За прошедшие два дня знакомства с национальным парком, стало понятно, что своими силами (пешком или на велосипеде) окончательно познакомиться с этим творением природы, я не смогу. Дурмитор должен быть в радость, а не в тягость. Судите сами, «золотое асфальтированное кольцо» Дурмитора имеет протяженность 80 км., но если учесть мою неугомонность, желание забраться на каждый холмик и заглянуть под каждый кустик, то можно смело умножать это расстояние на 1,5, а то и на 2. Городской транспорт здесь совсем не ходит, поэтому остаётся надеяться только на себя самого. «Куда крестьянину податься?»

Последним вариантом осуществления задуманного оставалась аренда джипа, а коль я без рульный и без педальный, то ещё и с водителем. С деньгами у меня был полный напряг, а местные агентства просили минимум 100 евро за 4 часа поездки. Чаще ценник останавливался на сумме в 120 евро. Тогда эта сумма (10% от бюджета всей поездки) для меня была непозволительной роскошью, а моё кредо экономных путешествий трещало по швам.

Я наивно спрашивал в местных агентствах о возможности присоединиться к имеющимся группам, но ответ, раз за разом, был, вполне, предсказуем: «групп на завтра нет» или «машины забиты до отказа».

От безысходности написал местному послу доброй воли — Мишо, который на своём сайте позиционирует себя как хороший, добрый, надёжный человек и помощник, который поможет всегда и бесплатно. Но в течение четырёх дней ответа так и не поступило. А я лишь просил карту велосипедных маршрутов. Не Баку это… не Баку.

Немного пометавшись в смутных сомнениях, я всё-таки принял решение поехать в этот вояж, чёрт с ними с деньгами. На унитаз больше спускаем! Если не хватит, попросим подкрепления с родины.

Тут же договорился с владельцем проката велосипедов на это сафари за 100 евро. Старт был намечен на 6 утра. У меня была единственная просьба — не спешить, дать возможность фотографировать, подышать, повосхищаться. Т. е. если поездка затянется на 1–2 часа, то ко мне без претензий. Такой ценник, на мой взгляд, должен допускать такой исход событий.

Вук, так звали продавца и по совместительству моего водителя, сказал, что окей, без проблем, подробно и в красках расписал детали маршрута, подогревая мой интерес и доверие. Я окончательно разгорелся азартом и предвкушениями. Даже почти сразу пошёл спать, чтобы этот день наступил как можно скорее.

Утро в Жабляке было ясным и холодным, впрочем, как и всегда. Мы встретились в назначенном месте и сразу отправились в горы. Вук хорошо говорил по-русски, много путешествовал по России, выигрывал международные соревнования по тяжёлой атлетике в Магнитогорске. Человек влюблен в нашу страну, что было неожиданно и даже приятно услышать.

Солнце только просыпалось, а вдали виднелась магла (по-сербски, туман). По дороге к недрам национального парка проехали заброшенные подъёмники… Одинокие, старые, ржавые… В данном случае внешний вид возраста не скроет. Однако прокатиться на нём я бы не отказался. Только представьте, какая красота предстанет перед вашим взором. «Держите меня семеро»

Дурманящее название местности произошло от балкано-романского слова, означающего «спящий». Действительно, мир Дурмитора выглядит спящим, словно замершим во времени и пространстве — не кричат птицы, не воет ветер, не качаются под его натиском кроны деревьев — кажется, что даже капли дождя падают тут бесшумно. В этом запросто можно убедиться, прихав сюда ранним утром.

Массив Дурмитор — гигантский оазис нетронутой природы, затерянный мир, отделенный от окружающей суеты, не высокими горами, бездонными каньонами (Тара, Сушица, Пива, Комарница), местами настолько узкими и глубокими, что на их дно никогда не проникает ни лучика солнца.

Начало поездки было многообещающим. Я вертал головой, как радиостанция, поскольку с самого начала приходилось наблюдать любимые «очумительные» пейзажи и панорамы нетронутой природы. Вук делал остановки, но и не противился моих просьб.

