Начало второго дня моего балканского трипа выдалось многообещающим. Как говорится, «держи карман шире». Бодрое и позитивное пробуждение, фрукты на завтрак, божественная прохлада раннего утра. Много ли надо для счастья?

Отдых стал набирать свои обороты, а азарт в открытии нового начинал разгораться из вчерашней искры в небольшое пламя. Охотник за гипсовыми и бронзовыми головами снова был готов выйти на тропу очередного фотобиатлона, чтобы пострелять затвором своей камеры и меткими попаданиями закрыть все ячейки её карты памяти. Все ли попадания получились «в точку», решать только Вам, дорогие читатели. Я с удовольствием бы скатался на штрафной круг по Черногории.

Следующий этап моей югославской эстафеты принимал город Котор, известный своей средневековой атмосферой, чистым морем и котами, от которых в городе, якобы, дурно пахнет. За что же так любят город Котор? От кого, чем и как пахнет в этом городе? С этими сложными, но забавными вопросами мне и предстояло разобраться в течение одного дня пребывания в Которе.

Пожалуй, все, кто приезжает в Черногорию, считают своим священным долгом посетить прекрасный Котор. В виду своей древней истории город считается одним из самых интересных и самобытных на всём адриатическом побережье. Да и расположен он на берегу одного из самых красивых заливов Адриатического моря, который входит в двадцатку самых живописных заливов мира. Как же тут устоять?

На всем побережье нет другого такого города, где средневековая архитектура сохранилась настолько же хорошо, как в старой части Котора. Причем сохранилась не фрагментарно, а в виде целого городка: с улицами и площадями, храмами и дворцами, административными зданиями и жилыми постройками, где и по сей день живут коренные местные жители. Именно за эту уникальную целостность старый Котор был признан всемирным культурным достоянием и целиком взят под охрану ЮНЕСКО. Сам этот факт придаёт городу особый статус, почёт и признание.

Авторитетный путеводитель Lonely Planet опубликовал список 10 лучших городов для путешествий в 2016 г. Котор оказался на первом месте, обогнав Кито, Дублин, Джорджтаун, Мумбаи, Ротердам, Рим и Манчестер. А вот в топ-10 стран и перспективных направлений для путешествий Черногория, к сожалению, не попала. Сегодня, когда я открываю эту книгу и вижу похожие фотографии, понимаю, что всё в этот день было не зря.

Добраться из Будвы в Котор крайне просто. Автобусы курсируют каждые 10 минут, а то и чаще. К слову сказать, это самый популярный автобусный маршрут в Черногории. Стоимость билета варьируется от 3,5 до 5 евро в зависимости от перевозчика. Цена не зависит от комфортабельности автобуса, она лишь обязана капризам управляющего компанией. Обратно в Будву я ехал на современном тонированном автобусе с высокой посадкой, кондиционером, свежими креслами, которые комплектовались подголовниками, как в самолётах. Цена поездки составила 3,5 евро. Билет также покупался в кассе автовокзала и включал стоимость его услуг. А вот в Котор меня запрессовали в очередную консервную банку времён «когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли». Билет стоил 5 евро. Поэтому общественный транспорт — это всегда большая рулетка, ведь билеты, как правило, продают на ближайший рейс. Никогда не знаешь выпадет красное или чёрное, а то и вообще зеро.

Автобусная станция находится рядом со старым городом, в который можно попасть через ворота Гурдича, датируемые XIII веком. Это не центральный вход, но отсюда можно спокойно начинать знакомство с городом, поскольку все дороги в нём приведут Вас на центральную площадь с часовой башней. Заблудиться и разойтись на все четыре стороны тут, в принципе, невозможно.

4 

Также в старый Котор можно попасть через главные Морские ворота (1555 г.) напротив городского порта,

или через Северные Речные ворота, построенные в честь победы над турецким генералом Барбароссой IIв 1539 году. Вход в город бесплатный и никогда не был платным. Однако цены в местных заведениях позволяют его классифицировать как «условно-бесплатный».

Как войти в старый город, для меня не было принципиальным выбором, поэтому я нырнул сразу же в ворота Гурдича. Именно за ними надёжно укрыт весь естественный, манящий колорит средневековья, о котором так много пишут туристы.

Моё первое впечатление от Котора получилось весьма скомканным. Всё-таки вход с торца располагает к этому. Сначала я не совсем понимал, чем же так восторгаются туристы? Каменные джунгли, бесконечные лестницы, тёмные узкие улочки и пекло, которое было беспощадно с самого утра. Всё это мы видели в Будве, только в меньшем масштабе.

