Очерки о Черногории

24.07.04 Мы в Черногории! Тиват. День первый

25.07.04 Первая половина второго дня. Святой Стефан

25.07.04 Вторая половина дня. Будва

26.07.04 Поездка в Цетинье. Ночные купания

27—28.07.04 Острог или Острые приключения Оли, Сережи и Вали

28—29.07.04 Два дня на пляже. Вечерние прогулки

30.07.04 Скадарское озеро

31.07.04 Домой

Мы в Черногории. День первый.

Маршрут: Москва—Тиват—Сан-Стефан—Пржно—Сан-Стефан

Россия. Иллюминаторы закристаллизовались инеем, голос сообщил о 50 градусах мороза за бортом...

И р-раз!

Через 2 часа 50 минут мы совсем в другом мире.

И теперь за бортом те же 50, но уже в плюсе.

Под крыльями восхитительные широченные горы и море, синее-синее-синее море!

Оно начинало слепить, когда при очередном крутом вираже отражение солнца попадало нам в глаза. Мы долго кружили над этим великолепием, как будто это было частью туристической программы. Но вот элероны отогнулись вниз, легкий приступ тошноты, вызванный шлепком желудка по кадыку, мы провалились на несколько десятков метров ниже. Затем еще несколько раз, на бис.

Внезапно горная зелень быстро замелькала в иллюминаторах, последовало мягкое касание с приукачиванием, никто даже не подумал, что мы коснулись колесами поверхности и вовсю мчимся по накатанной «прилетной» полосе.

Едва самолет замер, пассажиры разразились бешенными апплодисментами и свистом, как будто мы, наконец-то уйдя от воздушных пиратов, чудом сели с 2 оторванными крыльями и без крыши.

Послышались щелчки расстегиваемых ремней, можно было выходить!

В лицо дунуло, очень сильно дунуло раскаленным ветром. Голова закружилась. Горы скомкали нас в своих объятьях, а душа почти выпрыгнула от внезапно открывшегося пространства. Группа сотрудниц аэропорта в голубых халатах, словно бригада хирургов, прошелестела к самолету.

Природа!

Конечно же, описывать природу Черногории подробно не имеет смысла — она слишком прекрасна, а я — не Майн Рид.

Это надо видеть, да и цель этих очерков — отнюдь не полное воссоздание картины. Я хочу лишь возбудить Ваше желание попасть в эту сказку.

Здание аэропорта в Тивате представляет собой небольшую 1-этажную (мне так показалось) постройку. И если бы Вы сюда не прилетели на самолете, то никогда бы и не подумали, что это может быть аэровокзалом! По всем правилам жарки, подошедших к дверям пассажиров впустили лишь после того, как они покрылись золотистой корочкой. Недожарились лишь те, кому повезло спрятаться под небольшим козырьком. Далее следовала развлекательная программа по поимке своего чемодана. В жизни чемоданов все также как и в жизни женщин — какие-то чемоданы нарезают круг за кругом, но их так никто и не берет, другие же, не успев появиться на треке, находят своих.

Итак, чемоданы найдены. Встречающие встречены. Сидим в шикарном здоровенном автобусе и ждем тех, кому с нами по пути. И еще вовсе не понимаем, что мы здесь, под югославским палящим солнцем и пальмовой листвой! Меньше трех часов... чтобы Домодедовское солнце стало Тиватским!

Довольно долгий переезд между гор покрытых зеленью, «абсолютно весь», стал близиться к завершению — мы приближались к Будве — главному транспортному узлу Черногории.

Виды за окном «будваражили» наши умы, запылившиеся от московского метро. То, что мы там видели, походило на хорошую иллюстрацию из любимого мною романа «Незнайка на Луне» Николая Носова (описание Острова Дураков) — кто-то со страшной скоростью полосил аквамариновое море скутером, кто-то погремушками болтался на прыгающем «банане», основная же масса муравьишек (с высоты взгляда так и казалось) распласталась на побережье. Признаемся, мы хотели почувствовать себя такими «дураками» хотя бы пару месяцев!

Скорость автобуса на узкой (в 2 полосы) горной дороге и резкие перемены высоты создавали постоянное ощущение «черногорских горок» с переменно проклевывающимся звуком — уши то закладывает, то внезапно отпускает, приятно воссоздавая hi-end звук реальности. По первости совершенно непонятно — ну как на таком здоровенном автобусе можно так стремительно въехать в поворот длиной 3 шага! Однако, здесь это сплошь и рядом. Думаю, завяжи местным водилам глаза, они бы не сбросили скорость ни на километр!

Отлипнув от окон мы поняли, что подъехали к нашему месту будущего обитания — вилле Любиша, красивому каменному трехэтажному зданию, любовно оформленному своими хозяевами — тут и там валялись замысловатые корни, росли причудливые цветы, в крошечном дворике дети играли в мяч. Нам любезно предложили по стаканчику холодного яблочного сока, что оказалось как нельзя кстати. Но не пробуйте попросить второй стаканчик, видимо это не заложено в бюджет! Да и конечно, такая наглость свойственна только русским! Хозяин по очереди сопроводил наших соседей по комнатам и даже помог донести их вещи.

Наш номер 12, оказался чудным маленьким уютным номерком со всем необходимым — 2-спальная добротная кровать с парой тумбочек, добротный санузел (с душевой кабиной), небольшой шкаф, крошечный холодильник, телевизор, фен и кондиционер и даже чудо-кипятильник, о включении которого мы позже сильно пожалеем! Но самое приятное — это терраса (общая с соседним номером), каменная площадка 10-12 метров площадью, с чугунными решетками, с парой обычных пластмассовых столиков и стульчиков под зонтиками.

Терраса волшебна — сверху полукруглой аркой выложен декоративный потолок, на котором ласточки свили себе пару гнезд, вид с нее открыт на море, которое мы наконец-то увидели! И вдохнули в себя его дыхание! Уходящее в горизонт Адриатическое море, каждое утро и каждую ночь!

Мы осмотрелись по сторонам — повсюду оливковые деревья и разные неизвестные растения. Слева от нас шикарнейшая вилла с бассейном, какой-то мужик в шлепках поливает из шланга пол. В листве чирикают птички.

Боже, как нам повезло, что мы проехали все те отели, в которых высадили наших попутчиков! Ибо это место показалось нам лучшим, хотя, конечно же, все мы знаем пословицу про куликов (о болоте никто не говорил!), и конечно же — так думал каждый из нас.

На пляж! Сейчас же! Именно такая мысль ударила нам в головы, мы схватили все необходимое и пустились в свою первую прогулку по Черногории! Маленькие мощенные тротуарчики, узкие дороги, черепичные крыши, приветливые красивые люди, первые впечатления особенно ярки. Через метров 40 мы добрели до кафе Caffe Caffe и решили остановиться на чашечку кофе. Черт побери всех московских производителей разливного кофе, а заодно и всех хозяев этих пафосных кофеен, предлагающих свой кофейный отстой за такие деньги! Для сравнения, средней величины чашка капучино здесь стоила 1,20 евро (в других местах 1 евро), в отличие от почти 2 долларов за 3 чайные ложки московского помойного эспрессо. И что это был за Капучино! Роскошная белая шапка с шоколадной кляксой на вершине! А вкус! Это я-то (далеко не поклонник кофе в прошлом) вдруг начал испытывать тяготение к этому волшебному (теперь) напитку!

Спускаясь замысловатыми дорожками между кустарников, через пять минут мы были у моря. ОНО! И по середине разбивалось великолепным отелем-островом Святой Стефан! Его описание я оставлю для следующей части нашего повествования. Пройдя между грудами (часто топлесс) счастливых тел, мы решили уединиться в самом отдаленном местечке пляжа, и как выяснилось позже, самом неудачном — волны были сильнее, галька гораздо крупнее, а дно — как минное поле с большими валунами, ищущими незатейливых ныряльщиков. Но какая нам была разница! Впервые за долгие годы (а моя будущая супруга Ольга и действительно впервые), мы заползли в шипящие волны и позволили морю потаскать наши белые тела вверх вниз по шуршащей разноцветной гальке.

Выползать не хотелось совершенно. Мы и не выползали.

Лишь чуть позже перебрались в более густонаселенное место и пробалакались там почти до вечера, пока не решили прогуляться по окрестностям — до Пржно, ближайшего курортного поселения. От Святого Стефана до Пржно не больше 15 минут пешком, и идти придется чудесным парком с гигантскими чудо-ананасами, оливковыми (словно качели), гранатовыми и хвойными высоченными деревьями, а также разными кустарниками с необычными цветами!

Звуковой фон прогулки можно легко сымитировать, если Вы, несколько шипя, будете быстро и часто повторять «Чи-чи-чи», то ли цикады, то ли еще кто, приятно. Полицейские в Черногории — это отдельная песня, я проникся к ним огромным уважением. В отличии от их московской безнадежно деградировавшей популяции. Какая-то дама с болонкой на поводке, шла чуть впереди нас. Постепенно мы подошли к красивой каменной арке, рядом с которой стоял полицейский.

И вот полисмэн делает несколько шагов к даме. Мой сценарий: он достает бо-ольшую пушку и пятью выстрелами разрывает собачонку в клочья, артистично сдувая дымку с раскаленного дула. Ан нет! Он здоровается с дамой (а позже и с нами), садится на корточки рядом с болонкой и начинает мусипусить: муси-пуси-муси-пуси! Отчего болонка бешено виляет хвостом и едва не делает пи-пи на его сверкающие гуталином ботинки от переизбытка собачьих чувств. Потрясающе!

