Недавно задумался: я уже достаточно давно обитаю в Черногории, а еще ни разу не написал об этой прекрасной маленькой стране. А она того, безусловно, заслуживает. В связи с этим решил написать серию коротких рассказов с картинками, в которых отразить все многообразие и богатство черногорских достопримечательностей. Достаточно долго размышлял, в какой форме выдать повествование. Описывать свои впечатления от поездок по интересным местам? Нет смысла, было давно и полузабыто. Писать в стиле рекламных статей туристических сайтов? Можно, но банально, уже существует. А может быть попробовать какую-то альтернативу? Но какую?

Туристические организации обычно предлагают готовые экскурсии на автобусах по заранее спланированным маршрутам, где вместе с вами будут находиться толпы таких же как вы страждущих увидеть достижения древних цивилизаций. Я ненавижу такие экскурсии, ненавижу быть водимым на поводке. А люблю, наоборот, быть свободным и изучать все, сообразуясь с собственными желаниями и предпочтениями. Поэтому давайте рассматривать Черногорию через призму индивидуала. Я буду описывать понравившиеся мне города и туристические маршруты в виде как бы рекомендаций для самостоятельных путешественников.

Наш первый рассказ посвящается Боке Которской.

Бока Которска это красивейший залив, врезающийся в Балканский полуостров в виде средней черты буквы Е шрифтом Таймс. Залив сей торжественно величают Самым Южным Фьордом Европы, но это не так, это не фьорд. Это каньон нескольких древних рек, он ушел в море вследствие каких-то геологических потрясений в прошлом. Эти реки можно увидеть и сейчас, только впадают в море они уже немного в других точках. Так, небольшая речка течет вдоль всей долины Грбаль, вдоль взлетно-посадочной полосы аэропорта Тиват и впадает в залив, который в этом месте сильно заболочен, в районе орнитологического заповедника. Между двух других рек в самом дальнем углы залива, правильнее было бы назвать их горными потоками, расположился город-крепость Котор. В другом углу в Рисане в Боку также впадает река. Еще есть реки в Герцег Нови, в Зеленике, да и вообще, по всему периметру Боки Которской. Таким образом, в настоящее время залив представляет собой как бы огромную изрезанную котловину, имеющую выход в море, куда стекает вся вода с многочисленных окрестных гор. Окруженный горами залив является отличной естественной защитой  от возможных врагов для людей, живущих там, первые человеческие поселения здесь известны еще со времен неолита.

Итак, допустим, вы живете, или приехали отдыхать в Черногорию и остановились в городе Герцег Нови. Это самый северный город на черногорском побережье недалеко от границы с Хорватией. Город расположен на крутом склоне холма, многие улицы представляют из себя лестницы, что позволяет людям, живущим там, находиться в хорошей физической форме даже в очень почтенном возрасте. Герцег Нови богат своей историей. Он был основан в 14 веке боснийским королем Твртко I. Он назывался тогда Свети Стефан. Современное название город получил только в 15 веке. Тогда же чуть позже город завоевали турки, это один из немногих городов Адриатики, которые они смогли заполучить в свои руки. В конце 18 века город переходит к Венеции. Затем в начале 19 века небольшой период Российского владения, затем Австро-Венгерской империи, затем Югославии.

Старый город расположен также на склоне между крепостей Форте Маре у самой воды и Кани Кула чуть повыше возле современной магистрали.

Форте Маре:

Старый город:

Из старого города открываются прекрасные виды на Боку Которску:

Церковь Св. Архангела Михаила в старом городе:

Герцег Нови – очень живой и зеленый город, приятен для жизни, город-сад:

Осмотрев Герцег Нови, можно двигаться дальше. Возьмите такси или машину в прокате, что значительно дешевле и отправляйтесь в путь вокруг всего побережья залива по Адриатической магистрали. Проехав чуть больше 10 километров. вы подъедите к паромной переправе. Это самое узкое место Боки – пролив Вериге. В древности здесь через пролив протягивали тяжелые цепи, чтобы не допустить проход кораблей неприятеля в Боку к городам Котор, Пераст и Рисан. В этом месте, чтобы сократить путь по Адриатической магистрали, многие переправляются на тиватскую сторону на пароме. Но нам нужно путь наоборот удлинить, чтобы посмотреть все интересное в Боке. Поэтому, мы на паром не грузимся, а проезжаем мимо и едем дальше.