Солнце было чрезвычайно агрессивным. Температура в тени составляла +36 градусов. Вне теней хотелось только одного - бежать. Спасало лишь то, что из-за плотной застройки большая часть улиц была защищена от прямого солнечного воздействия. Жара поглощала всю упоительную атмосферу города.

Прогуливаясь, по мощённым улицам, не мог оставить без внимания тот факт, что слишком большое количество домов находится в плачевном состоянии. Некоторые из них выглядят, как грубо отремонтированные. «Тяп-Ляп — главное, что не капает». Я очень не люблю «евроремонт» для туристов, но и такое медленное гниение архитектурного организма тоже не к лицу такому известному городу. Это было для меня неприятной неожиданностью и первым открытием.

Может жара, в конечном счёте, повлияла на моё предвзятое первое впечатление. Второе моё недоумение было связано с отсутствием туристов. Где же эти толпы людей? Почему я везде хожу один? Я точно в Которе? С другой стороны, какой нормальный человек захочет испытать судьбу хамона, вялясь на солнце? Наверно, лишь я. Один раз живем, надо всё попробовать!

Осмотревшись на месте и изучив примерную сущность приморского городка, я понял, что пора… Пора подниматься на ту самую крепость, что разместилась высоко в горах. Плевать на то, что невыносимая жара, а в моем запасе всего три литра живительной питьевой воды, которая уходила также моментально, как мой аванс, полученный в пятницу. Один раз живём!

Я и многие туристы приезжают в Котор не только погулять по старым улицам и понюхать местных котов. Совмещаются эти мероприятия, как правило, с покорением венецианской крепости Сан Джованни. Крепость находится на высоте 280 метров над уровнем моря, к ней ведут более 1600 неравномерных ступеней. Подъём достаточно сложный. Нужно иметь в запасе хотя бы два часа времени и желательно начинать подъем с утра, когда солнце ещё не в зените.

В городе несколько точек начала восхождения. Можно начинать абсолютно с любой, поскольку все лестницы, в конечном счёте, сойдутся в одну. Билет на этот мазохизм одного актёра стоил 3 евро. Кассир уточнил, понимаю ли я сколько надо идти. И это здорово. Этот вопрос надо задавать каждому, кто жаждет насладиться видами на Боко-Которскую бухту, ведь, как известно, желания и возможности порой не совпадают. Я ещё раз задрал голову вверх, внутри себя «охнул» и молча, не спеша отправился к вершине крепости.

Непартийные выражения и апрельские тезисы посыпались уже на первых пятистах метрах. Вроде и дорога нормальная, и виды красивые, и коллеги туристы приободряют… Жара! Жара давила… Голова тяжелела, а лоб словно скатывался на глаза. Кроссовки хлюпали, джинсы оставалось лишь только выжимать, а чёрная камера настолько перегревалась, что отказывалась включаться или снимать во время моих перекуров. Это меня очень беспокоило, ведь она для меня, как та самая Тамара: «Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой вьюпойнтоманы».

Надо признать, что подъем, не настолько сложен и высок, что о нём можно было бы рассказывать своим внукам и детям. Заберется сюда любой желающий, который проявит хоть немного упертости и принципиальности. И, действительно, были те, кто, сняв первые панорамные фотографии, быстрым шагом и с хитрым лицом спешили обратно вниз. Для остальных самым главным барьером была жара. Во время подъёма несколько раз вспоминал нашу Анну Кудрявцеву, которая просто обожает солнечное пекло. Также на ум приходили Хургада, финская сауна и отопительный сезон в знойном мае. Я впервые столкнулся с тем, что из-за жары так сложно было куда-то подниматься или идти.

Обратимся к истории. Расположение Котора в глубине Боко-Которского залива отводила ему роль «города-ключа» к стратегически важному региону Адриатики, поэтому сменявшие друг друга властители Котора: византийцы, сербы, венецианцы, французы, австрийцы — особое внимание уделяли возведению городских фортификаций. Поэтому Будва, Бар, Котор имеют свои крепостные стены и жилые города внутри них.

Удивительно, но бесконечные завоевания византийцами и венецианцами не приводили к разрушению храмов «иноверцев». Поэтому сейчас на крошечной территории можно встретить как католические храмы, так и православные. Вот такой интересный симбиоз.

С каждой новой высотой виды становились всё загадочней и неповторимей. В охоте за красивыми фотографиями приходилось забегать на частные домашние территории. Почти всегда в ответ прилетало грубое: «Э, ХЭЛЛО!», что в переводе с Которского: «Задрали! Проваливай!».

