для себя решил идти, не оборачиваясь, а то ведь не уйти отсюда. Уже внизу меня догладывали комары, которые вылетели на ночную прохладу. Милан оказался очень пунктуальным и в 18:55 прибыл на территорию парка. Дорога до дома сопровождалась туманом и хмурившейся погодой.

День 2. «Полёт с безумными глазами беременной черепахи».

Второй день колашинского трипа был вновь посвящен заповеднику. По отработанному сценарию Милан везёт меня в национальный парк. Он как чувствовал предстоящую беду, оставив мне свою визитку, как говорится, «на всякий пожарный».

Ещё с утра над Биоградской горой нависла чёрная туча, но местные все как один убеждали меня в том, что это нормально, дождя не будет. И как известно, людям надо доверять, тем более местным. Поэтому немного стиснув зубы, я решился вновь поехать на покорение очередного маршрута, несмотря на небольшую былую усталость.

В этот раз я взял паспорт и лишних десять евро. Я не знаю, что двигало мной при аренде велосипеда, ведь я вчера прекрасно видел, какое бездорожье творится в национальном парке. Правда, от аренды велосипеда есть бесценный и неоспоримый плюс. Если ты заблудишься в огромном национальном парке, то по оставленному паспорту, об этом станет известно сотрудникам администрации. Быть может кто-то отправиться на твои поиски… Хотя это черногорцы, не стоит забывать.

До первого перекрестка я тащил велосипед на себе. Большую, тяжёлую шайтан-машину. Заплатил и таскаю — мазохист «а-ля рус». Сегодня я свернул с главной дороги и поехал по трём параллельным сонаправленным указателям с полной уверенностью в том, что убью сразу трёх зайцев в одном заезде. Тем более, что сегодня в моем распоряжении намного больше времени, чем днём ранее. Однако «поехал» — очень громко сказано. Через триста метров меня вновь ждали подъемы и грязь.

Красные метки свидетельствовали о том, что я иду по турмаршруту. Однако складывалось впечатление, что я был единственным туристом, кто здесь вообще когда-либо ходил. В этом несложно было убедиться, глядя, на нерасчищенные, полузаброшенные дорожки, отсутствие следов и мусора, нетоптанную траву.

Через полчаса дорога сменилась невнятной тропкой, которая, то пропадала, то вновь появлялась. Поваленные деревья, брёвна, ветки, болота и камни… Всё, что могу сказать об этой занимательной «велодороге».

Велосипед был тяжелой ношей, я бы даже сказал — обузой. Особенно эта мысль закрадывалась при преодолении этих препятствий, да ещё змеи под ногами болтаются. Ну что могу сказать? Денис Нетунаев вышел на свой маршрут.

Устал, как собака, уже через два часа. Упал на поляну с земляникой, которую не заметить было невозможно. Ягод было очень много. Раскрываешь кустик, а там, словно виноградная лоза крупной сочной земляники, по которой так скучаешь с детства. Тут и был сделан первый привал. Я лежу на поляне в обнимку с велосипедом и ем ягоды — картина «охотник на привале. Наше время».

К тому моменту я забрался уже высоко. Облака и тучи были уже практически над головой. Как только я продолжил проходить заготовленные природой испытания, грохнул гром со звуком треска Земли. Вскоре начался град и сильнейший ливень. И, надо сказать, это всё застало меня в самый интимный момент, когда я в позе «буквы зю» перебирался через топь с велосипедом на руках. Град по каске барабанил: «дынь, дынь, дынь», приходящий ему на смену ледяной дождь поливал, как из садовой лейки. Отлично, всё как я люблю.

Чем события развивались дальше, тем было всё более не по себе. Молнии летали буквально перед глазами, ветер клонил, а порой и валил деревца. При виде молний приходилось бросать всё и замирать на месте, чтобы не притянуть эту холеру к себе. Теперь живьем я увидел, как выглядят молнии, и слава судьбе в том, что закончилась эта встреча без последствий. Страшно? Да, приятного мало. Тем более, если ты один на маршруте.