Здесь возле парома заканчивается община Герцег Нови и начинается большая община Котор, куда мы и отправимся. Первая остановка будет километра через 3 после парома на живописном углу Боке, откуда можно сделать прекрасные фотографии.

Вид на город Пераст:

Острова-монастыри: Справа монастырь Св. Георгия на природном острове. Слева – остров Госпа Од Шкрпела с католическим монастырем. Этот остров рукотворен. Когда-то это был просто подводный риф. Однажды моряки из Пераста нашли здесь чудотворную икону. Тогда было решено насыпать остров и воздвигнуть на нем монастырь. 200 лет люди на лодках возили к этому месту камни. Эта традиция жива и по сей день.

Полюбовавшись шикарными видами, мы едем дальше. Проезжаем село Моринь, после которого начинаются Липцы. Здесь возле перекрестка, откуда в горы уходит новое шоссе на Жабляк, находится самая древняя достопримечательность Боки Которской – наскальные рисунки времен неолита. Сразу скажу, что смотреть здесь совершенно не на что. Время и люди – два неумолимых уничтожителя всего на этой планете. Непосредственно на перекрестке возле небольшой виллы белого цвета вверх уходит небольшая дорожка, проехав по ней метров 200, оставляйте машину и, пройдя еще метров 150 вверх по тропе, окажитесь возле пещеры. Вернее, это не пещера, а просто небольшое углубление в скале, снаружи наподобие стены заложенное крупными камнями с узким проходом внутрь. Это, очевидно, не могло быть жилищем первобытных людей. Скорее, это какая-то временная стоянка с очагом. Место настолько привлекательное, что его использование по назначению не прекратилось до сих пор. И сейчас, подобно предкам, жившим десятки тысяч лет назад, местные жители разжигают здесь огонь и жарят баранов. Очень любопытно проследить такую устоявшуюся сквозь времена и эпохи традицию, но, к сожалению, копоть от огня не способствует консервации наскальной живописи.

Попробуйте увидеть здесь древнее изображение оленя. Еле видны какие-то черточки:

Итак, если вы здесь остановились, чего не стоило делать, садитесь в машину и езжайте дальше до города Рисана. Здесь находится следующая (в хронологическом порядке после первобытной живописи) достопримечательность времен античности – Римская вилла с мозаичным полом. Сам Рисан, хоть и древний город, особого интереса не представляет. Вся старая архитектура была разрушена землетрясением 1979 года, поэтому мы со спокойным сердцем проезжаем через весь город и поворачиваем налево на старую дорогу в горы, и через буквально 50 метров останавливаемся возле больницы. Здесь же и находятся Римские мозаики. Древний иллирийский город Рисан был захвачен римлянами примерно в начале нашей эры. Из памятников античного периода здесь остался только фундамент римской виллы с мозаичными напольными покрытиями. Самая знаменитая мозаика находится в одной из спален виллы. На ней изображен бог сна Гипнос:

Другие мозаики представляют собой геометрические узоры:

Хорошенько рассмотрев мозаики, мы садимся в машину и едем дальше по заливу в город Пераст, не забывая по дороге наслаждаться прекрасными морскими пейзажами.

Пераст, известный в древние времена как небольшое селение, в начале 15 века переходит под власть Венеции. Город строиться, растет и приобретает свой неповторимый облик. сохранившийся до наших дней. В силу географических особенностей город не имеет внешних стен. Из оборонительных сооружений – только башни. Несмотря на это, Пераст так и не смогли взять турки, захватившие все побережье Адриатики от Герцег Нови до Рисана.