А вот и Пржно. В общем-то слабо понятно, что началось какое-то поселение. Пляжи, домики, едва ли не сплошной вереницей тянутся по всему побережью и сложно отделить границы одного курортного поселка от другого. Несколько маленьких магазинчиков, универсам, торговые лавки, fish-ресторан — вот и весь Пржно. Здесь мы впервые радуемся ценам. Почти любые фрукты и ягоды по евро за килограмм, а что и того меньше! Мясные, морские и молочные продукты заслуживают отдельного описания! Все восхитительно! А вино! В Черногории существуют местные сорта винограда, а соответственно и оригинальные вина — красный «сухарь» Вранац (и более дорогое Вранац-Корд) и белое Крстач. Добротные, вкусные вина по цене 2-70 или 3 евро за бутылку 0,7 (или евро за маленькую). Позже, мы расставим их на тумбочке и украсим «трофеями» из аллеи — зеленым плодом граната, здоровенной шишкой и листочками, похожими на коноплю.

Любителям крепких напитков здесь просто опасно — всевозможные сливовицы, наливки, настойки, и все прелести по бросовым ценам! А вот с пивом траббл... Местные производители то ли выдерживают монополию, то ли еще что, но пиво есть только 3 видов: Nicshicko светлое, темное и Nik Gold (что является пивом и пивом-премиум от пивоваров города Никшич). Честно говоря, Никшичко не потрясло вкусом, но хотя бы Ник Голд еще куда ни шло... Должна же быть хоть какая-то недосовершенность в этом гурманном мире! И вот, мы, этакие Гурмано-Сапиенсы, набрав продуктов для легкого завтрака на утро, отправились в обратный путь.

Первые часы всегда осознаются лишь спустя, так и мы, практически весь день провалявшись на пляже, только к ночи поняли, что прошел целый день!

Приходили к этой мысли мы медленно: развалившись на лежаках на террасе, уже ближе к полуночи, вкушая сладчайшие персики, огромную ароматную ежевику, пригубив терпкого красного вина и рассматривая сумеречные горизонты Адриатики.

---

День второй. Первая половина дня на Святом Стефане

Маршрут: пляжи Сан-Стефана

Проснувшись часам к 9, я испытал странное чувство потерянного времени. «Могли бы и к 7 проснуться, чтобы более плодотворно провести пару часов!» — весьма необычная мысль, учитывая еще вчерашнюю возню в аэропортах. «Надо ведь и отдыхать от суеты!» — тут же оправдалось мое внутреннее Я.

Достав из холодильничка величиной с кухонный телевизор купленные вчера фрукты, сок, вкуснющую местную колбасу 2 видов, зелень, местный душистый хлеб, бутылочку местного йогурта и сыра, мы решили сделать быстрый завтрак. И совсем позабыли о супчике! 2 пакета местного супчика с сухариками и клецками, требующий 15-минутного заваривания в кипятке! И вот сейчас-то мы и решили воспользоваться той самой зеленой чудо-электро-кипятилкой — пластмассовым литровым ведрышком с длинной ложкой-мешалкой. Наверное она не была предусмотрена для варки в ней разных супчиков, потому что как только наш супчик вошел в фазу закипания, фаза закипания незамедлительно перешла в фазу замыкания. Говоря языком химии, у нас получился весьма хреновый раствор электролита. Кипитильничек приобрел функции настольной лампы и засветился красивым салатным светом, через секунду внутри что-то шваркнуло, я успел выдернуть шнур из розетки, супчик был готов к употреблению.

Сытые, бодрые, мы направились по вчерашнему маршруту — на пляж у отеля Святой Стефан (примерная точка нашего старта указана стрелочкой).

На этот раз мы решили опробывать правую сторону побережья. Как и в следующие дни, еще никого не было, вот чудаки! Должно быть, очень приятно здесь толпиться в самый солнцепек! Мы бродили по пустынным пляжам и наслаждались.

Горы, степенно уходящие в голубые контуры, бурная и разнообразная зелень, очаровывающая раз и навсегда. Говорят, моряки, путешествующие по миру, привозили сюда со всех частей света семена диковинных растений. А поскольку климат здесь очень разный, например на Стефане субтропический, а через час езды, у Скадара — уже умеренный, все привезенное с удовольствием прижилось и размножилось, превратив и без того зеленую Черногорию в райский уголок.

Вода пленила прозрачностью, особым цветом, переходящим от изумрудного к нежно-голубому, маня миллионами своих жидких искрящихся граней внутрь себя.

С пятого раза затвор наконец-то поймал водяную комету, мои пятки обуглились, едва я скинул любимые шлепки Paolo Conti. Почему любимые? Потому что в коробке, в комплекте с этими превосходными кожаными тапками лежала лопатка! Гениально!

Замотав фотоаппарат в полотенце, я тоже погрузился в прохладу.

Поселение Святой Стефан получило свое название от одноименного острова-крепости (а теперь и не острова и не крепости), который расположился в сотне метров от берега.

 bytes)

По исторической ли правде, по легендам ли экскурсоводов, в древние времена на этом острове воинственные мужи оставляли своих жен и детей, а сами отправлялись в походы (в какие, женам было знать не дано, мужи же возвращились усталые и довольные). Теперь же это город-отель, включающий в себя несколько десятков домиков — самых дорогих аппартаментов на курорте. В каждом рекламном проспекте туроператоры считают своим долгом упомянуть, что именно здесь останавливались мышцастый Сталлоне, надоевшая всем Шиффер и прочие звезды, «ведь они этого достойны»! Хотя мы там никого из них не встретили. Рассмотрев стены крепости ближе, я заметил пушки, обращенные к берегу, наверное для отпугивания туристов категории Ru, речь о которых пойдет ниже.

С сушей остров соединен красивой дорожкой на насыпи, которая кроме своей прямой функции выполняет и роль забора. По левую сторону можно, по правую — тоже можно, но за деньги (при условии, что Вы не постоялец с острова).

К сожалению, в последние годы в Черногории ввели практику платных (закрепленных за определенными отелями) и бесплатных пляжей. Причем просто ходить можно, запрещено лежать и купаться! Но успокойтесь, конечно же, русские не играют по таким правилам. «Вот уж дудки», думают русские, в очередной раз перебираясь на ту сторону. Мозг наш устроен странно. Ведь дело не в том, что слева чем-то хуже, чем справа (даже наоборот, если судить по дну), а в том, что ТАМ — ЗАПРЕЩЕНО (а значит чем-то лучше!), а ТАМ — НЕТ! Наша соседка по террасе, Валя, регулярно загорала лишь на платных пляжах. Ей доставляло удовольствие оплывать все запретные с суши территории и дурачить «пляжных надзирателей» — одетых в штатские шорты черногорцев, которые денно и нощно сидят на деревянных стульчиках где-нибудь в тени (позже я начал сомневаться, что они вообще когда-нибудь покидают свои «посты»). Даже когда у самого любопытного из них все-таки возникало желание поинтересоваться неожиданно вдруг нарисовавшейся девушкой на пляже, оно мгновенно пропадало, стоило Вале взглянуть своими наивными непонимающими глазами удава в его мышкины глазки. Но не будем задерживаться на описании этих игр в гляделки. На практике — гораздо интереснее. Ну не платить же 20 (!) евро лишь за то, что бы поваляться в 20 метрах от того места, где за то же самое с Вас не возьмут ни копейки!

О, русских дух...

А они, к сожалению, там были. Почему «к сожалению»?

Да потому, что иногда стыдно за своих, когда, среди щебечущих итальянцев, гаркающих немцев и местных, слышишь дребезжание мобильника! А я так надеялся забыть о всех этих благах цивилизации хотя бы на неделю! И далее — голос с оттенком, каким Винокур пародирует «новых русских». После «чиста» разговора, один русский, размахивая телефоном, объясняет причину вызова своему, видимо соседу, по номеру. К моей скрытой радости, второй испытал во время звонка те же эмоции, что и я, потому что выслушивал все нижеследующее с лицом, словно оправдывающимся «я не знаю этого человека!».

— Ну слышь, я просто своей секретарше в офисе сказал, чтобы если что случится, сразу мне сюда звонила из Москвы.

Молчаливый собеседник вежливо ушел в море. Мы, посмеявшись, тоже.

В какое море!!! К счастью, нашего мобильного говорливого героя мы видели еще лишь однажды.

Волны с легкостью смыли все наши посторонние мысли, мы погребли к белым поплавкам, созерцая по курсу в далеке большой красивый риф. Вода настолько прозрачна, что дно еще долго виднеется под нами, отчего сложно понять, где оно начинается и кончается.

После того, как Вы вдоволь накупаетесь, то решите (чтобы не уподобиться тюленям на лежбищах) разбавить день прочими эмоциями — и пол-дня провести в Будве, отличная мысль! В следующей части я расскажу, каким мы увидели этот веселый шумный городок, прогуливаясь по его улицам и набережным, пропахшим морем, рыбой и топливом для моторных лодок. 

---

День второй. Будва

Маршрут: Сан-Стефан—Будва—Сан-Стефан

Наше правило: не нужно совершать платных экскурсий, пока Вы не разберетесь — куда можете попасть сами, а куда нет.

Будва. Полная молодежи и буйной фантастической зелени, разная, веселая, местами не убранная, с ночными танцплощадками и шумным рынком, с большими отелями и маленькими халупками. И все это движется, живет, не знает покоя. Всего в получасе езды от Сан-Стефана. И как-то совсем не вяжется со старыми крепостными стенами и набережной с пирсами, к которым мы направляемся.

—Прогуляемся?

—Конечно!

Длинный пирс из бетонных плит увлекал вдаль.

Издалека он походил на костяшки домино, уложенные на водной глади мнимого стола буквой «Г». Непременно хотелось дойти до его тупика и оттуда оглянуться. Вот и пришли! «Рыба»! Пахло рыбой. Легкие наполнились характерным запахом пристани — смесью рыбьей чешуи, закисающих водорослей и бензиновых испарений. Боковое зрение невольно заполнилось белыми пятнами. Всевозможные лодки, моторки, яхты и легкие морские трамвайчики — дряблодеревянные и сверкающие, маленькие и большие, томились на привязи, дожидаясь своих хозяев, а иногда туристов.