Тоскливым взглядом окинул дорогу назад, но она превратилась в сплошную грязевую покатушку. Назад хода не было.

Под звуки грома и проливным дождём я шёл дальше, местами ехал. Словно, кто-то гневался от того, что я нарушил идиллию здешней природы. Хотя я человек и материалистичный, но всё происходящее напоминало мистику, лишь приведений не хватало. Кругом светило солнце, и только лишь над горой творилась бесовщина.

В конце концов, с испытанием холодом и водой я справился. Дождь прекратился, но раскаты грома были слышны, то здесь, то там. Как и вчера 97% пути проходило через дремучий, тёмный лес. Красные метки пропали, неужели я заблудился? Но как можно заблудиться на одной единственной дорожке? Судя, по просветам на горизонте, выход был уже где-то близок. Да и наконец, можно ехать на велосипеде, хоть и скользко.

На опушке стояла одинокая ветхая избушка. Грех не воспользоваться? Я как настоящий странник постучал в дверь. По ту сторону послышался шум. Дверь оказалась не заперта… Для фильма ужасов оставалось лишь найти труп в доме. Однако здесь хранились хозяйственные инструменты и стульчик для неугомонных странников, который почему-то и упал при стуке в дверь. На стене было написано «Welcome:-)« — обстановка распологала к комфорту. Здесь я переждал участившиеся осадки, выиграв стихию в этой партии. Пока счёт 1:1.

Грозовой фронт окутал соседние вершины (видимо, там тоже были заблудшие туристы:-)). А над моей головой наконец-то стали пробиваться солнечные лучи, а яркий запах свежеполитой зелени щекотал все обонятельные рецепторы. Природа здесь офигенная.

Я сел на полянку под палящее солнце, чтобы хоть немного обсохнуть. А вскоре уже просто лежал, разглядывая бабочек и вдыхая чистый высокогорный воздух. С экологией здесь более, чем хорошо.

Луг был расположен на крутом склоне, поэтому «через не могу и не хочу» я был вынужден взбираться дальше.

На верхней кромке были два небольших хозяйства и три домика местных жителей. Грозовой фронт решил вновь меня обнять своими тучами, метнувшись с соседнего склона к моему. Поднялся ветер, лихорадочно полил дождь. В принципе, мне терять уже было нечего. Одежда на мне итак вымокла до нитки, но вот ветер норовил продуть меня до кашля и насморка. Я стучался во все двери, но никого не было на месте. Видимо, Бурёнка оставалась за старшую.

От безысходности, самое бредовое, что пришло мне в голову — немедленно покинуть эту часть заповедника. Указатели приглашали вернуться теми же тропами или поехать на новое озеро по нормальной дороге (с горы), до которого пешком всего 2,5 часа, а на велосипеде, явно, не более получаса.

План в моей голове рисовался моментально и казался гениальным. Поехать на новое озеро, а оттуда выехать по указателям к административной части, ведь все дороги парка, вроде как, закольцованы. К слову сказать, это был первый и последний указатель на маршруте.

Недолгая думая, я направился вниз по дороге. Ехал очень быстро, дорога была изумительной, гроза оставалась позади, сводя с ума местных коров, где-то там на вершине.

Сначала было всё хорошо. Спуск плавный и быстрый, дорога ровная. Единственное, что немного смущало, так это то, что в 15:00 было уже темно, как в 22 часа. Так я ехал всего десять минут. Уже, было дело, успокоился, а настроение выровнялось. Но вот опять, как в сказке, вновь грохнул гром, посыпался град и обдал ледяной дождь. В тот момент у меня посыпались не парламентские выражения, благо никого рядом не было. Спуски начались очень крутые, а дорога завалена камнями и упавшими ветками. Я не спускал рук с тормоза, но моя шайтан-машина неслась впереди планеты всей с выпученными глазами беременной черепахи. На поворотах начинался не слабый дрифт. Иногда я падал, поднимался и продолжал адский спуск. Чем дальше, тем спуски становились круче, дорога хуже, а вероятность «дрифтануть» росла посекундно.

