Выезжаем из Дубровника в 11 утра и до полудня мы уже на границе. Счётчик отмерил 3109 км от Москвы. В сторону Хорватии из Черногории огроменная очередь, машины чуть ли не по винтику разбирают. Но назад в это время почти никто не едет и мы проскакиваем без проблем. Поставили штамп о прибытии: теперь, можем находиться здесь 30 дней. Нам столько и не надо. И традиционно, россиян не досмотрели. В Черногории можно сразу забыть про многополосное движение, автобаны и скоростную езду. И чем глубже в страну, тем тягомотнее поездка. В городах быстрее 40 км/ч ехать не получится из-за череды машин и постоянно кидающихся под колёса пешеходов, а на узких горных серпантинах гонять просто не получится - опасно. Лишь на прибрежном шоссе вне города можно разогнаться до 60-80 км/ч. Черногория строит свою транснациональную автомагистраль, но когда-то она ещё будет готова... Момент истины: мы добрались до точки назначения, и тут я вас перестаю радовать развёрнутыми историями. Нет, это не значит, что в Черногории нечего посмотреть и не о чем рассказать. Просто мы сюда приехали отдыхать на море, загорать и купаться в Адриатике. Фотографировать уже не хочется. Поездить по местным красотам мы успеем в другой раз (это есть в планах, вернуться). К тому же, осмотру достопримечательностей в этот раз есть помеха, но о ней чуть позже. А пока не доехали до пляжных лежбищ, мы ещё по привычке смотрим по сторонам. 

Летим мимо Херцег-Нови. Игнорируя паромную переправу, решаем объехать живописный Которский залив по периметру. Прибрежные городки похожи друг на дружку как близнецы-братья. Минуем городок Рисан. Этот старейший город на берегу залива в античности служил столицей Иллирийскому царству. Увы, в наше время это лишь небольшой курорт и глядеть здесь особо не на что - разве что на саму природную гавань. О да, она прекрасна. Одно время существовало заблуждение, что Которский залив - на самом деле фьорд. Так и называли местные - "наш фьорд, самый южный в Европе, между прочим!" Некоторые особо упёртые и сейчас это утверждают. Чуть не доезжая до Пераста, останавливаемся пофотографировать у рекламного плаката ресторана "Старая Мельница", находящегося дальше, в городке Люта неподалёку от рыболовецких ферм. Противоречивые отзывы о пункте питания вы можете почитать здесь:

___http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g295381-d1595010-Reviews-Stari_Mlini-Kotor_Kotor_Municipality.html

...но я скажу за себя: ресторан очень красивый, разрекламированный и, я б сказал, пафосный. Но имеет немало минусов. Прежде всего, как ни странно - небогат выбор кушаний. Блюда дорогие, а официанты не блещут любезностью. Если хотите посидеть в красивом и уютном закутке (коих внутри немало), а не абы где - бронируйте место заранее. Иначе усадят или на отшибе, или на проходе... и это при наличии свободных мест-то! И куверт (couvert) ещё. Короче, будете в тех краях - ищите "Старой мельнице" замену.

Про couvert. В прошлом, словом "куверт" звалась полная сервировка стола приборами на одну персону. Ну и "десять кувертов" значило "сервируйте стол на 10 персон". Сейчас же, это слово значит "разводка на лоха". Когда покушав, вы благодушно потираете пузо и просите вас рассчитать, берёте в руки чек и недоумённо впираетесь взглядом в неясное слово (как раз это), стоимостью процентов этак в 10-15 от всего заказанного вами ужина. Которое настоятельно просят оплатить. Если потребовать с официанта объяснений, то он с готовностью промычит, что куверт - это всё то, что на столе было, но чего в блюдо не входит. Чистая тарелка, солонка, масло с уксусом, плетёнка с хлебом, салфетки, чистый воздух и его, официанта, улыбка. Ну а дальше по обстоятельствам: кто-то скандалит, кто-то сразу шлёт подальше, кто-то оплачивает, но "зажимает" чаевые. А кому-то пофиг: он в следующий раз заранее уточнит у официанта эти самые куверты и, ежели они в ресторане есть, попросит их не приносить. 

У рекламного плаката. Справа (вдалеке средь волн) - остров св. Георгия и остров Мадонны на Рифе.

Заезжаем в Пераст. Об этом небольшом городке можно рассказывать побольше, да и внешне он куда симпатичнее Рисана. Основан в дохристианские времена иллирийцами и получил своё название в честь одного из иллирийских племён. В период средневековья, испытывал давление на со стороны соседнего, куда лучше развитого и укреплённого Котора, держащего прямо перед Перастом, в аббатстве на острове св.Георгия, своих средневековых морских пехотинцев. И ежели младший сосед начинал недовольно бурчать за про несправедливость положения, что-де рыбу ловить вкусную не дают и торговать мешают, которский отряд десантировался с острова на головы перастцев и наводил конституционный порядок. А потом оба города подчинила своему влиянию Венецианская республика, и настал между ними мир и порядок. Под властью Венеции, в регион пришли богатство и достаток. Пераст без преград развивался и пышно расцветал ровно до тех пор, пока у его стен не объявились турки. 

Османская империя завладела территорией от Херцег-Нови до Рисана, что поставило Пераст в положение города пограничного. В силу географических особенностей, стен у него не было, зато рядом была возведена в 1570 г. крепость Святого Креста и появились оборонительные башни "кардаки". Стратегически важный пролив Вериге на ночь перегораживался цепью. Турок успешно сдерживали на протяжении пары столетий, пускали на дно их корабли и вообще перастцы прославились воинской доблестью. За что получали с Венеции многочисленные поблажки и привилегии, как в области торговли, так и в военном деле. Богатеющий Пераст долго не давал туркам покоя. Турецкие пираты постоянно угрожали торговым кораблям и один особенно наглый из них, Карадоз, даже сжёг аббатство на соседнем острове святого Георгия и поджёг сам город. В 1654 году пятитысячная армия османов предприняла попытку завладеть городом. И всё бы могло сложиться для города хреново во время того штурма, кабы не 47 героев из числа горожан, взявших турецкого военачальника в плен. Войны между подданными Венеции и османами ещё долго не утихали, но турки впредь вели себя куда осторожнее, не теряя головы (в прямом и переносном смысле) аки их незадачливый полководец. На середину восемнадцатого столетия пришёлся период наибольшего расцвета города, который к тому времени владел четырьмя судовыми верфями, и чей торговый флот состоял из сотни кораблей. Число постоянно проживающих в городе жителей выросло до 1643 человек. Но на рубеже 18-го и 19-го века, Наполеон завершил тысячелетнюю историю венецианского государства, а с ним закатилось и солнце Пераста. Город начал приходить в упадок, торговый флот неуклонно сокращался, а жители съезжали в места более хлебные. К 1910 году здесь обитало лишь четыреста горожан; в наше время, население города насчитывает чуть больше трёхсот жителей, средь которых много приезжих, в том числе и русские. Вряд ли они потомки тех самых перастцев, что были отважными воинами и предприимчивыми купцами, да? 

Пераст. 

Видна самая высокая колокольня в городах залива, пристроенная в 1691 году к зданию церкви св. Николая, главному городскому храму.

Деньги на строительство 55-метровой башни, 50 000 венецианских дукатов (а это ~полмиллиона Euro в наше время), собирали сами горожане.

Судите о достатке городских жителей. 

Колокольня строилась из камня разрушенного турками при отступлении города Херцег-Нови и знаменовала собой победу над красными фесками

Позже, богатыми купцами церкви были пожертвованы колокола, а Венеция прислала дорогие башенные часы.

На самой первой фотографии этой части отчёта, вдалеке маячат два островка. Хочу рассказать о них чуть подробнее. Перво-наперво, остров святого Георгия. На нём расположено одноимённое аббатство, чьи крепкие стены помогали соседнему Котору доминировать над Перастом в средневековье. Первые письменные упоминания обители датируются 11 веком, но по некоторым признакам можно предположить, что оно стояло здесь и двумя веками ранее. Аббатство было сожжено турецким пиратом в 1571 году и долго восстанавливалось, а век спустя, уже воссозданное, было вновь разрушено Великим землетрясением, ввергшим в руины все окрестные города. Второй остров располагается всего в сотне с небольшим метров от первого и называется Госпа од Шкрпела, что переводится как "Мадонна на рифе". Почему на рифе? Потому что остров искусственный. Первоначально, риф чуть-чуть возвышался над поверхностью воды небольшим своим клочком. Но на протяжении столетий, горожане Пераста топили у него свои старые, а позже и турецкие пиратские, корабли. Риф также был причиной кораблекрушений. Как-то раз, один из именитых горожан вспомнил знаменитую фразу Иисуса Христа о безгрешии; и тут же был издан закон, по которому с каждого проплывающего мимо судна полагалось швырнуть в риф камень. Моряки с удовольствием "наказывали" негодника, а тот в отместку рос и рос, пока его возвышающееся над водой плато не стало размером аж в три тысячи квадратных метров. В середине пятнадцатого века пара братьев-мореходов из Пераста, один из которых был всерьёз болен, нашла на острове икону Божьей Матери - и та его исцелила. В ознаменование этого, они поклялись возвести здесь церковь. Божий дом нарекли храмом Мадонны на Рифе, а с ним это название получил и остров. Я умолчу о том, какие болезни подхватывают в иноземных портах моряки и каким образом могут их лечить. 

Остров св. Георгия (слева) и остров Госпа од Шкрпела (справа).

Доехали до Люты, здесь мы остановимся на денёк у друзей. Отметка на счётчике - 3165 км. Отъедаемся и купаемся. В Люте нет как таковых пляжей, но есть причалы, на которых местные жители располагаются позагорать. По закону, владелец дома напротив причала не может блокировать доступ к воде, захватывать побережье в единоличное пользование ему запрещено. Однако, посторонним людям всё же принято спрашивать у него разрешения. Дело в том, что живущие у воды черногорцы обычно собираются вечерком на причалах: выставляют столы, стулья, пьют вино, беседуют и непрерывно дымят табаком. Казалось бы: первая линия у моря, рай! Но не обманывайтесь. Захотите прикупить тут дачу, чтоб так же сидеть у воды, глядя на бухту - трижды подумайте. Поутру, от моря подымается туман, зимой вообще здесь будет весьма промозгло. Высокая влажность внутри дома, можно долго бороться с сыростью! Не лучше ли поселиться чуть повыше на склоне горы? Короче, принято спрашивать разрешения. Если место ещё не оккупировано весёлой компанией, то никто и не откажет. А если занято, можно перейти на соседний причал. Вообще, черногорцы - приветливые и милые люди. Как на нашем Кавказе, тут те же кланы и та же семейственность. Те же законы гостеприимства. Только красивых женщин (голос Нади: "и мужчин!") мало. Южная кровь и иссушающее кожу солнце. 

Вечером по дороге домой я раздавил ботинком скорпиона. "Это ещё вы змей не видели" - улыбаются туземцы. Потом мы пили вино с немцами-соседями. Те увлечённо рассказывали, что черногорцы не любят работать и у них всегда найдётся отговорка. Сегодня жарко? Не работаем! Дождь? Нельзя работать. Праздник? Кто ж в праздник работает? И хоть сейчас в Черногории строительный бум и все подались в строители, настоящих профессионалов среди них мало. Ничего не напоминает? Да, в Черногории много русских.

Из Люты мы съездили в Котор. Сейчас, это современный город с крупным морским портом, культурный и экономический центр региона. Но нас не интересует современность, нам куда приятнее побродить по исторической его части. Внутри, Старый Котор - милый городок с крепостью на скале, стена которой простирается высоко в гору. Он несколько похож на десятки других балканских прибрежных городов: уютный, с красными черепичными крышами, сувенирными магазинчикам и кафешками. Встречаем много кошек и целая их стайка тусит вместе, переходя от дворика к дворику в поисках угощений и тени в дневную жару. Котор - место туристическое, а потому в местных ресторациях присно памятный куверт довольно частое явление. 

Хотя история города начинается с древнеримских дохристианских времён, до нашего времени никаких архитектурных памятников той эпохи не сохранилось. Можно смело сказать, что Старый Котор - город средневековый. Несмотря на частые землетрясения за его историю, в том числе и два крупных, большое количество многосотлетних построек цело и сейчас. В 1979 году город был взят под охрану ЮНЕСКО для сохранения его архитектурного облика, созданного при смешении различных стилей, культур и времён. 

Котор столь часто переходил из рук в руки различных правителей, сжигался и разрушался до основания захватчиками, после чего восстанавливался, и так раз за разом... что описание всей этой свистопляски раздуло бы мой и так нудный обзор до непомерных величин. Упомяну кратко лишь, что после римлян, город находился под опекой Византии, затем подчинялся Сербскому княжеству, был разграблен армией вторгшихся в Европу монголо-татар, отстроился и стал независимым городом-государством, а затем под угрозой турецкого завоевания отдался на милость Венецианской республике. И поверьте, хоть я упоминаю о нём так кратко, историй и событий тут происходило куда больше, чем в необделённом моим вниманием Перасте.

Котор. У ворот в Старый Город. Видна крепостная стена, подымающаяся вверх по скале.

Храм святого Николы (Николая), главное культовое сооружение Сербской Православной Церкви в городе.

Православных церквей в Которе больше, чем католических, но при этом, самих исповедующих православие больше.

Отчасти по-этому, храм св. Николая открыт для богослужений ежедневно.

Поросшие кустарником развалины.

Круизный лайнер в порту.

Рынок в Которе вкусный. Пршут, сыр, орехи, мёд.

Купили домой килограмм белых грибов, боже как же они пахнут!

Варим супы теперь.

Утром 25 августа выехали в сторону города Бар. Навигатор упорно отказывается вести нас к Бару черногорскому и норовит проложить путь в Италию. Дело в том, что Бар есть и там, по-итальянски Bari. Это крупный порт средиземноморья, связывающий Италию торговыми путями с множеством стран. А расположенный прямо через море черногорский портовый город, во времена венецианского владычества звали Антибаром (Antivari). Сейчас два этих города соединяет паромное сообщение.

Дорога вьётся через горы и в попадающихся туннелях старой постройки нет вентиляции. Жара и выхлопные газы - смесь довольно неприятная, стоит плотно закрыть окна в машине, иначе можно задохнуться. По пути остановились перекусить и искупаться в симпатичном месте. В приморском ресторанчике поели мидий и прочих ракушек, 44 Euro на троих. Потом купили билет на специальную лодку и поплыли на ней к гроту с прозрачной синей водой.

Подплываем к гроту - смотрите, какой низкий "потолок"!

Внутри.

Гламурная девушка с Му-му. 

15:00, 3214 км отметка на счётчике. Проехали город Будва и остановились на заправке. Я залил в топливный бак 72 литра на 96 Euro. Едем дальше. Чем ближе Бар с его паромом и нудистскими пляжами, тем больше попадается молодых автостопщиков растаманской внешности. 

Остановились у Свети Стефан. Симпатичный курортный городок - один из самых растиражированных символов Черногории. Но вы не обольщайтесь, попасть туда так просто не удастся. Узкий проход в город перегорожен и снабжён охранниками, которые пускают в него лишь жильцов города-отеля. Прочим дозволяется загорать на пляже у входа. Отели внутри недешёвые и может быть именно за это, место столь любимо звёздами Голливуда и богатеями мира сего. Ведь в кругу себе подобных и беспокойства меньше. Сделать красивый кадр мне не удаётся: вечер, солнце висит почти над городом и бьёт светом прямо в линзу объектива. 

Доезжаем до Бара и располагаемся: пользуясь гостеприимством наших друзей, мы пробудем здесь неделю. Познакомились с соседями из соседнего дома, с Владом и Драгоной. Граждане Сербии из племени русинов, они не стали продавать свои приморские дачи после отделения Монтенегро. Сербов в Черногории много, отношения у них с черногорцами всегда были хорошими - и шоком для многих стало решение черногорцев организовать в 2006-ом году собственное независимое государство. В отличие от споров сербов с хорватами, разделение их с черногорцами прошло тихо-мирно в результате референдума, воевать и бросать свои дома никому не пришлось. А кто застал крайне низкие цены на виллы у моря в Хорватии же, знайте: из них изгнали ваших братьев-сербов, даже и поубивали кого. Такие дела.

За эту неделю, русины часто приходили в гости. Драгона готовила невероятно вкусную пиццу - нигде такой не пробовал! Рассказывала о пицце на вынос, производимую пиццериями в Баре: её, говорит, через пятнадцать минут можно грызть, ломая зубы. У них с Владом милая дочка Ани, а сами они из города Нови Сад. Сербский язык очень схож с русским и если попросить говорить помедленней, даже можно его понимать. 

Съездили на рынок в Баре. Выбор большой: мидии и прочие ракушки, гребешки, омары, кальмары, креветки всяко-разные, рыба. Но и цены не сказать, что умеренные. Устрицы вон, как в Москве, в магазине METRO C&C. Может, продавцы как раз москвичей и распознали? Ну, по крайней мере свежие! Да и не на каждый день еда. 

Панорама.

Островок Святого Воскресения с одноимённой церквушкой, хранящей здоровье местных моряков.

Вечерами мы что-то готовили сами, пили купленное в магазине вино, ели молодой инжир и любовались звёздным небом. В один из вечеров отыскали неподалёку ресторанчик для местных и заказали поросенка на вертеле. Не цельного: всё ж, ухомячить многокилограммового свина нужна компания побольше. Взяли полтора кило на троих, три кружки пива с лимоном (тут пьют пиво с ним), пару салатов и капучино... вышло 24 Euro! Красота. Поросёнок на вертеле вообще блюдо прекрасное, но найти его нам удалось не сразу: чаще и чаще в последнее время его убирают из меню, дабы не нервировать и не отваживать от едален мусульман. Всё больше баранины кругом. В одной кафешке, я нашёл айс-кофе и познакомил с ним друзей. Напиток из кофе с молоком, перемешанный с большим объёмом ледяной крошки (или кофе с холодным молочным коктейлем, где как) - штука в жарких странах очень приятная, странно, что не везде его предлагают. И что не все о нём знают. 

В Баре красивый променад, отличное место для прогулок на закате. С него можно зайти в ворота дворца короля Николы, погулять по красивому парку и зайти внутрь, в музей. В парке мы разругались с Надей вдрызг - оказывается, ей такой же дворец хочется!

Вечерами на море.

Помимо купаний-загораний, иногда мы всё-таки смотрим местные достопримечательности. Вот например - олива. Она же маслина, а то многие уж очень любят разделять неразделимое. Неприхотливое средиземноморское дерево, а пользы-то сколько! Ценность её для человека обнаружена ещё древними греками. Плоды обладают богатейшим набором полезных веществ и витаминов и их большая энергетическая ценность делает оливу важнейшей сельскохозяйственной культурой региона. Получаемое из оливок масло легко хранится и транспортируется, его до сих пор находят в амфорах потерпевших кораблекрушение греческих кораблей. Конкретно вот этой произрастающей в Баре оливе две тысячи лет, и она этим очень знаменита. 

Двухтысячелетняя олива.[CUT=Ещё россказней и фотографий.]

Развалины Старого Бара в четырёх километрах от моря. В 1878 году во время освобождения города от владычества Османской империи, продолжавшегося три сотни лет, был подорван пороховой склад. Прогремел взрыв такой силы, что каменный город был почти полностью стёрт с лица земли. Впоследствии поближе к морю был основан Новый Бар. Поэтому-то, в Баре и не так много памятников старины. Такие дела. А Старый Бар понемногу пытаются восстанавливать, но дело это долгое.