Примерно через час был устроен групповой туристический привал. Несговариваясь, оставшиеся отчаянные туристы падали на траву и просто лежали. Дамы приободряли друг друга, указывая пальцем на макушку горы. Мужикам лишь оставалась вытирать пот, каплями стекающий с носа.

Надёжность крепости доказана временем. Она успешно выдержала несколько османских осад. В 1797 году город перешел к Габсбургской монархии, а в 1805 году к французской империи Наполеона, но фактически его занимали русские войска до 1807 года. Но уже в 1814 году крепость атаковали британские военно-морские войска, обстреляв из нескольких десятков орудий. После десятидневной осады французскому гарнизону ничего не оставалось, как сдать свои позиции.

Венским конгрессом Котор был возвращен Австрийской империи. После поражения в Первой мировой войне австрийцы уехали, а крепость была заброшена. Однако неплохо сохранилась до наших дней. За свою историю она пережила четыре землетрясения.

Все спешили на вверх, никто не хотел покрываться ожоговой корочкой. Я же предпочёл немного отстать, поскольку заприметил в крепостной стене интересное «окно». Окно было небольшим, но в него можно было пролезть, оказавшись по ту сторону крепости. Конечно же я полез! Один раз живём.

Для своих читателей рассказываю небольшой секрет Которской крепости. Эти местные «прорубленные окна в Европу» ведут в маленькую деревеньку, называемую Шпиляри. Далматинский топоним — «Пещерки». Хоть и пещерок я тут не обнаружил, но сама по себе деревенька скрыта, находясь в ложбинке между гор. Деревенька вымершая. Все каменные дома разрушены, осталась лишь только одна семья, которая проживает чуть в стороне от местных развалин.

Лично для меня есть что-то завораживающее в мертвых деревнях, городах. Со стороны выглядит крайне странно, но когда заходишь внутрь остатков дома и говоришь: «Здравствуйте, как дела?», почему-то возникает уверенность, что духи слышат тебя. Хотя в целом я человек материалистический, но тут невольно задумываешься о вечном. Говорят, что история этого места исчисляется тысячелетиями. Археологи нашли здесь античные предметы, датируемые VI–IV веками до н. э., хотя основание Котора по упоминанию в исторических писаниях относят только к I веку н. э. Немало загадок преподнесла эта деревня для местных учёных.

Как и положено в любой порядочной деревне, здесь есть своя церковь Святого Георгия. Конечно, она давно не функционирует, а внутри разорена. Но удивительным остается факт её отличного состояния.Церковь даже в руинах выглядит очень благородно.

Воодушевленный аурой здешних мест, я даже не заметил, как недалеко от меня стал расхаживать местный бык. Возможно, он принадлежал той самой единственной семье, которая живёт в этой деревне. Иначе появление такого животного там, где никто не живёт, невозможно оправдать здравомыслящими эпитетами и конструктивными домыслами.

Что-то ему во мне сильно не нравилось. Он моментально забыл, зачем сюда пришёл и перестал щипать травку. Бык не отрывал от меня своего взгляда, и каждый мой неосторожный шаг отслеживался его непрерывным бдением. Вскоре он начал ко мне приближаться. Не спеша, тихонечко, но шёл на меня. Может оно и не стоило здороваться, входя в заброшенные дома? Разбудил, небось, кого. А если серьёзно, парнокопытное подкралось уж как-то очень незаметно.

Этот живой бульдозер перегородил единственную тропинку обратно в «окно». Тут уже стало понятно, что шутки совсем плохи. Я начинаю сдавать немного назад, а бык делает резкую остановку перед разгоном. Что у него было в голове в данный момент?

Я побежал в сторону ближайших развалин и раскопок, где быку было бы тяжелее пройти, чем мне. И не прогадал с этим расчётом. События происходили молниеносно, как в боевике. Бык остался на поляне, но продолжал сопровождать меня своим тяжелым взглядом. Правда, как собака, он не стал приследовать меня по периметру развалин. Вскоре он меня отпустил и пошёл поедать какие-то цветы. Мне же пришлось сделать большой крюк, чтобы добраться до стен крепости. Я никогда не был свидетелем нападений быков на людей, хотя всё детство прожил в деревне.

Немного отдышавшись, я продолжил своё восхождение, в то время, как мои бывшие попутчики шли бодро вниз. Это событие плеснуло в меня оптимизмом, ибо до финиша уже осталось немного. В общей сложности этот подъём у меня занял около 2 часов 20 минут, включая время на деревню Шпиляри. Котор взят! Котор наш!