Я всячески не поддавался панике, сохраняя ясность в голове. Оставалось только держаться за кормило и не спускать пальцев с тормоза. Вскоре начались развилки. По 3–4 на каждом перекрестке. Ни указателей, ни меток… не было ничего. Я продолжаю ехать по «main street», выдерживая баланс скорости, поскольку на маленькой, может не хватит тяги и ты навернёшься вместе со своим железным конём, а на большой запросто впечатаешься во что-нибудь или не удержишь равновесие. Первое со мной и произошло на очередных кочках. Я упал спиной на камни в одну сторону, велосипед — в другую. Лежу в темноте под дождём, непонятно где. Болевой шок, спёртое дыхание, а в голове лишь одна мысль: «Камера то хоть цела?». «Жёсткая посадка» пришлась именно на неё. Камера не пострадала, но спустя три месяца у неё отказал автофокус:-(.

Я грязный, как свинья, продолжаю свой спуск. Грязь смешалась с дождём и коричневым ручьем стекает по лицу — верный залог того, что поездка не удалась. Или же наоборот?

Навстречу едет экологическая полиция. Интеллигентно торможу вытянутой рукой.

— Озеро там?

— Да, да!

— Выход там?

— Да, да!

Тут же в моей душе пришло успокоение. Оставалось лишь аккуратно спускаться и пожать руки гонцам за благую весть.

Осадков выпало столько, что небольшие ручейки превратились в речушки, которые также приходилось преодолевать. Чем ниже я спускался, тем развилок становилось всё больше, а надежды увидеть очередное озеро, таяли на глазах. Я окончательно запутался, в какой части парка нахожусь, а карта давно намокла и превратилась в катышек. Было темно, до встречи с Миланом оставалось всего два часа. Дорога бесконечно шла вниз и уводила от национального парка. С другой стороны, логично же, что эта дорога должна куда-то вывести.

Начался второй час моего триумфального спуска, как я выехал на ровную дорогу. Серпантины оказались позади, а окружение мне казалось весьма странным и незнакомым. По всей видимости, я ехал вдоль каньона реки Тара, уровень воды в которой продолжал расти. Ещё этого не хватало!

Вдоль долины реки я ехал около семи минут. Затем дорога вновь стала подниматься в гору. Я вновь поехал по серпантинам вверх. Где-то там внизу виднелся городок, но я от него отдалялся с каждым новым поворотом, уходя в горы.

Снова стало грохотать, молнии озарили темное небо, а дождь и не думал останавливаться с самого начала моего спуска.

Ура! Спасение! На опушке стоял одинокий дом, в котором горел свет, топили печь. Во дворе стоял большой минивен. Я постучал в окно. Тут же свет в доме потух, а из-за занавесок пугливо выглядывает мужчина. Я ему машу: «Помоги!», но тот совсем закрыл занавеску и отошел от окна. Его судить, конечно, нельзя и понять можно. Представьте только ситуацию, когда в захолустье, в одинокий домик во время сильнейшей грозы к тебе стучится в окно чумазая иноземщина. Не всякий осмелиться открыть.

Я вновь поехал в горы. И если дорога уведет меня на соседний склон, то хоть по телевидению завтра скажут, что пропал российский турист. С другой стороны, здесь уж не такие маститые горы, рано или поздно, можно будет выбраться. Тревожные мысли улетучилась при виде очередного дома с автомобилем во дворе.

Стучусь в дверь, а по ту сторону негативное нечто вроде: «Проваливай!». Я прошу помощи, распинаюсь, а в ответ тишина.

Еду дальше. Третий дом. Молодая девушка открыла дверь, но попросила стоять на расстоянии. Чем они так все напуганы? Маньяк что ли здесь промышляет? За тридцать евро девушка отказалась докинуть до входа в биоградский заповедник, но объяснила как ехать до старта моего маршрута. Сейчас я находился в 11 километрах от города Мойковац, а он расположен в 7 км. от входа в парк, а тот расположен в 5 км. от старта маршрута, где и был взят в аренду велосипед. Итого я уехал на 23 километра. Эх, угораздило.