Вид на Пераст с моря:

Вид на Пераст с гор:

Город очень богат красивой венецианской архитектурой:

Погуляв немного по небольшой городской набережной, можно слегка перекусить или пообедать в каком-нибудь многочисленных ресторанов и кафе. Дальше можно арендовать за небольшую плату (примерно 5 евро с человека) лодку и отправиться на ней к острову Госпа од Шкрпела. Как я уже упоминал, возле Пераста находятся два острова с монастырями. Остров Св. Георгия:

И остров Госпа од Шкрпела:

Монастырские уставы на островах разные. Монахи с острова Св. Георгия не пускают туристов в монастырь. Поэтому посетить можно только остров Госпа од Шкрпела.

На острове вы увидете церковь с такой вот симпатичной круглой колокольней:

Возвращаемся на берег, выходим из города и садимся в автомобиль, чтобы ехать в Котор. Ехать около 15-20 минут. По дороге до Котора никаких особых достопримечательностей не будет. Иногда останавливаемся по дороге посмотреть красивые пейзажи Боки. Проехав местечко Люта, можно съехать с магистрали вниз и проехать по набережной Доброты – аристократического пригорода Котора, также известного своей старинной архитектурой. Сейчас это район дорогих вилл и отелей. Многие мировые знаменитости имеют здесь недвижимость.

Итак. мы в Которе! Начиная рассказывать об этом городе, сразу теряешься и не знаешь с чего начать. Котор прежде всего знаменит своим старым городом. Старый город Котор, пожалуй, самый впечатляющий из всех старых городов Черногории. Великолепно сохранившийся, он окружен мощной крепостной стеной, которая уходит далеко вверх к вершине горы, возвышающейся над городом, образуя превосходное оборонительное сооружение средневековья с бойницами, башнями и проходами. Город расположен в нижней части скалы предгорий Ловчена у самой воды. Место было настолько мало, что люди отвоевывали у моря место для города. Это удивительно, но Котор стоит на воде, на сваях. Как я уже говорил, город расположен между двух рек, которые сразу за городом в горах превращаются в бурные горные потоки.

Вид на Котор из Муо:

Вид из той же точки ночью. Освещенная крепостная стена на горе и ее отражение в море образуют узор в виде сердца:

В Старый город можно войти через центральные ворота. Войдя через них, оказываешься на главной площади. Средневековый позорный столб прямо напротив ворот:

В Которе сразу начинаешь испытывать то необъяснимое чувство, которое завладевает тобой каждый раз, когда соприкасаешься со стариной. Каждая улица, каждый дом, каждый камень в городе говорят о его древности. Приятно побродить по этим узеньким улочкам, которые вполне могли бы стать ареной для съемок фильма «Три мушкетера». Создается впечатление, что жители домов на противоположной стороне улицы могут пожать друг другу руки через окно. 

Можно встретить вот такой совершенно заброшенный дом, полностью заросший плющем.

Католический собор Св. Трифона.

Православный собор Св. Николы:

Источник:

После прогулки по улицам старого Котора самое время подняться наверх на крепость. Очень надеюсь, что когда вы будете совершать это восхождение, на улице будет не очень жарко. В любом случае, обязательно запаситесь питьевой водой перед подъемом. А вот и сама крепость, не правда ли, красивая? Вход стоит летом два евро, зимой бесплатно.

Крепостные стены имеют множество проходов и ответвлений, среди них легко заблудиться, главное, удерживайте направление наверх.

В крепости много построек различного назначения – военного, религиозного.

Вид сверху на старый город:

Форт на вершине крепости:

Вид на крепость сверху:

Котор – важный город черногорского приморья. Летом сюда практически каждый день приходят круизные океанские лайнеры, регулярно проводятся различные праздники и фестивали, множество элитных магазинов, ресторанов и кафе призваны удовлетворять вкусы местных и гостей города.

Ну вот, наша первая экскурсия подходит к концу. Дальше, если вы устали, продолжайте путь в том направлении, как вы ехали, после тоннеля через 2 километра поверните направо на круговом движении и, проехав Тиват, подъедете к парому, переправившись на котором, вернетесь в Герцег Нови. Если же вы чувствуете в себе силы продолжать путешествие, можно отправиться наверх в Цетине и на гору Ловчен. Но это уже тема следующего рассказа.

Больше фотографий Боки Которской и Черногории вообще можно посмотреть тут.

Карта маршрута: