Сейчас серыми и холодными сентябрьскими днями снова вспомнилась солнечная и ласковая Черногория, в которой мы имели счастье побывать в самом начале мая. Именно эту Черногорию и хочу показать, но начну немного с другой стороны. Все пишут в основном только о прибрежной части Черногории, о ривьере, а я наоборот, начну с севера Черногории. Северный регион – это, прежде всего, регион первозданной и почти нетронутой природы. Знакомство с этим регионом мы начали с небольшого городка Mojkovac (Мойковац), который находится на основной автомагистрали соединяющей северо-восток и юг. 

Мойковац это горнолыжный курорт и зимой здесь довольно многолюдно, а в мае здесь практически никого не было, все гостиницы были в нашем распоряжении. Правда, мы обнаружили всего две. Одну когда еще по дороге ехали, это палас отель, вторая была недалеко от автобусной станции, а так как мы перемещались на автобусах, то именно в ней и остановились. Не знаю, как зимой, а в мае цены были абсолютно одинаковые в обеих гостинницах-20 евро с человека с завтраком. Здесь, недалеко от города и автострады находится национальный парк "Biogradska Gora" – один из четырех крупных национальный парков Черногории, расположенный на склонах горного массива Bjelasica (Бьеласица). Парк Biogradska Gora это своего рода музей природы, в котором «хранятся» реликтовые деревья различных видов (всего около 90), некоторым из них не менее 500 лет, кроме того, в парке произрастает около 2000 видов различных растений и гнездится примерно 200 видов птиц. Об этом, собственно говоря, поведал информационный щит в парке. Для наблюдения за птицами имеются удобные беседки и мостки. Парк называют заповедником князя, так как уже в 1878 году князь Никола Петрович заметил красоту этого места и отдал приказ об усиленном сохранении этого леса. В парке имеется несколько глетчерных озер, самое известное из которых Biogradska Jezero (Биоградское озеро). Вдоль берега озера находится широкая пешеходная дорожка длиной 3 километра, с удобными беседками для отдыха. Дорог в этот парк много с разных сторон, но основная асфальтовая дорога, по которой можно заехать в парк начинается в 4 км к югу от Мойковаца, переезжаете через мост реку Тару и еще через 4 км вверх вы у озера Biogradska Jezero. На берегу озера имеется автостоянка, кемпинг, ресторан и киоск для сувениров. Там же, в киоске, можно купить карту района, если будет желание самостоятельно походить по горному массиву Бьеласицы. Всего, в этой горной цепи расположено 10 вершин с высотой больше 2000 м, самая высокая из них – Crna Glava (2139 м). Вот через эту вершину мы и решили проложить маршрут, то есть к озеру уже не возвращаться, подняться вдоль Biogradska реки, а спуститься уже с другой стороны водораздела, вдоль реки Bjelojevicka, сразу в Мойковац. Рядом с домиками стоит щит с картой, на которой указаны границы парка и схемы маршрутов по массиву Бьеласица. 

Видно, что парк захватывает лишь небольшую часть массива, а по самому парку маршрутов не так и много, разве что на Crna Glava, может, потому и удалось сохранить лес практически в первозданном виде. Тут же на схеме, а в последствии и на указателях указано время, за которое можно дойти до интересующего вас места. Время указано для средне подготовленного человека, поэтому нужно вносить свои поправочные коэффициенты, если в этом будет необходимость. Сначала, мы, конечно, решили обойти озеро. Раннее утро. Все еще спят. За время часовой прогулки вокруг озера мы не встретили ни души. Тишина первозданная.

А потом медленно пошли вверх. Сначала дорога плавно идет на подъем по красивому травяному склону, а потом начинается крутой серпантин по лесу.

По дороге наверх попалась строящаяся смотровая вышка, на которую мы, конечно, залезли. Думали, что увидим озеро, но увы, не случилось, но вид все равно красивый.

А нам куда-то туда

Тропа постепенно перекрывается снегом ,

а лес постепенно заканчивается и мы выходим в широкую долину Dolovi, на которой летом пасется скот.

Здесь стоит несколько домиков, еще не жилых в это время. Снега стало больше, Но тропу кое-где еще можно прочесть. 