Утро — не самое лучшее время для катания по Дурмитору. Дело всё в том, что каньоны утопают под плотными слоями туманного занавеса, а над горами нависает непонятная дымка. С другой стороны днём Вы рискуете стать заложником переменчивой погоды, которая может сопровождаться хмурыми облаками, ливнем, градом, порывистым ветром. Как ни крути, это горы. Вопрос, когда же лучше их посещать, остаётся открытым. В любом случае, придёться чем-то жертвовать.

Магла смешала все наши карты. На одной из смотровых, всё было затянуто серой дымкой и густым туманом. Лишь были видны очертания гор и холмов.

В Дурмиторе насчитывается 48 пиков высотой более 2 000 метров, высочайший из которых — Боботов Кук (2 522 м). Кстати, он доступен для восхождения простому туристу.

Особенностью горной цепи Дурмитора является её компактность. Снизу, из городка Жабляк, можно видеть только их верхушки, то есть на самом деле, не видеть почти ничего. С набором высоты Дурмитор постепенно открывается взгляду и открывается с новых и неизведанных сторон.

Первый час путешествия пролетел как мгновение ока. Всё было потрясающе! И очень жаль, что оставшиеся километры шли на убыль, а вместе с ними был близок конец нашей сказки. Поэтому, чтобы хоть как-то её продлить, мы договорились сделать остановку на каньоне Сушица.

Как и ожидалось, он был в тумане, а неровное рассеивание света от восходящего солнца образовывало густые тёмные тени.

По обрыву можно прогуляться, но это достаточно рискованное мероприятие по ряду причин, одна из которых — скользкая и сырая трава, а другая — шатающиеся камни. Да и головокружение никто не отменял. Зато здесь можно услышать звук журчания реки, которой даже и не видно в летнее время.

Я увлекся прогулками по обрывам, словно человек, лишенный инстинкта самосохранения. Где-то ногами, где-то на попе, где-то на карачках. Вскоре за мной уже бежал возмущенный водитель и что-то бурчал несвязное. «В чём проблема? У нас же был уговор!». На что Вук ответил: «Здесь много змей. Это всё очень опасно!». Змеиные доводы меня совсем не убедили, а, наоборот, подтолкнули на мысль, что от меня уже хотят скорее избавиться. Ничего не оставалось как на карачках выбираться и подниматься в машину.

Узкая асфальтированная дорога уводила за собой, но за окном уже не было ничего, кроме леса и коров, которые заботливо «минировали» единственную транспортную артерию, а мы были вынуждены закрывать окна. Дивный Дурмитор закончился?

— А где же озёра?

— Их нет, они высохли. Можно увидеть только весной.

— Зачем же ты вчера о них говорил?

Вук искривился в невыразительной улыбке, оставив мой вопрос без комментариев. А в подтверждение своих слов завёз на одно из таких «озер». Мы подъехали к смотровой на озеро Сушица (с фантазией тут не очень). Действительно, внизу была болотная топь, на поверхности которой не было ни капли воды. «Вот тебе, бабушка, и озёрный день». Мы спустились вниз, чтобы всмотреться в гигантскую расщелину, которая на фоне озера могла стать визитной карточкой этой поездки. Но здесь летом с водой, как и в Екатеринбурге, — совсем худо. Время и повод для первых расстройств, ибо я тут ради ледниковых озёр.

Вскоре мы обогнули каньон Сушица и подъехали к нему с противоположной стороны. Солнце уже установилось, туман приоткрыл занавес тайн и интриг. «И вот он, вот он… каньон нашей мечты».

Вук тоже не смог удержаться и живо побежал фотографирать этот каньон, ну и меня тоже.

Вообще в Черногории, наверно, каждый пятый разглядывал мою туристеровскую футболку :-) Особенно ту, что с картой. Хочу поблагодарить Лёшу Бармина за то, что мне привёз их в аэропорт, да ещё и проводил в эту поездку.

С приходом солнца настроение после сухих озер вновь стало выходить на подъём. По дороге прошу сделать ещё пару остановок. Вук молча выполняет мои просьбы, но практически сразу, начинает торопить, заводя мотор. Так и вертелся в голове фрагмент песни: «…кондуктор нажми на тормоза».

По тропам «золотого кольца» вы непременно окажетесь в экоселе, которое находится примерно на середине маршрута и, безусловно, достойно вашего внимания и визита. Очень романтичное и приятное место для тех, кто любит отдыхать на лоне природы и знает толк в размеренной сельской жизни.

После экосела начинается самое интересное — космические пейзажи. Я как уж на сковородке подскакиваю от мысли: «Как можно просто так проезжать эту красоту?». В конце концов, я не выдерживаю и начинаю требовать остановки каждые 200 метров. Вук мои просьбы выполнял, но больше со мной не общался.

Я судорожно бегал вдоль дорог, часто постреливая затвором камеры. Увиденное срывало мне голову.

— Вон там озеро — отрезал мой водитель.

— Где? — бесконечно вглядываясь, пытаюсь понять я.

— Вон там.

— Эта лужа?

— Это самое большое озеро на этой дороге. У него даже сейчас глубина 16 метров! Весной оно намного больше.

В моём сознании произошёл переворот. Как это можно называть озером? И как оно может быть глубиной 16 метров? Спорить не стал, ибо напомню, что мой водитель занимается тяжелой атлетикой. А Вук пользуясь моим замешательством, бьет по газам.

Пейзажи потрясают — не устану повторять эту мысль. Словно на сферических 3D экранах, встроенных в окна нашего джипа, проплывает девственный горный мир, появление которого вокруг (а себя внутри него), я и вовсе не мог представить еще каких-то полчаса назад.

В этой местности начинают встречаться небольшие этнические поселения, состоящие всего из пары домиков. Все местные заняты в сельском хозяйстве (овцеводство). Правда, как заверил Вук большинство из них проживает в Жабляке. В туризме здесь никто не задействован, ибо тут это дело совсем не рентабельно, коль под боком имеется инфраструктурный Жабляк.

А мы едем дальше. О цивилизации напоминают лишь асфальт серпантина, крошечные домики и домашний скот.

Вскоре мы остановились на стоянке с названием «Sedlo». Продолжаю играть на терпении гида и отправляюсь на небольшое восхождение. Хорошо, что были надеты кроссовки.

Особенно красивы эти панорамы весной и осенью. Но и летом они шикарны по своему.

Как же низки облака.

А туристы напротив от меня начинают своё восхождение на Савин Кук. Кстати, восхождение платное.

Через час я вернулся назад. Вук скрипел зубами, но молчал. Виноватым, в тот момент, я себя не чувствовал.

В общем, путешествие в тот день выдалось на славу. И погода была хорошей, и место маститым. Расхождения во мнении с гидом по поводу времени, как-то забылись на фоне непревзойденной красоты и умиротворенности.

А вот ещё озеро.

Мы уже ехали в сторону дома. Поездка затянулась всего лишь на 75 минут. Правда, вновь не обошлось без приключений. Единственная дорога на Жабляк была перекрыта из-за дорожных работ, о чём Вук не знал. Оставался один вариант — возвращаться обратно 86 км. Однако Вук заверил, что «у него все дома». Мы резко рванули влево и поехали сначала по полям, потом по лесам, потом по реке и вновь поля, поля, поля… Мне лишь оставалось своим задом подсчитывать количество кочек.

— Сафари? — со смехом спрашиваю я.

— Сафари, сафари… — ответил уже успокоившийся Вук.

В 11:30 мы благополучно вернулись Жабляк, а через два часа налетели тучи, и начался мелкий дождик, который, к слову, закончился быстро, но погоду хорошенько испортил. Видимо Вук был прав в том, что надо ехать ранним утром.

Вот такой выдалась моя поездка в Дурмитор. Я желаю всем оказаться в этом невероятном месте на Земле.