Глаза разбегались от всей этой колыхающейся на волнах пестроты. Кто-то только что вставал на стоянку, кто-то уже набирал обороты и выходил из парковочных коридоров.

—Pardon!

Я услышал крик со спины и обернулся. Маленький катер по инерции медленно дрейфовал к углу пирса, на котором мы и стояли, таращась во все стороны. Пара ребят что-то быстро пролопотали на сербском, размахивая швартовочным канатом и разнообразно (но понятно) жестикулируя мне руками. С какой-то странной ловкостью (как будто всю жизнь занимался швартовкой) я поймал канат и лихо накинул петлю на горячий от солнца железный кругляк, подтянув суденышко к себе. Вознаграждение в виде одобрительных возгласов было очень приятно. С чувством хорошо выполненного дела, я начал обдумывать, куда бы двинуть дальше. В желудке заурчало от голода, пора подкрепиться. А вот и чудесный ресторанчик, утонувший в зелени. Внутри так же мило, подплывший официант долго угадывал наши желания. Желания не отваливать кучу денег (заведение оказалось довольно дорогим) и при этом хотя бы чуть-чуть замять червячка. Закончилось это вкусными супами — с Черной и еще какой-то популярной местной рыбехой, салатом из салата, местным сыром. Забавно, но салат в здешнем понимании — это крупно нарезанные овощи. Например, салат из помидор будет представлять собой четвертованную помидорину. Слегка перекусив, мы вышли на большую широкую улицу.

Прямо перед нами виднелась крепостная стена Старого Города (как его еще называют Город в городе) — старинного сооружения представляющего собой маленький сказочный городок-лабиринт с красивыми кованными ставнями и вывесками, полированными до блеска камнями тротуаров, невероятно узкими улочками, бесчисленными ресторанами и магазинами для туристов.

Особенно не заморачиваясь с поворотами, шли, куда глаза глядят.

Как писал мой знакомый гений (а по совместительству и любимый поэт)

Виктор Мишкин:

Жди, Ариадна, не увлекайся портвейном.

Были случаи, когда нить приводила

прямо к воротам фабрики швейной.

К швейной фабрике мы не вышли, но свернув внезапно влево, оказались у вратец, которые, подобно вратам телепортации, переместили нас в другой мир.

Перед нами раскинулись пляжи, пляжи, пляжи, да с таким умопомрачительным количеством народа, какого мы и близко не наблюдали даже в час пик на Стефане!

Громкая музыка, дорогущие напитки, тела, тела тела... Безусловно, нужно знать ГДЕ купаться! Это же скорее напоминало БОЛЬШУЮ пляжную тусовку БЕЗ возможности втиснуться в ее круги. Да и при удаче — я далеко не любитель такого отдыха. Оценив взглядом протяженность лежбищ, мы решили на 10 минут залезть в воду у стены крепости — наиболее незаполненного местечка. Оно не даром пустовало — дно было покрыто такими огромными валунами, что имей мы присоски на пятках — могли бы ходить по воде. С шипением сняв раскаленность тел, мы почувствовали расслабление, но не надолго — мое колено спасительно скользнуло по невидимой глыбе, второго шанса убиться здесь я не возжелал. Словно лягушки, стараясь не дрыгать ногами в глубине, мы выплыли обратно к поручням. Зелень Будвы оказалась гораздо более привлекательнее пляжей.

Здесь можно ходить в чем угодно, например, в еще необсохших купальниках и плавках.

Здорово! Так и ходили, разглядывая «укроп» 10-метровой высоты, коренастые пальмы на фоне чарующих гор и прочие зеленые достопримечательности.

Вокруг отели, отели, отели. Sobe, Rooms, Hotel, Camere — зовут таблички с каждой калитки и каждого указателя. Изрядно измотавшись суетой окружающего, мы прыгнули в автобус и покатили к родным местам в надежде компенсировать усталость вечерней посиделкой у Стефана.

Стефан похож на Будву так же как умиротворенный благородный господин в возрасте похож на шумную базарную торговку.

Вечерний Стефан, место, куда хочется возвращаться усталым. Ибо Стефан превращает чувство усталости в кайф. Он кружил голову не нам одним. Сначала я не мог понять, что за странные тени и едва слышимые шлепки? Здоровенные кузнечики пачками сыпались откуда-то сверху, едва ли не на наши головы. Не все выживали после кратких полетов — их тела лежали повсюду.

Наверное, это они создавали то магическое «чи-чи-чи», которое мы здесь так часто слышим.

Мостик к Стефану-острову вечером напоминает взлетную полосу, благодаря вмонтированным в бордюры светильникам.

Никакой толпы. Никакой суеты. Несколько экспериментов с большой выдержкой, конечно же, совершенно случайно, словно в противоположность моим мыслям о покое, нарисовали удивительную картинку: слева вскинутые ноги танцовщиц кабаре, справа профили лиц зрителей.

Пейзажи слева и справа красиво тают в черном. Отойдя от фонарей, мы спускаемся к одному из двух пляжей и долго сидим на лежаках, слушая ритмы вечернего моря.

Мы еще не знаем, что завтра пойдет дождь, а нас будет ждать захватывающее приключение в Цетинье. Но об этом завтра. А сейчас — только вечернее море, завораживающее и почему-то очень-очень тихое.

---

Поездка в Цетинье. Ночные купания

Маршрут: Сан-Стефан—Будва—Цетинье и обратно

Шум дождя за приоткрытой дверью террасы сделал наши неопределенные планы весьма определенными — надо куда-то ехать. Не торчать же в номере! Своей целью мы избрали старый город Цетинье, обладающий в прошлом столичным статусом. Там же находится музей короля Николая Первого Петровича (в Черногории все поголовно Петровичи) и очень важное место для религиозных людей — Цетиньский монастырь, в котором хранятся такие святыни как нетленная рука Иоанна Крестителя, кусок креста, на котором был распят Иисус и прочие сверх-символы религии, к которой я дышу ровно, но имею вполне здоровый интерес путешественника. Есть изюм и для полиграфистов-печатников — «Октоих», первая печатная книга южных славян 1494 года (заметим, безо всяких там Heidelbergов!).

Добравшись до Будвы к обеду, мы страшно проголодались. Перекусить было решено в столовой при автовокзале — в обычной такой советской столовой.

Наша спутница Валя, быстро съев суп, пошла сторожить автобус — было не понятно, когда и куда он должен подойти. Мы же, решив, что успеем покушать, заказали себе проверенной вкусной славянской пищи — мятой картошки с жареным мясом, фаршированные рисом болгарские перцы, салат из огурцов с помидорами со сметаной, салат с капустой под оливковым маслом. Обычная наша вкуснотень без японских изысков. Две здоровенных порции обошлись нам в 10 евро — почти даром. И только подносы с горячими явствами коснулись стола, как мы услышали Валю:

—Быстрее! Автобус приехал! Ждут только нас!

Что делать? С голодными желудками нельзя вот так запросто подумать, что мы оставим это все здесь! Первая мысль — взять с собой! Вторая — как?! На третью секунду я обернулся к буфетчице и лишь успел обрисовать пальцами воздушный прямоугольник (зачем-то выпалив на русском «пакет!»), как она кивнула и в тот же миг протянула пару пакетиков! Может мы не одни такие, подумал я, вываливая обе порции, а также салаты в двойной мешок.

На ходу поблагодарив расторопную тетушку, двое сильно спешащих русских опрометью вынеслись из столовой. Мы запрыгнули в отъезжающий автобус. Четыре ряда удивленных иностранных рож приветствовали нас.

«Ну, че уставились?» — мелькнуло в голове. «Пардон!» — вылетело из уст. Пустовали лишь 3 кресла (явно наши!) в разных местах салона. Вдавившись в них поглубже, мы сделали вид, что все нормально, дабы пассажиры не разглядывали нас так пристально. Быстро, словно табачный дым, по салону растекся запах картошки, мяса и фаршированных перцев. Для голодного человека это чудовищная пытка! Стиснув что есть мочи пакет, я попытался подумать о чем-нибудь кроме еды. Получалось плохо, слюнные железы были в ударе.

Вдруг моего плеча коснулась чья-то рука, и я услышал наполовину сербское, наполовину английское обращение. Моей соседкой оказалась бодренькая старушка с добродушным приятным лицом (похожая на Великую Мать индейского племени Майя), к тому же, очень общительная. Мы проболтали с ней всю дорогу, до самого Цетинье! Я даже позабыл о голоде! Тем более из окон было на что смотреть (описание горных красот и эмоций я оставлю для следующей главы).

Я узнал, что ее имя (как нельзя более ей подходящее) — Веселика, что живет она в Цетинье всю свою жизнь и часто бывает в Будве. Мы обменялись адресами и телефонами, я подарил ей одну из своих открыток.

—Цетинье можно увидеть уже отсюда. — Веселика указала рукой вдаль, где между горных хребтов просматривались маленькие домики незнакомого поселения.

Через 15 минут мы подъехали к автовокзалу города — небольшой постройке

с остановкой. Высыпав из автобуса, пассажиры разбрелись кто куда.

Мы расспросили Веселику о том, как добраться до музея Николая Первого

и монастыря и уже вчетвером направились в указанном ею направлении.

Наша веселая спутница радушно предложила нам зайти на чашечку кофе к ней домой, я уже с радостью было согласился, но девчонки (вот упрямые создания!) дружно сказали «нет, спасибо, мы спешим, у нас мало времени», ну и понесли тому подобную вежливую чушь. Веселика улыбнулась, пожала плечами, мол «ну раз торопитесь, то ступайте» и, пожелав нам доброго пути, свернула на свою улочку. Конечно же, смотреть на всякие царские побрякушки, диваны и люстры гораздо интереснее, чем пообщаться с живым очень интересным человеком, узнать как он живет, прочувствовать местный быт, хотя бы пять минут «пожить» здешней жизнью! «Ох уж эти девчонки».

Ур-р-р-р — напоминал о себе голод.

А что напоминал собой город?

Что-то среднее между голливудскими декорациями вестерна с 2-этажными постройками салунного или гостиничного типа и полузаброшенным (но чистеньким и опрятным) поселком городского типа из российской глубинки. И такое здесь возникло необычное ощущение гиперпровинциальности и отдаленности от всего!

Наконец-то мы подошли к одному из многочисленных кафе-ресторанов и расположившись на свежем воздухе под тенью навеса, почувствовали долгожданный релакс. Однако, надо было думать. Самым неотложным вопросом был следуюший: как объяснить официанту, что у нас уже есть еда, но нам нужны лишь тарелки и проборы?! We have похавать, поесть у нас есть... Я мысленно готовился к трудному диалогу. Приветливый официант уже тут как тут. Мы заказываем для приличия какое-то мясное блюдо с козьим сыром, оладьями и пивом. Дальше начинается сцена из пока еще неизвестной пантомимы. Смущенная демонстрация мешка с едой, недоуменные глаза официанта, контуры тарелки в воздухе, обрывки «two.. plates!», жесты «ну так получилось...». Через пять минут мы победили, он принес вилки, ножи и пару больших пустых тарелок!

Сзади нас втиснулись (хотя мест было предостаточно) какие-то американцы и очень громко разговаривая, достали из сумок гамбургеры, кока-колу и еще какую-то псевдосъестную дрянь. Не перевариваю (во всех смыслах) гамбургеры, кока-колу и псевдосъестную дрянь! Ну и пепси-колу тоже, чтобы «синие» не радовались особо.

Поскольку кроме местного здесь изредка встречается еще лишь одна марка пива — немецкий MB, я решил взять МB.

Пивовары города Никшич меня не вдохновили. Немецкое пиво оказалось приятным, с чистым вкусом, напоминающим смесь дистилята «Баварии» и горчинки «Хольстена». Еда была второй раз разложена по тарелкам и несмотря на несъедаемый объем, съедена в считанные минуты. Обожравшись до полного изнеможения мы бессмысленно устремили взгляды на улицу и еще какое-то время так сидели постепенно приходя в себя.

Затем, все-таки пересилив свои организмы, поднялись и направились к музею. Он оказался совсем рядом. Типичный музей. Все музеи королей на один интерьер. Тут письма и ордена, сабли и картины, спальни и гостиные, комнаты отдыха и кабинеты, шкуры зверей, одежды людей, толпы туристов, люстры, смотрители, самовары. Типичный музей. Экскурсия закончилась традиционным предложением покупки недешевых сувениров.

За стенами нас ждали спокойствие и чистый воздух. С неба упало несколько скудных капелек. Небо все еще было непривычно затянуто мутной серостью.

Следующим на очереди был монастырь.

По пути нам попалась маленькая часовенка-колоколенка, каких позже мы увидим еще несколько. Подойдя к ней поближе, я коснулся ржавых звонарных цепей, но сыграть на трех нотах не решился.

Сам монастырь — белокаменное 3-этажное сооружение с несколькими комнатами для поклонения верующих, которые (сильно потрясенные) ходят там, причитают и оставляют монетки.

Узкие коридоры освещаются тусклыми желтыми лампами, благодаря чему создается реалистичный дух старинных монастырских ходов или очередного уровня Quake или заставки Heroes of Might and Magic II. Кому что.

Поднимаясь по истертым каменным ступеням можно выйти на открытые этажи с круглыми сводами, посидеть на бордюре, полистать старинную книгу на постаменте (знания +1), приобщиться к священной древности.

Тяжелые и красивые кованные входные врата открыты всем путникам. К ключу с особой водой у стены выстроилось несколько человек с пустыми емкостями.

Также утолив жажду (теперь у нас жизней +100, да еще аптечка в виде литровой баклашки со святой водой!), мы обошли монастырь с другой стороны и продолжили свой путь в глубь самого города. В месте, где монастырь вростал в холм, мы обнаружили пещеру метров трех в диаметре, со зловещим гулом изнутри. Оттуда несло ледяной сыростью. Обычно в конце таких нор расположен «переход на следующий уровень». Но решили побродить пока на этом. Нами уже овладевала губительная смесь страха и любопытства!.. Пока мы не заметили на земле отпечатки шинных протекторов и остатки мусора. Разочаровавшиеся и успокоившиеся, несостоявшиеся (к счастью) диггеры прошествовали дальше.

Нас привествовали местные дворняги — на вид благородные одинаковые черные псы с умными добрыми глазами. А может быть это «черногорская» порода? Не знаю.

Маленькие, потрепанные временем, улицы пересекаются под любым, но только не прямым, углом. Обшарпанные с облетевшей штукатуркой дома, маленькие дрябленькие машинки. Машинки! Я нигде не видел столько маленьких дрябленьких машинок как в Цетинье — старенькие «Югостары», «Заставы» и даже допотопные «Рено 41»! Один такой «Ренуар» с ключами замер на площади рядом с памятником.

А это «Застава», нашедшая свое последнее пристанище у городского кладбища, пожалуй, самого красивого и фундаментального объекта города. Не угадываете ли знакомые, харизматичные как линии «Порше», черты?

Красивые гранитные мемориалы, утопающие в цветах. Гигантские тополя. Вообще, глядя по сторонам начинаешь думать, что здесь успешно испытали нейтронную бомбу — из живого чаще всего можно увидеть либо кошек, либо собак.

Незаметно мы подошли к газетному киоску. Журналы, презервативы, в общем все как в обычном киоске. И вдруг, слышим со спины издалека:

—Русские! Туристы!

Оборачиваемся и видим (ну бывает ли так?) Веселику! Она была уже в другом летнем пестром прикиде и приветливо замахала нам рукой. Поразительно! Мы опять пролетели с кофе, точнее я пролетел... Как жаль было расставаться, так и не попробывав домашнего цетиньского кофе.

Пройдя еще пару сотен метров мы каким-то образом попали на окраину города, хотя такую черту вряд ли можно провести — дома незаметно превращаются в коттеджи, затем в хижины и скоро мы оказались в типичной европейской деревне. Домики с каленой черепицей, аккуратненькие скирды сена и конечно запах кизяков (вот оно, родное!), знакомый Village Aroma! Горизонт закрывали резко восползавшие ввысь горы, что добавляло еще большей экзотичности для наших равнинных взглядов. Затем еще минут сорок долгой пыльной дороги вдоль горного хребта в сторону автостанции, вкусные нектарины, сочные груши, липкие пальцы, уставшие ноги, застывшие спины, наш автобус до Будвы...

Или Вы хотели беззаботно и искуственно протуристить за 30 евро туда и обратно?!

Вынырнув из затерянного в горах Цетинье, словно из заколдованного зеркала, мы очутились в Будве. Другой мир! Восковые фигуры пыльного музея вдруг засуетились, повсюду зажглись огни, тишина сменилась какофонией, старые декорации рухнули.

Прежние нужды вернулись к нам — необходимо было попасть в магазин и набрать продуктов на завтрашний день. Минимаркет сполна осилил все наши потребности — вышли мы оттуда с полными мешками. Я разглядывал вечерние улицы. По табличкам и вывескам можно судить об интересных трансформациях славянских языков. Например, магазин «Sve po Euro». Сразу вспомнились русский карп и чешский капр. И точно, по-сербски «карп» — крап. Что называется, от перемены мест слагаемых смысл не меняется. Черт меня дернул за ногу зайти в тот магазинчик! Куча барахла стоимостью в 1 евро за любой товар. Ну как же я мог обойтись без фонарика с прорезиненной ручкой?! Едва не прохлопав и без того нечастую вечернюю маршрутку до Сан-Стефана, я все же успел купить это достижение китайской цивилизации, что б их всех. Конечно, часто гуляя по вечернему Стефану, с собой лучше иметь фонарик — некоторые дорожки, сокращающие раз в пять путь к пляжу, имеют угол подъема и 45 градусов и даже выше! Учитывая кромешную тьму и отсутствие перил, такое сокращение пути может привести к еще более быстрому спуску — кубарем. Вам придется перекатиться через 2 проезжие дороги с редкими фонарями и частыми машинами, затем пронестись по гладкой асфальтированной площадке и, если повезет, соскочить с бордюра прямо к морю! Так что лучше иметь фонарик.

Итак, мы прикатили к нашей вилле и измученные интересной дорогой повалились на кровать. Тук-тук, послышался стук в дверь. Показавшаяся в дверном проеме Валя высказала шальную идею — искупаться в ночном море! 

Фонарик проработал ровно 15 секунд с того момента, как были вставлены батарейки. Точнее, не проработал, а сохранил свою сборку. После чего рассыпался на столько составляющих, на сколько это было возможно — трубку, резиновое кольцо, пружинку, клемники (состоящие из хитро скрепленных жестяных полосок) и еще массу прочих жестяночек, естественно, уже неподдающихся сборке. «А что вы хотели за 30 копеек?». Выкидывать было жаль, пружинка была выпрямлена в проволочку, 2 батарейки зажаты в ладони, хитрый узел с лампочкой едва удерживался двумя пальцами. Черт, оно работало! И тут же гасло...

Время было полночь. Мы быстро собрали все необходимое и уже через пять минут, пульсируя световым пятнышком, пробирались темными тропами. Еще через пять перебрались за ограду платного пляжа острова-отеля Святого Стефана. Ночные лежаки выстроились холостыми рядами. Море шумно шелестело полированной галькой. Мы смотрели в переливающуюся черную манящую глубину.

Вокруг не было ни души, лишь на мостике несколько туристов недоуменно поглядывали на тройку полночных сумашедших у пенящейся кромки моря. Валя вошла дельфином и спустя пару секунд вынырнула в нескольких метрах от нас. Вода бьет по нашим икрам, затем по бедрам, почти хлещет. Не пощечины, а победрины, прохладные и влекущие!

Ветер. Он кажется таким холодным. Ступни скользят по гальке, не так просто удержаться в равновесии. И вдруг — теплое (какое теплое!) море приняло наши тела, как оно нас обняло! Какое наслаждение — поплыть в темноту, манящую и немного пугающую тьму Ядранского моря! Огни города-отеля Святой Стефан мерцают в волнах, и даже казавшееся чрезмерно ярким зеленое CASINO тонет в этой темноте, под мерные удары волн и долгий «хэт» осыпающейся гальки с берега. Этот ночной шум и есть настоящая ТИШИНА!

 

 

Ночные барахтанья после большого похода. Ветер выгоняет мурашки на наши плечи, заранее приготовленные полотенца загоняют их обратно. Скоро мы уже одетые и довольные, непередаваемо довольные, возвращаемся. Вилла Любиша распахнула перед нами чугунную калитку, мы доползли по крутой лестнице до номера на второй этаж, прошлись по еще не остывшему каменному полу террасы, окинули взглядом ночной горизонт, затем освежающий прохладный душ и кровать! Чтобы провалиться в ночь и проснуться опять в раю!

---

Острог или острые приключения Оли, Сережи и Вали

Маршрут: Святой Стефан—Будва—Подгорица—Острог и обратно

27 июля 2004 года выдалось отличным деньком. С 10 часов утра мы были на пляже у Сан-Стефана. Приятный парадокс, практически все отдыхающие подваливали к самой жаре, к 12-ти, 13-ти часам, когда солнце просто зверело и с удовольствием царапало им спины, а также оставляло очаровательные засосы на все лицо, если последние не успевали вовремя натереться кремом или закрыться панамами.

С утра вода была еще прохладной, а пляжи совершенно пустынными. Очаровательно!

В перерывах между купаниями я достиг абсолютного совершенства в складывании пирамидок из галек. Лицам, увлеченным алкогольной зависимостью, заниматься этим захватывающим делом не рекомендую. Какая концентрация мысли!

Но всякой хорошей концентрации однажды приходит конец — внезапно набежали тучи и закапал дождик!

Наша пословица: если пошел дождь — Вам на автовокзал Будвы!

Да, все началось, блин, с того, что пошел дождь! Откуда ему взяться 27 июля в Черногории, где количество осадков прекрасно мало? Но он пошел, так его перетак!

И даже когда мы (логично) решили использовать день для дальней поездки и сели в маршрутку у самых ворот нашей виллы, он все равно предательски капал в приоткрытую щелку передней двери. Хуже того, через пять минут полил самый нудный дождь, какой только можно было представить себе в Черногории. На дороге к Будве образовалась не менее нудная пробка, и мы вынуждены были созерцать автомобили с черногорскими, немецкими и прочими номерами. Метроном дворников на лобовом стекле бесполезно гонял струи воды. Влево-вправо-влево-вправо, работали дворники, кап-кап-кап-кап, не сдавался дождик. Попали так попали!

Но вот подъехали к Будве, и он перешел сначала на солнечно-грибной темп, а затем и вовсе пропал! И солнце! Прекрасно!

Путешествие в Острог незабываемо. Не столько самим Острогом (необычно сделанное обычное место паломничества всех верующих, с весьма традиционным набором: кусок дерева креста Христа и замумифицированная рука святого Василия), а прежде всего дорогой к нему.

Не вздумайте ехать туда экскурсией в 20 евро! И хотя Вы не сэкономите ни евроцента, гораздо интереснее (а мы ведь именно для этого все это делаем, не так ли?!) ехать туда самим. Приехать (или прийти) в Будве на автовокзал, кстати, на нем не написано, найти билетные кассы, купить билеты, пожурить хитрожопого мужика в окошке за недосдачу в 5 евро, все что непонятно спросить на английском у студентов-билетеров рядом с турникетами и ждать автобус. Билет обойдется в 4 евро с каждого. Можно конечно и на авто. Если вы привыкли на скорости в 80 и выше гонять по серпантинам без ограждений.

Сразу вспоминаешь Сергея Лукъяненко «Слева огненная стена, справа обжигающий лед... глубина, глубина — я не твой...». Только в нашем случае справа пропасть без дна, а слева отвесные стены гор с трещинами и такими кусочками кубометров в 5-10 каждый. Особенно трепетные эмоции вызывает сетка рабица, словно шаль, нежно накинутая поверх каменных плеч безвестным заботливым деятелем.

Познакомившись поближе с одним из студентов-контролеров, замечательным парнем — Гораном Самарджичем, что интересно «самарджич» по-сербски — маленький, каким его никак не назовешь в 19-то лет. Всю дорогу мы мучали его расспросами обо всем, что поддавалось взаимопониманию на нашем общем эсперанто — гремучей смеси русского, сербского, плохого английского, чешского и жестов руками.

Часа через два, проскользнув мимо Цетинье (экс-столицы Черногории) мы попадем в действующую столицу — Подгорицу. С моего поверхностного взгляда — довольно неприметное место застроенное столь же неприметными, серыми, грубоватыми, некрасивыми домами. Надо сказать, что автобус с Будвы почему-то не идет на автовокзал, а потому Вас высаживают где-то «неподалеку». От этого «неподалеку» (только благодаря радушнейшим людям) Вы через какое-то время попадаете на автовокзал. Адреналину выделяется больше, если Вы знаете что последний обратный рейс с Подгорицы до Будвы в 20-00, а в данный момент уже 16-00. Надо ли говорить что Подгорица и Острог расположены не то что бы близко. Мы наивны. Это не только довольно далеко, точнее, довольно далеко не только это, но как оказалось и сам Острог в 8 км резкой как расческа под хорошим углом дороги от собственно того места, куда нас привезут через час с автовокзала Подгорицы за 3-50 евро. Ну да ладно. Приехали ведь!

Еще по пути, справа, через гигантскую пропасть с крошечными одинокими домиками на дне (да кто там живет-то???) мы заметили высоко-высоко в скале белую точку — конечную цель нашего путешествия.

Оказавшись на небольшом распутье у того самого места, где еще 8 км до Острога, мы решили, что отмахать после всего часик пешком в такие-то градусы (и Цельсия и подъема) не только не разумно (все-таки через 4 месяца мне суждено было стать отцом), но даже как-то и нереально.

Когда стоявший у рубинового «Гольфа» таксист повернулся ко мне лицом, я едва не согласился на вариант номер один. Крепкий, низковатый, его глаза смотрели в разные стороны... Черты лица неотвратимо напоминали Морфеуса из «Матрицы» (классный символ для MonteNegro!). Вяло поторговавшись, мы сошлись на 15 евро с троих.

Через несколько секунд я понял, что именно с такими глазами только и возможно гнать «Гольф» со скоростью 90 км в час на остроугольных зигзагах в 20 метров длинной в гору.

Я вспомнил обрывки телехроники из чемпионатов ралли и почувствовал себя штурманом-камикадзе. У девчонок глаза приобрели размеры мячика от гольфа (так вот почему он так называется!).

Очередные бульки адреналина подкатывали к горлу, когда навстречу проносился его коллега, и наш извочик что есть мочи давил на клаксон в знак приветсвия. По краям обрыва лежали, словно для декорации, камешки. В воображении всплывали газетные полосы и объявления на столбах со списками погибших или умерших (уж не знаю, зачем они это делают). Не заплатив, но пообещав вернуться, мы направились в монастырь. Пройдя торговые ряды со всякого рода религиозными штучками (как хорошо, что мне все это интересно исключительно с точки зрения путника, а «одухотворенные» прибамбасы для туристов не интересны вовсе), мы подошли к арочке со ступеньками. Монастырем оказалась пещера выдолбленная в скале и прикрытая стеной снаружи. Внутри поместилось 3 крохотные комнатки и открытая площадка, открытая сбоку, т.к. над головой простиралась огромная глыба камня с редкими торчащими кустиками и листиками. К решетке присохла какая-то старушка. С балкона открывается потрясающий вид необъятных гор и открытых пространств, низких облаков и уже не палящего солнца. Внушает. Но не будем забегать вперед. Народу-у-у-у... Очередь медленно втекала и вытекала, словно четки пропущенные у ящерицы из глотки в ноздрю (хотя почему у ящерицы?). Входить можно было лишь тогда, когда кто-то выходил. Пока озирался по сторонам понял, что это рай для клептомана-нумизмата — в каждой трещинке торчали монетки, на каждом выступе с палец стоял столбик металлических кругляшек. Евро, центы, евроценты, сантимы, пенсы, всякая прочая неизвестная мне доселе чеканка со всех уголков мира, и конечно — рубли! И даже записки! И большая камера наблюдения (наверняка бутафорская) эффективно успокаивающая совесть входящих.

И вот мы внутри, поднимаемся по ступеням на 3 этаж, крохотная комнатка в 3 квадрата, посередине священнослужитель. У стен традиционные реликвии — рука Иоанна крестителя и кусок дерева креста Христа. Говорят, что это одно из самых значимых в Европе святых мест. Священник застыл в позе с вытянутой рукой для поцелуя. Я поздоровался и как человек, далекий от религии, осмотрелся вокруг и вышел. Он был немало удивлен. Я тоже. Но не целовать же руку как все! Фон из плачущих, причитающих и прочих пришибленных мощью духа несколько омрачает. До тех пор, пока мы опять не запрокинем головы и не посмотрим воо-о-о-н на ту глыбу прямо над нами по курсу.

Интерполируя возможную реальность, наши взгляды медленно перемещаются по направлению в пропасть. Мозг рисует картины покруче 3D Max от Kinetix, причем рендерит мгновенно, да так что дух захватывает.

Но вот мы и вышли из великих врат, и игнорировав (само-собой) торгашей причастной продукцией, уже с каким-то спокойствием в душе сели в «Гольф». Дорога обратно к распутью показалась (и оказалась) расслабля-я-я-юще спокойной.

Если Вы решите притормозить у отдельно стоящего киоска с медом, Вам впарят втридорога и меду (на вкус, как окажется, хоть и вкусного, но совершенно обычного), а также и сладкий вялено-сушеный инжир, которым Вы будете вынуждены поделиться с осами и бабочками.

Наконец-то приехали вниз, а там сюрприз. Если Вы, конечно, не готовы остановить собою автобус на скорости в 120 км в час, наподобие того трюка из второго «Дозора» Тимура Бекмамбетова и того же Сергея Лукъяненко. Пока мои девочки сидели в кустах высунув головы, я безнадежно махал рукой. Очень яркие у них, кстати, остались впечатления, как говорится, сели бы на полметра подальше — ушли на пару километров вниз. Но повезло. «Журчащие в кустарнике» наконец-то были в сборе. Время 19-00! У нас есть час или мы ночуем в Подгорице, чего бы вовсе не хотелось. И тут как в сказке, вдруг откуда ни возьмись появился белый «Гольф»! «Вот что крест животворящий делает!» А может он там и стоял... Это была обычная пара 45-летних черногорцев, судя по всему — муж с женой.

Не таксисты. Но стояли и ждали. И вот чудо, мы договариваемся на Подгорицу за 10 евро! Лобовое стекло едва заметно потрескано. Они впереди, мы втиснулись назад. Я не знаю, как полнокровнее описать картину... но определенно градус эмоций повышался через 10 делений сразу! Мужик, обернувшись к нам, заговорил:

—Русские? Хорошо! Мы и русские — братья! Как вас зовут? Нас — Иван (показывает на себя), а это — моя жена, Буда, она учительница.

Все бы ничего, если бы затянувшийся монолог не протекал именно так как начался — Иван ни разу не обернулся на дорогу. Слева, мимо нас с присвистом прошла фура, Гольф гулко обдуло. Справа — грубой теркой для моркови скользили горы, иногда с рабицей, для большего трущего эффекта. В таких случаях детализацию рендера воображения лучше включать на режим «примитивы» — беда в том, что процессор слишком быстрый.

Наконец-то Иван мельком глянул на дорогу.

И тут же снова обернулся к нам:

—Я — композитор. Музыка, национальная музыка, понимаете?

Мы понимали. Он вытащил из кармана листок бумаги, положил на центр руля и придерживая его одним пальцем, начал второй рукой писать на нем их имена и адрес.

Мимо ухнул туристический двухэтажный автобус.

Вдруг, он указал рукой куда-то в пропасть, там где хаотично были рассыпаны несколько домиков и сказал:

—Наш дом — там. Мы там живем.

Наверное, их Гольф превращается каким-то образом в вертолет, раз они как-то ТУДА могут вообще попасть, да еще ТАМ и жить!

Ко всему привыкаешь. Через минут 10-15 мы уже щебетали, хохотали (после всего — просто смеяться или улыбаться невозможно, именно хохотать), радовались общим взглядам на американскую политику и образ жизни, писали свои адреса в ответ. И наконец-то приехали на вокзал. Сделали на память фото и попрощались.

Даже как-то жалко расставаться было. Конечно же, мы еще увидимся, когда-нибудь! И может быть, у меня тогда будут свои водительские права. И свой «Гольф». А я-то дурак, запал на Lincoln TownCar... куда там на нем?!

Нам осталось минут десять. Автобус ждал. Черт побери, мы все-таки успели!

Ноги приятно и немощно закинуты на специальные подножки сидений, хребтина втекла в мягкую спинку кресла, мимо проносились провожающие огни Подгорицы и скоро, кружа знакомыми по Цетинье серпантинами, мы, будто орел с небес, спустились к Будве.

Ночные огни отелей, вилл, пляжей, яхт, маяковых ламп и их отражений создали неописуемую картину. Словно россыпь бриллиантов сверкала и жила за окном нашего автобуса, мириады огней мерцали повсюду, волшебные ночи Черногории! Устало прошлепав в городе на остановку мы наконец-то дождались автобус-такси и за привычное евро покатили «домой» — на Святой Стефан, наш спокойный уютный Сан-Стефан. Усталость давала о себе знать, но голод был сильнее.

Закончить наш вояж мы решили ужином в одном из близлежащих рестранчиков, поднявшись на сотню метров вверх по красивой кривой улочке. Нас улыбчиво встретил официант Свят (Святозар) — красивый, стройный, настоящий черногорец. Выбрав столик в уголке зала, мы решили отведать побольше черногорских явств — пршут, чевапчичи — мясные колбаски, копченый окорок, нарезанный тончайшими мраморными слоями, несколько тарелок разновидностей местного супа, мясное ассорти, как всегда почти единственное пиво Nic Gold (ну не пивная это страна...) и зачем-то решили взять порцию мидий. Хорошо, что мы решили взять только одну порцию мидий! И Вам рекомендуем одну порцию, потому что одна порция на местных понятиях — это почти ведро этих самых тварей, и что с ними делать после того, как Вы достигните крайней степени обжорства — не совсем понятно. Выкатившись из ресторана, именно выкатившись (вот уж не думал, что с моей комплекцией 2D это возможно!) мы направились на легкую прогулку, по принципу монахов Шаолинь (после еды нужно совершить 100 шагов к горе и обратно). Поднявшись по винтообразному изгибу улочки, мы оказались на следующем уровне отелей и ресторанов и зашли на смотровую площадку какого-то красивого заведения, залитого голубым и ярко синим светом. Вид открылся потрясающий — справа от нас раскинулся роскошный светящийся остров-камень Святого Стефана, драгоценным кулоном повиснув на цепочке-мостике.

Незаметно наступило 28 июля, и полная луна выплыла из облаков во всем великолепии, обнажив черный силуэт рифа, который разорвал световую дорожку пополам.

Полные желудки перестали урчать от переизбытка чувств, наступило молчаливое восхищение.

Медленно скатившись вниз, к нашей вилле, мы с трудом поднялись по ступеням наверх и после прохладного душа, вконец обессилев, рухнули на кровать.

---

Два дня на пляже. Вечерние прогулки

Маршрут: Сан-Стефан—Пржно—Сан-Стефан

Приятно с утра на пляже, оглянувшись по сторонам, никого не увидеть, вспоминая

(для контраста) пляжи Будвы в час пик.

Не будем забивать голову безумными планами по поводу очередного крестового похода, не будем прыгать в автобус, топтать дороги незнакомых городов, рассматривать всякие древности — ничего этого мы не будем делать хотя бы два дня! Сказали — сделали.

И распластались на тростниковых ковриках, защищающих нас от жгучей гальки.

Можно смотреть в вечное небо, улавливая шумное дыхание моря.

Можно подставить солнцу спину и кемарить так полчаса.

Можно наблюдать за неумелыми игроками в пляжный волейбол «два на два».

Или любоваться очередной соседкой, выставившей свои загорелые сиськи шаловливым лучам. Полное отсутствие напряжения, как физического, так и мысленного. Иногда кажется, что все это сон. Как у нас, русских, все запущено...

За этим печальным выводом я закончил свой очередной монумент трансцендентного в трансцендентальном — «Весы истинного спокойствия и умиротворения». Кто-то раскидывает камни, кто-то собирает, а я — складываю. А что — симпатяга, не правда ли?!

Единственное, о чем я жалел, пребывая на пляже Сан-Стефана, так это об отсутствии диктофона или прочего звукозаписывающего устройства. Ибо описанная картина была бы неполной без одной замечательной детали. Каждые 20-30 минут на пляже появлялся разносчик шоколадных пончиков и вареной кукурузы:

— Кук-курруз! Варроны кук-курруз!

Едва слышимые выкрики постепенно нарастали. Даже если Вы лежите вниз лицом, то всегда знаете, когда разносчик пройдет где-нибудь рядом. Пара русских ребятишек 4-5 лет (часто отдыхавших с родителями неподалеку от нас), постоянно передразнивали бедолагу, отвечая на каждый его возглас детским хором, — Кук-курруз! Варроны кук-курруз! — и заливались звонким смехом, заражая улыбками окружающих. Из всех загорающих, эти двое были самыми постоянными клиентами «кукурузника». Еще бы, ведь это так здорово — регулярно раскручивать щедрого папашку на пару здоровенных початков.

Ах, какие чудесные пончики! Если бы я сам их не пробовал, то подверг бы сомнению удовольствие есть в жару на пляже одноевровые пончики с шоколадом и сахарной пудрой. Однако, вкусно! «Кук-курруз! Варроны кук-курруз!» — прервались наши довольные чавканья.

Вода. Камни. Вода. Камни. Купаться. Загорать. Купаться. Загорать. Купаться. Загорать. Купаться. Чем бы еще заняться?

Захотелось новых ощущений. А вот и каноэ-плоскодонка в 3 евро за 15 минут. Мы наметили целью красивый риф прямо по горизонту.

Будущая жена нехотя забралась в переднюю часть лодчонки. Я, растопырив руки с двойным веслом, разместился сзади. Лодка норовила все время перевернуться. Самые захватывающие впечатления накатывали в тот момент, когда какой-нибудь придурок на бешеной скорости проносился мимо на скутере, создавая тем самым неслабую волну. И если бы я вовремя не успевал развернуть нос ей в перпендикуляр, нам пришлось бы не раз побарахтаться у перевернутой лодки. Как жаль, что не было под рукой дробовика. Чем дальше в море, тем больше дров... Волны приобретают все более мощные формы, не то что бы высотой, скорее массой — они превращаются в огромные «идущие» пласты, наводящие какой-то тихий ужас на хлипкие человеческие внутренности. Дрыг-дрыг, бросало из стороны в сторону. Крошка пенопласта в качающемся тазу. Море играло с нами.

И вот мы добрались до рифа. Дерзкий каменный выступ, метров 30 на 20 или около того.

Со стороны открытого моря в рифе образовалось что-то наподобие бухты.

Волны в приступе бешенства, до пены на острых гребнях, кусали камни, будто, протестуя против любой преграды на своем пути, желали сдвинуть каменную громадину с места и швырнуть ее к берегу!

Не хотел бы я оказаться на нашей лодчонке (да и на любой другой) в этом месте.

С противоположной стороны рифа нарисовался какой-то мужик на катамаране с удочкой. Он хмуро окинул нас взглядом, будто я собирался со всей дури намолотить веслами воду вокруг него и загнать запуганную рыбу аж к самому итальянскому побережью. Залезть на риф в этот раз мы не рискнули (в следующий — обязательно!), тем более, что исходило отпущенное время. Дав обратный ход, мы поскользили к берегу.

После пляжа было решено отужинать в морском ресторане в Пржно, куда, едва обсохнув, мы и отправились.

По дороге, впервые, я увидел абсолютно черную белку. К сожалению, белка оказалась телепатом — после каждой мысли о фотоаппарате, она мгновенно пряталась за стволами оливковых и хвойных деревьев. Скорость ее перемещения такова, что некоторые фазы в движении напросто отсутствуют — так может показаться начинающему аниматору. Мелькнул черный хвост. Белка исчезла.

Вокруг слышится уже полюбившееся нам «Чичичи». Чистейший воздух, отличное настроение и легкое чувство голода — что еще нужно для прогулки к ресторану.

Новенькие «жуки», последние «мерины», открытые «Порше» и даже «Хаммеры» (эти уж точно русские...) — автомобили туристов со Стефана разительно отличаются от прочих мест, хотя, конечно, часто мелькают и местные веселые «жоперы», знакомые по Цетинье. По дороге к Пржно располагается ряд очень приличных отелей «Пляж королевы», «Милочер» и другие, с интересными постройками, зелеными парками и собственными охраняемыми пляжами. Пожалуй, Сан-Стефан — самое тихое и красивое местечко из тех, где мы были.

Медленно ступая, вошли в символичную арочку — отсюда ничинается Пржно. А вот и fish-ресторан, яркое бело-оранжевое двух-этажное здание с зелеными растениями у каменной ограды. Внутри довольно необычная атмосфера — дерево, бронза, зеркала. На здоровенной бронзовой люстре в центре потолка развешены всякие диковинные рыбешки и морские твари, столы, зазывая крошечными огоньками бронзовых подсвечников, торжественно ждут гостей. Прохладно и хорошо.

Мы нашли в меню специальное блюдо на две персоны — в гигантской овальной тарелке художественно разложены три местные рыбины в разном приготовлении, еще какие-то морские бяки, пара криветок, рис, овощи, маслины, оливки. Вся эта красота стоила 20 евро. И конечно же — по бокалу местного белого «Крстач». Большого труда стоило объяснить официанту, что раскладывать блюдо на две отдельные порции не нужно, иначе зачем подавать все вместе?! Сытые, мы вышли из ресторана и на ломанном английском попросили встречного прохожего сфотографировать нас. Прохожим оказался русский журналист «Радио Свободы», который отдыхал здесь с семьей уже четвертый раз. Минут 10 поболтали о том о сем и разошлись. Приятные люди.

Вечером гуляли в наших «стефановских» окрестностях. Кидали камешки в сумеречное море, наблюдали за крадущимся закатом.

Незаметно упала ночь. Мы плескались в кромешной тьме и радовались необычно большим и шумным в этот раз волнам.

Полнолуние. Остров Сан-Стефан ночью еще красивее чем днем — черные контуры его крыш врезаются в плавную оранжево-синюю гамму неба, а над самим островом горит большая яркая звезда.

Ночные улочки преображаются огнями, знакомое Caffe Caffe, вилла и ресторан Drago, горящие глаза проносящихся автомобилей, закутанная в облака луна.

Сан-Стефан еще не спит. Мы поднялись мимо уютных ресторанчиков, столики которых расположены у дороги (точнее дорожки), по которой чаще ходят, нежели ездят. Расслабленные люди пьют вино, кофе, курят, разговаривают, очень тихо и душевно, этакие ночные посиделки.

Еще несколько шагов и мы у ворот виллы, утопающей в экзотических цветах и свете фонарей. Нам сюда.

Лежаки с теплыми одеялами на террасе, тарелка фруктов, сочная дыня, бутылка вина, впечатления за день. Оранжевый свет изнутри уютного номера, приоткрытая дверь, теплые камни пола. Сон. Завтра — на Скадарское озеро.

---

Cкадарское озеро

Маршрут: Сан-Стефан—Скадарское озеро—Сан-Стефан

«Завтра в аэропорт, завтра последний день, как быстро прошла неделя...» — тьфу! Какие только идиотские мысли не лезут в голову! И чем ближе к «завтра», тем навязчивее. Почему у нас в мозгах не предусмотрена функция DELETE для Temporary Files, чтобы выкидывать из памяти весь мусор?! Ведь впереди еще почти полтора дня! И буквально через полчаса нам нужно будет собраться в назначенном месте, чтобы поехать на Скадарское озеро, огромное (площадью 400 кв. км) пресное озеро. Это единственная экскурсия, за которую мы заплатили, так как самим достаточно непросто найти лодку и отправиться в неизвестное плавание. Хотя после Острога — почему нет?

Семь утра. Фруктовый завтрак на террасе. Вторая половинка дыни разрезана на сочные душистые ломтики. Легкие верблюжьи одеяла накинуты на стул и лежак. Ранний ветерок приятно холодит ноги. Каменный пол еще не греет. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп, шлеп-шлеп — доносилось откуда-то. Да что это такое, черт побери?! Я подошел к перилам и посмотрел на соседнюю симпатичную виллу.

Несомненно, утро начинается весело! В лежаке напротив оливкового дерева лежала средних лет дама с газетой и манерно курила сигарету. Вокруг же бассейна, звонко пошлепывая по каменной плитке, в глубокой задумчивости нарезала круги 10-летняя девочка (видимо ее дочка) — в ластах, маске и с трубкой для подводного плавания. А теперь попробуйте нарисовать эту картину в своем воображении! Я вспомнил про недоеденный нектарин в руке и впечатленный вернулся за столик.

Поднявшись сотней метров выше, к какому-то шикарному 4-этажному отелю с черным как вороново крыло Porsche Carrera у подъезда, мы оказались на месте сбора экскурсантов. Через 15 минут подъехал большой автобус и тронулся в противоположном Будве направлении.

Опять убийственные и великолепные серпантины, внезапно открывающиеся виды, понижающееся давление — мы резко шли в гору. На очередном крутом вираже пассажиры громко ухнули — еще чуть-чуть и можно было «вернуться на поле №1», к подножию гор. Гид, необыкновенно похожий на Луи де Фюнеса, весело отшутился:

— А вы глаза закрывайте. Водители тоже люди, они тоже глаза закрывают, когда им страшно.

— Ха-ха-ха, хе-хе-хе, кхе-кхе-кхе, — отзывались в салоне показным смешком.

— Климат по пути к озеру меняется с субтропического на умеренно-континентальный, — «Луи де Фюнес» с упоением рассказывает нам про 250 разных видов рыб, птиц и животных, обитающих там, про чудесные пейзажи и нашу программу, про местные виноградники и черногорские алкогольные напитки, про периодические тектонические сдвиги земной коры и связанные с этим трудности местной жизни.

Приблизительно через час автобус остановился у дома, напоминающего сельский магазин. Оглядевшись вокруг я подумал, что Цетинье в сравнении с этим поселением — ультрасовременный мегаполис. Ребятня продает разложенные на газетке удочки, крючки, катушки и прочие рыбацкие снасти. С маленького моста туристы бросают кусочки хлеба голодным рыбкам. Голодные рыбки глотают хлеб, брошенный туристами с маленького моста. Вид отсюда потрясный. Ряска, лилии, брошенные у дерева лодки, зеркальная речушка, змейкой уходящая в горы, голубое небо. И такой природной чистотой веет необычной!

У нас есть полчаса пошланговаться туда-сюда, затем прыгнем в катер на 3-4 десятка человек и выйдем в открытое озеро. Здесь — мемориал нашим солдатам Второй Мировой, а здесь — бетонный причал. Рядом брошен разодранный и разрисованный корпус водного самолета интересной конструкции (говорят, какого-то газпромовского босса, который прилетел, сломался, а улететь уже не смог), ниже у воды — ржавое корыто, которое когда-то могло плавать, на корыте сидит пацан с удочкой и что-то пытается выудить. В общем-то, достопримечательностей не так уж много на первый взгляд.

Почти все туристы расселись по лавкам на катере — набились тесными рядами под тент, думая, что иначе солнце превратит их головы в печеные яблоки. Принцип стада. Крошечная носовая палуба наполовину пустовала. Вспомнив о разнообразии озерной рыбы, меня осенила мысль — а почему бы не купить за 6 евро леску, крючок и краюху хлеба? Но... о женщины! Она дернула меня за руку. Мы очень неприлично опаздывали. Едва разместились на носу, как катер, затарахтев двигателями, двинулся в плавание. Как повезло! Нам достались лучшие места, какие только могли быть — на самом носу катера! Еще бы штурвал в руки! Мы шли по узенькой, не более десяти метров речке, которая извилистой тропинкой выведет нас к озеру. Ощущение такое, словно при просмотре программы «В мире животных» телевизор внезапно превратился в пылесос киловатт на 20 и затащил Вас внутрь себя!

Вокруг защебетали птички, заерзали змейки, затрепыхались рыбки... Зелень ожила, но не где-то там, а прямо ЗДЕСЬ, под носом, только протяни руку и пощупай незнакомую воду, прикоснись к лилии, щелкни по носу любопытной рыбе! Не хватало лишь голоса Николая Николаевича Дроздова. Белым пятном взметнулась цапля и выронив достойный коровы кизяк, устремилась прочь от шумной, полной людей, посудины.

Впреди замаячил высокий ржавый столб с большой черной птицей на вершине. Затвор фотоаппарата опаздал на полсекунды — птица грузно присогнула лапы, оттолкнулась и захлопала крыльями.