Вместе со снегом появилось и то, ради чего я люблю ходить весной в горы

А мы поднимаемся все выше и выше, и скоро тропа пропала совсем, так как осталась полностью под снегом.

В какую-то минуту пожалела, что не взяла бахилы. Вылезли на гребень, идти стало полегче, так как гребень абсолютно лысый и снега на нем задерживается не так много, а кое-где его уже и нет.

Еще немного и впереди уже показалась радиовышка, это вершина Zekova Glava, хороший ориентир. Нам левее, от развилки еще час.

На вершине в начале третьего, до Мойковаца 7 часов, но мы решили, что все равно вниз идем, это же легче. 

Главное до темноты на асфальт выйти, а там уже рукой подать. Но нужно было еще вернуться к развилке, прежде чем начать спуск. Тропа периодически пропадала под снегом, вот так она пряталась. 

В какой-то момент уже решили не искать ее, а спускаться, так как есть по снегу, держа ориентир на летние пастушьи домики. Теперь пришлось пожалеть о не взятых палках.

Ну вот вроде и спустились, еще раз взгляд назад

Дошли до небольшого озерца, название никак не обозначено ни на карте, ни на схеме, но привлекательность свою от этого оно не теряет.

Еще немного вперед и нашему взору предстала такая фантастическая картина…

Вот и SiSko (Шишко) озеро. Оно еще меньше, чем первое, но имеет собственное название.

Дальше мимо горы Zuber, вниз к дороге. Но на этом малом переходе до Katun Vragodo начались такие буераки, что пройти можно было с трудом. Снега не было, но и тропы не было то же. Похоже, что в одно из половодий ее просто рекой размыло, что косвенно подтверждала уже сползающая в реку изгородь какой-то очередной кошары. От кошары уже можно было угадать лесную тропу, она-то и вывела к Katun Vragodo. Отсюда было несколько дорог и по правому борту, и по левому, эти дороги проверять не стали, поскольку они могли оказаться и лесозаготовочными, по карте дорога должна была идти вдоль реки. По ней и пошли, но она быстро закончилась и уткнулась непосредственно в реку, какое-то время и мы шли прямо по реке, потом вылезли снова на дорогу. В поселок мы спустились спустя лишь 8 часов.В целом этот трек можно назвать очень удачным и интересным, но повторять сей подвиг не рекомендую, вполне можно устроить промежуточные ночевки в горных хижинах или многочисленных кошарах.

Если из города Mojkovac ехать дальше на северо-восток мимо Bijelo Polje, а потом по трассе спуститься на юг до поселка Gusinje, то попадаешь в поистине уникальное место, самые малоизученные горы в Европе - Prokletije. 

Немного об этом массиве, основная часть которого находится в соседней Албании с высшей точкой Maja Jezerce (2694 м), на территории Черногории находится лишь его незначительная часть, но, тем не менее, именно здесь находятся самые высокие вершины Черногории. Zla Kolata (2534 м) и Dobra Kolata (2528 м), два самых высоких пика Черногории, третьим по высоте является гора Bjelic с вершиной Maja Rosit (2525м), но, официально, самый высокий пик Черногории - Боботов Кук (2523 м) в горном массиве Durmitor. Причина этого в том, что Durmitor находится в центральной части страны, и это ближе сердцу черногорцев, чем пики Prokletije на границе с Албанией, которые находятся на ее окраине. Prokletije- это название, которое не просто означает "Проклятые горы", а говорит о жестокости этих гор и твердости духа тех, кто живет в их близости. Собственно Prokletije их называют с Черногорской стороны, в Албании их называют - Северо-Албанские Альпы. Эти горы сравнивают с Альпами за схожесть очертаний и за тот странный факт, что при относительно небольшой высоте (до 2,5 км), в их узких ущельях практически круглый год сохраняются снежные языки. Снеговая линия здесь держится на отметке 1500м, в то время как в Альпах она проходит на высоте 2800м. Своим фантастическим видом эти горы обязаны последнему и самому сильному оледенению на Балканах, которое оставило после себя крутые склоны, бурлящие ручьи, зеленые цветущие долины, ледниковые озера и среди всего этого великолепия, упирающиеся прямо в облака пики с белоснежными шапками. Но все же, наиболее важной характеристикой этих гор является их неизведанность и недоступность, собственно так охарактеризовал их, французский писатель-путешественник Ami Boue: «Самая необъяснимая, самая недоступная и самая неизведанная горная цепь на Балканском полуострове. Это южные Альпы Европы!». Кажется, что ни один из этих крутых утесов не был испорчен человеческими руками, и это делает эти горы особенно эстетически привлекательными. Очень трудно найти какой-нибудь отчет об этих горах, потому что их крайне мало. Не могу сказать, что нет, я же нашла. Но практически нет отчетов о восхождении на вершины этого массива, о прохождении перевалов, поэтому вполне возможно оказаться на каком-нибудь перевале или вершине, где иностранные туристы никогда не были, и таким образом ощутить реальный дух первопрохождения. Атмосфера в этих горах чрезвычайно таинственна и дика, но люди, как выяснилось, здесь очень дружелюбны и гостеприимны. 

Доехав до поселка, мы остановились в гостинице Росси, которая находится прямо перед въездом в Gusinje, у моста через реку. Номер на двоих стоил 30 евро. Вполне нормальная гостиница со всеми удобствами и рестораном. 

Но это не единственное место, где можно было остановиться, вечером, когда мы пошли изучать окрестности, несколько человек спрашивали, не нужна ли нам комната. Кроме того, имеются горные приюты, ну и конечно проводники и гиды, которые нас быстро вычислили, но надо отдать должное, не особенно навязывали свои услуги. 

Поселок, в основной своей массе, мусульманский, преобладают мечети, но есть и церкви.

Полюбоваться горами Prokletije с Черногорской стороны, можно из долины Grbaja и долины Ropojana, которые разделяет хребет Karanfili. Долина Ropojana, значительно больше и шире, она соединяет Черногорию с Албанией, через нее идет дорога к Албанской границе и соответственно к центру горного массива Prokletije - Jezerski Vrh/Maja Jezerce (2694 м). Чтобы попасть в эту долину нужно сначала доехать до деревни Vusanje, а затем вверх по течению реки Grlja.

До долины Grbaja можно дойти за 2 часа, двигаясь вверх по течению реки Crna dolja, расстояние от Gusinje – до долины 7,5 км, можно подъехать на машине, всего 10 минут. Мы особенно долго не раздумывали, куда отправится в первую очередь, интересно было все посмотреть, Но Grbaja оказалась ближе, и поэтому решили начать именно с нее. С утра пораньше выдвинулись из гостиницы пешком в сторону долины, тут же подъехало такси, как будто караулило с вечера, но это было не про нас, пока еще хотелось, не спеша прогуляться, посмотреть окрестности, подышать наичистейшим воздухом, мы еще были полны сил и энергии, да потом и расстояние уж больно детское. Идем, радуемся природе. От красоты дух захватывает.

Конь, который сильно удивился нашему появлению

Подошел познакомиться поближе

В советское время, когда массив был общий, здесь были проложены национальные туристические маршруты, указатели на них до сих пор стоят. По аналогии с горнолыжным спортом делятся по цветам синий, красный и черный. Степень сложности соответствующая. Впрочем, сложность легко понять, всего лишь сопоставив километры и время. 

Решили и мы присмотреть себе какой-нибудь маршрутик. В общем-то, это был тот самый классический случай, когда: «Нас невозможно было сбить с пути, нам пофигу куда идти», но черные маршруты явно были не про нас, это оставим скалолазам и «столбистам», кто был на Красноярских столбах, тот поймет о чем речь, синие показались очень простыми, и мы выбрали себе красную середину. Далее, как говорится: «что мы делали не скажем, а что видели покажем», чтобы не загружать читателя ненужной информацией. Как я уже писала, горы Prokletije подверглись огромной эрозии, поэтому скальные выступы на этих территориях встречаются самых неожиданных форм. Вот такой тролль, например, встретил нас на входе в долину.

Гора Очнак

Вид на долину немного сверху

Это уже на обратной дороге, взгляд назад

На следующий день уже была Ропояна с родниками Али-Паши, синеглазым "Око" и водопадом, которую мы успели посмотреть за один день, проехав ее всю на машине. В общем, очаровательнейшее место.