Ровная асфальтированная дорога существенно облегчила дальнейшее передвижение . Попав в Мойковац, дождь пошёл такой силы, что на расстоянии двух метров ничего не было видно абсолютно. Всё напоминало, какой-то ад. Я один в пустом городе еду по тротуарам и несколько с истерическим смехом радуюсь жизни.

Основной проблемой того часа был поиск дороги, ведущей к центральной магистрали. Из-за отсутствия видимости это почти не представлялось возможным. Все дороги в городе заканчивались тупиками, а магистраль оставалась будто изолированной. Пришлось заехать на какие-то частные территории, чтобы перейти в сторону магистрали, которая была ключом к спасению в сложившихся обстоятельствах.

На улице было уже совсем темно. Я поравнялся с движущимися машинами, и тут меня ждала очередная напасть. Каждая обгоняющая, а порой и встречная машина меня обливала с ног до головы: «вшиииих, вшииииих, вшиииих…». Естественно, заливало глаза и продолжать ехать в таком ритме, было рискованным мероприятием, на которое я не решился. Пришлось вернуться в Мойковац на ближайшую заправку, протянуть дежурному визитку Милана. Долго не могли дозвониться, но Милан перезвонил сам, сказав, что скоро будет. Операция «Эвакуация в Колашин» началась.

Меня всего трясет от холода, наворачиваются сопля за соплей. Повернул голову и диву дался, откуда же мне только что довелось спуститься. Неудивительно, что все два с лишним часа скрипели мои тормоза при полёте моего велосипеда.

Милан подъехал через 40 минут. Я виноватым взглядом посмотрел на него, а в ответ: «No problem». Дальше мы стали заталкивать мой грязный велосипед в его белоснежный салон. Я сгорал от стыда, изнутри меня съедали тысячи чертей. Милан сухо отвечал: «No problem». Велосипед оказался очень громоздким и не помещался в салон. Милан, стиснув зубы, толкал эту шайтан-машину, нанося новые грязные следы на мягких обивках. Удивительно, но человек держался, не показывая своих раздражений и тем более агрессии.

В итоге мы поехали с открытыми задними дверями по узким дорогам. Встречные машины обливали нас, вода попадала в салон. От стыда я врос в кресло, а Милан, видя мой конфуз улыбчиво, приободрял: «No problem». В заповеднике мне пришлось придержать руками двери, чтобы их не поцарапать об торчащие ветви. Можно ли вообще такое забыть?

Велосипед отдали благополучно. Меня никто и не потерял, несмотря на то, что до закрытия парка оставалось всего восемь минут. Милан отдал мне свою куртку, включил печку, и естественно, принялся расспрашивать, как я оказался в Мойковце. А через десять минут мы уже вместе смеялись над этой нелепой историей, в которой я был главным комичным героем.

В Колашине хозяева гостевого дома меня уже ждали за накрытым столом. Правда, на столе были лишь самогонка и чай. Муж Лидии сказал, что сейчас мы будем проводить профилактику простуды по-черногорски. Стопка (50 грамм) ракии, два глотка чая, потом сразу стопка, потом опять два глотка чая, и ещё одна стопка, и чай до дна. Дальше опять пошли расспросы на тему того, как так получилось. Хохотала вся семья, вводя меня в неловкое положение. Они рассказывали эту историю всем проходящим мимо местным. И, на самом деле, это не выглядело посмешищем, люди были искренне удивлены и всячески хотели этим поделиться. Позже муж с женой сказали, что маршрут был выбран очень сложный, а у русских отменная водка и чувство юмора. Чуть позже мне пришлось идти в магазин, чтобы ответно отблагодарить всех участников эвакуации, а вскоре продолжились заседания эвакуационной группы. Лидия заверила, что салон легко отмоется, этим вопросом она займется завтра, а мне совершенно не стоит переживать за нанесенный грязевой ущерб.

Лечение прошло на славу. Действительно, на следующий день я был как огурчик — весь зелёный и в пупырышках. Вот таким выдался мой хард-вояж, полный впечатлений и оказий.