В пяти метрах от борта внезапно возникла скрюченная как вопросительный знак птичья голова с рыбой в клюве.

Нырок. С усилием проглотив добычу, он тут же опять исчез из вида. Сколько я не таращился в эту точку, птичка так и не всплыла. Может не на ту рыбку попала. Тут и там с бульком возникали большие круги, оставалось только догадываться о размерах потенциального улова, да сожалеть о том, что в очредной раз послушал спешащую женщину и не купил лески с наживкой! У них хобби такое, сначала полчаса проторчать очередью в местной уборной, а затем с улюлюканьем торопить нас — де мы опаздываем. Э-эх...

Бултых! Чисто тунец!

Вокруг открылись умопомрачительные пейзажи, какие мне приходилось видеть до этого лишь на заграничных почтовых марках.

Каменные россыпи покрыты густой курчавой зеленью. Как будто бы все это растет из самих камней!

Небо над озером другое. Сложно сказать чем именно, но оно не такое как над морем.

Мы направлялись к огромному мосту. Я расположился на самом носу нашего судна и, обдуваемый встречным ласковым ветерком, предался философским мыслям. Как хорошо, однако, вот так неспешно вести взглядом по горизонту, по тающим в облаках горам, бескрайним водам Скадара, ведь можно писать и об ЭТОМ! А не только о рекламе и дизайне... 

Мост проплыл над нами тяжелой черной тенью, и мы увидели еще более открытые горизонты.

Вдали, словно ожив на полотне, показались рыбаки на лодках с большими задранными носами. Мы проводили друг друга взглядами.

Остановившись в сотне-другой метров от живописных берегов, было решено поплавать. И вдруг я понял, почему лопасти с таким трудом прокручивали воду под днищем. Из под тентов показались две подруги в купальниках, центнера на полтора каждая. Пока они дошли до поручня, нас еще просто покачивало, но когда одна, а затем и другая «сошли» в воду... Это был такой большой ПЛЮХ, какого мне не приходилось наблюдать. Даже не плюх... БЛЮММ! БЛЮММ! Ш-ш-ш-шшшш! Одна за другой две мощные волны разошлись от маленького кораблика, который беспомощно затрепыхался в эпицентре. Нам еще сильнее захотелось купаться.

Вода оказалась натурально горячей. И несмотря на зеленоватый оттенок и редкие травинки — очень прозрачной. Когда все вдоволь набултыхались, мы взяли курс на небольшой ресторанчик у берега, где нас ждал шведский стол из овощей и жареного озерного карпа. Вино к сожалению зажали, хотя за 38 евро на брата, не грех было бы каждому по бутылке откупорить, да еще и на дорожку накапать. Но об этом позже. А пока мы снова плещемся у берега и пытаемся поймать рыбок, которые тучами носятся под ногами. И иногда даже щекотно кусаются. Может быть, это мальки местной пираньи?

К непередаваемой радости детишек, я придумал как поймать сразу несколько рыбок. Насыпьте из камней что-то типа загона с воротами — и они сами туда заплывут, после чего останется только завалить вход. Рыбки, однако, оказались не без мозгов, через минуту, как треска на нересте, они выпрыгнули из заточения и буквально на брюхе вырвались на свободу.

Ресторан представлял собой горстку каменых подсобных сооружений, очень удачно построенных на 3-4 метровой возвышенности. Столики с лавками стояли почти хаотично, хочешь — под крышей, а хочешь — почти на краю неглубокого обрыва. Последний-то мы и присмотрели, столик на возвышающемся пятачке: по одну сторону вся красота озера, по другую — сам ресторан. Многие опять набились под крышу, чему я даже порадовался. Вот и поспело нехитрое угощение — хлеб, помидоры, огурцы, оливки, болгарский перец, салат, сыр, картошка и очень вкусный жареный карп.

Как говорилось в филатовской сказке «при такой-то снеди, как же не быть беседе?». Мы наслаждались уединением и окружающими видами. Хотя, как оказалось, были не одни — в листве прерывисто шумела парочка стрекоз, самец явно был на высоте!

Отобедав, пошли изучать окрестности. Ва-а-а-у!, — вырвалось почти по-американски. У тонкого оливкового деревца стоял ОН. Я не знаю что там думает о нас чайник «Тефаль», да и думает ли вообще? Сам рекламщик. Но создатель этого чайника — человек большой души и не дюжинного, а пудового таланта. Куда там Филиппу Старку, вот это, я понимаю, дизайн! Не желаете ли ведерко чая?

Вокруг только дерево, камни и черепица. Нет ни одной выпадающей из времени старины детали. Если взять подзорную трубу и направить ее во-о-он в ту точку, где видны какие-то руины, то можно увидеть странное строение на крохотном пятнышке посреди озера.

Когда-то оно было тюрьмой. Теперь же каменные развалины более всего походят на пристанище духов и цапель. Думаю, скоро там создадут экстримальный люкс для туристов «сорви-голова». Я бы лично был совсем не прочь провести такую ночку. Опять дерево, камни, черепица. Очень уютное приятное сочетание. И кошки.

А туалеты! Перешагнув через счастливое кошачье семейство, я отворил тяжелую деревянную дверь и словно очутился в ватерклозете какого-нибудь Mariott Grand Hotel! Зеркальная плитка, сияющая сантехника и сушильные аппараты. Как жаль, что на плече не оказалось фотоаппарата. По инерции прикрыв дверь, я обнаружил щеколоду — тяжеленный чугунный лом-запор, который эффектно, с лязгом, задвигался в отверстие косяка. Внушает. Но самая великолепная идея (к сожалению, оценить ее могут лишь мужчины) — окно над унитазом. На уровне глаз (все по уму), вид, где камень, вода и воздух сходятся в абсолютной гармонии! Какое удовольствие! Пыдыщ-щ-щ-щ, — отозвался сливной бачок, я вышел в еще более прекрасном расположении духа.

Колеса, бочки, цепи, циновки, славянская старина. Тепло.

Затем купания перед обратной дорогой и «по местам». Мы опять разместились на носу, свесили ноги к самой воде и всю дорогу покачивали ими. Мятые конопляные штанины колыхались под рывками свежего озерного (и озорного) ветра. Он приятно обтекал тело и проносился дальше своей дорогой. СВОБОДА.

Обратный путь прошел в легкой полудремоте. Мимо проплывали виды Ядранского побережья, утопающие в оливках домики и часовенки. Шевелиться не хотелось.

Приятно все-таки вот так утомиться!

Но, томление—томлением, а через час, уже в предзакатном золотистом свете, мы расположились на стефановском пляже и наблюдали погружение солнца.

«На небесах только и говорят что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя. И солнце было укрощено. И огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, наверху, тебя окрестят лохом», вспомнился монолог из моего любимого фильма «Достучаться до небес».

Хорошее окончание вечера, если бы не возникший внезапно тот же самый внутренний голос: «завтра в аэропорт, завтра последний день, как быстро прошла неделя...» — тьфу!

Какие только идиотские мысли не лезут в голову. Ведь у нас есть еще целая ночь и утро! 

---

Домой

Маршрут: Сан-Стефан—Тиват—Домодедово Москва

Вообще это не так весело — снова доставать чемоданы, когда вокруг все настолько прекрасно. Я бы даже сказал, совсем не весело и определенно несправедливо. Когда бодрящее море светится в лучах молодого солнца, а птицы щебечут в ветвях оливковых древ, когда разносчик шоколадных пончиков и кукурузы угощает кого-то шоколадными пончиками и кукурузой, но однозначно не Вас — это грустно. Формируется целый список того, чем Вы не сможете насладиться в ближайшее время.

А именно:

случайно проснувшись в 6 утра и выпрыгнув сквозь штору на прохладу балкона, мы не увидим Адриатики; не увидим девочек в ластах, задумчиво бродящих вокруг бассейна; не щелкнем дверкой по чугунной калитке; не вдохнем в себя аромат настоящего кофе; не насладимся пустотой пляжа в 11 утра; не... не... не... Нет. Это слишком несправедливо. Вжжжжик. Молния чемодана взвизгнула и как отрезала остатки романтических воспоминаний.

Обернувшись назад, через заднее стекло автобуса, я увидел уже полюбившиеся воротца курорта Милочер, на коих кончается Пржно и c которых начинается Стефан.

Ты вглядываешься в каждую деталь и стараешься запомнить ее — справа промчался яркий фургон, сзади нас пристроился какой-то голый мужик в лиловом автобусе. И чего ему от нас, интересно, надо? На горизонте готическими замками высятся пики деревьв. Слева через секунду промелькнет тот самый рыбный ресторан, где мы откушали огромное блюдо... и так до самого аэропорта.

Уух! Вокруг потемнело. Но ненадолго. Выпрыгнув из черного тоннеля, мы понеслись к Тивату. Морские пейзажи сменились кудлатыми стенами зелени, частые домики — редкими, часто незаконченными, постройками.

Аэропорт. Толкучка. Стеклянные двери. Взлетная полоса. Как будто пленку отмотали назад. Облака набежали над самолетом, очевидно, предпринимая последнюю попытку оставить нас здесь хотя бы на день. К сожалению, безуспешно...

А вот и толпа счастливчиков. Точнее, счастливчиков неделю назад. И даже вчера! Но сегодня это самые настоящие несчастливчики. Потому что каждого из них гложет одна мысль «Ну вот, только начали отдыхать и уже назад...».

Еще вчера, когда мы плыли по Скадарскому озеру, задрав голову, я разыскал среди рваных облаков маленький гудящий самолетик и долго провожал его взглядом. И думал, как, должно быть, им не хочется лететь обратно! И вот неделя пронеслась, и мы уже сами точно в таком же самолетике летим домой, в Россию.

КОНЕЦ.

 

Источник: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1101&t=122168&sid=fb70f90aa671a93ac26ae0d505cf25a6