Обратный спуск был приятным, а самое главное сорокаминутным. Хотя ноги были в постоянном напряжении. Теперь я понимал, почему многие так тащатся от Котора. После спуска с крепости я радовался каждой улочке, зданию и человеку. Совсем другим взглядом смотрел на этот город и всё, что с ним связано. Правда, мне понадобилось время и пара бутылок холодной воды, чтобы вернуться в былые чувства.

Оставалось закрепить результат и именно с таким настроением продолжить прогулку по Котору. Впереди меня ждал шопинг тур на дозаправку местными холодными напитками, а затем поход по местным католическим и православным церквям. В этот день я посетил церковь Святого Луки,

церковь Николая Чудотворца

и собор Святого Трифона.

Все храмы понравились, прежде всего, своей атмосферностью. Отдельно хочу отметить Церковь Святого Луки. Она намного скромнее и не так популяризирована среди туристов. В ней служит батюшка, который свободно говорит на русском языке. Можно купить иконы, свечи, крестики и цепочки. Цены, более чем, приемлемы. Остальные церкви работают на туристов.

Город постепенно продолжал раскрываться с новых сторон, как матрёшка. При неспешном, дотошном и внимательном осмотре, открывались новые потаённые места, ещё сильнее погружающие в те самые времена, когда история города только лишь зарождалась. Жара по-прежнему переносилась тяжело, но было успокоение в том, что в любой момент я смогу выйти на центральную улицу и купить воды или мороженого. В центре Котора с этим совершенно нет проблем.

В июле в Которе проходит Международный фестиваль детской песни. Ежегодно сюда съезжаются представители полусотни стран, в том числе и России. Это один из самых крупных песенных фестивалей в Европе. Да и вообще этот город ежегодно принимает множество творческих фестивалей и модных показов, становится площадкой для карнавалов и центром паломничества. Город живет культурной жизнью. В этом легко убедиться, прогулявшись пару часиков по его улицам.

На одной из узких улочек заприметил толпу зевак, которые что-то бурно обсуждали и фотографировали. Местной полицией была выловлена змея в самом центре исторического Котора. Поэтому даже в старом городе надо смотреть под ноги. Змею, по всей видимости, убили и выкинули в местную реку. Для большинства собравшихся это была главная тема дня.

Через Северные ворота я решил покинуть старый город и отправился на набережную, чтобы прояснить ситуацию с местным пляжным отдыхом, а заодно и освежиться от дневного зноя.

В отличии от соседних городов в Которе есть большой бесплатный галечный пляж. Правда, считается, что Котор совсем не пригоден для пляжного отдыха. Во-первых, здесь постоянно курсируют круизные лайнеры, от которых мусор остается вдоль всего побережья. Во-вторых, со стороны которского берега, море очень мелкое. Прямо оооочень. Можно пройти половину залива и погрузиться лишь только по грудь. Как сюда заходят корабли я совсем не понимаю, видимо, придерживаются противоположного берега. «Я стою на одном, ну, а корабли — на другом, на высоком берегу на крутом».

Вода, если заметить по фотографиям, была очень чистой. Видимо, давненько не заходили в нашу гавань корабли. Если всё сложится и во время вашего визита, то которский пляж станет хорошим вариантом для отдыха с детьми. Берете ведёрки, совочки, надувной матрац, попить, перекусить и проблем знать совсем не будете.

Смыть с себя пыль и пот после полуденного кошмара — дело святое и обязательное. Правда, чтобы нырнуть, мне пришлось пройти практически до середины залива. Не покидало ощущение того, что купаешься в озере, только с солёной водой.

По дороге обратно, «захватил» крепостные стены старого города

и интересные арт-скамейки.

У местных предпринимателей выудил туесок малины, сел на скамейку и начал смаковать, пока никто не видит. А потом ещё по одной. Черногорская малина в моем рационе была каждый день. Не в каждой поездке можно себя ею побаловать, да ещё и в таком свободном доступе.

Пора уже было прощаться с Котором, день подходил к логическому завершению. Да, вот так быстро! Вроде бы только начали наш экскурс, а уже и сказочке конец. В завершение этого турне я направился на кладбище нового города. Да… не ожидал даже сам от себя такого. Вообще никогда не подумал бы, что в поездке целенаправленно захочу посетить какое-нибудь кладбище. Всё дело в том, что по дороге из Будвы я заприметил очень красивые церкви, памятники, строения. А на месте оказалось, что это кладбище. Мне оно казалось каким-то богатым, необычным и, весьма, интересным. Туристов, естественно, не было.

На этом и закончилось моё знакомство с Котором. На мой взгляд, свидание венчалось успехом, несмотря на жару. Мне удалось пропустить энергетику этого города через себя и понять его изюминку, за которую так любят средневековый Котор. И, да, никакими котами в городе не пахнет.