Панорамка.

Хорошо сохранившаяся укрепляющая кладка склона горы. 

Где жили люди-человеки, сейчас живут собаки.

Покидая Старый Бар, внезапно нахожу себе работу: устраиваю девушке фотосессию.

Но в основном, мы всё-таки купаемся, загораем и отъедаемся морепродуктами с фруктами. Наше скромное жилище находится на возвышении, отделённое от моря ста метрами прибрежной хвойной лесополосы, где гулять весьма приятственно. И вот, на второй день, мы внезапно обнаруживаем признаки нудистского пляжа. Дело в том, что данная тема меня интересует с раннего вьюношества, когда я увлекался произведениями Роберта Хайнлайна, а он тем ещё проповедником натуризма был. Конечно, нам захотелось попасть на пляж побыстрее. Мы с Надей вернулись домой за полотенцами, а потом отправились на поиски. 

Указатель.

Определённо, пляж где-то близко: слишком много в лесу подозрительных людей с биноклями. Наконец, поиски увенчались успехом и вдалеке показалось открытое пространство с голыми телами. Мы прибавили шаг. И тут Надя говорит подслеповатому мне чуть дрогнувшим голосом: "Вить, там похоже одни мужики, я там не буду купаться". Подошли ближе... ну ёмазай, и правда! Куча мужиков и всего две женщины. Стоп-стоп... что это делают мужчинки-то? Ухмммать, они там... Мы развернулись и пошли обратно. Неужели, нудистский пляж оккупирован геями? Вернулись домой и пообщались с Драгоной и Владом. Ого, говорят, как вы промахнулись! Там гей-пляж отдельно (местные гомосексуалисты отвоевали кусок моря у отеля, захватившего было прибрежную территорию), а FKK - отдельно. Ищите лучше. Мы вернулись в лес к указателю и вновь начали поиски. Нашли! Пляж натуристов расположен в очень укромном местечке, видимом лишь с моря. От взгляда со стороны тропы его защищают ветви сосен с пышной хвоей, с боков - объятия поросших густым кустарником берегов. Народу человек десять-пятнадцать, вход в море галечный, вода чистая-пречистая. Публика... ну, разная. Две молодые семьи с детьми, семья постарше, влюблённая парочка, трансвестит, дедулька с болтом видавшим виды и бабулька с чем-то свисающим, похожим на уши спаниеля. Последняя троица видимо служит для того, чтоб у вновь прибывших не так сильно включалась фантазия. Короче, понудить вполне можно, что мы и сделали. Странно, но на этом диком пляже спокойней и чище чем на любом общественном, люди как-то уважительнее друг к другу относятся, соблюдают личное пространство, а дети не орут и не кидаются песком. 

Русалка!

Но раз уж заговорили о местном натуризме, нельзя не упомянуть остров Ада Бояна. Если проехать Бар насквозь и двигаться дальше по побережью в сторону Албании, то вы доедете до курортного города Ульцинь. Знаменитого своим пляжем протяжённостью в 13 километров, состоящим сплошь из мелкого чёрного песка. На наиболее удалённом его конце, почти у границы с Албанией, есть отделённый от материка речкой Бояна островок, соединённый мостом с большой землёй. И на том островке раскинулсяпосёлок натуристов. В наличии отельчик, бунгало и ресторан, а так же спортивные объекты. Парковка забита машинами. На пляже носить одежду не принято, да никто и не носит, там тихо, спокойно, нельзя фотографировать. Многие ходят в чём мать родила и по самому посёлку, это не возбраняется. Играют в теннис и волейбол - это забавно наблюдать - и загорают на лужайке когда чёрный песок пляжа уж очень раскаляется. Мы приезжали туда дважды, за въезд каждый раз брали по 5 Euro с машины. Отличное место, множество ласкающих глаз молодых женщин (а стариков напротив немного), мы даже захотели там пожить. Надя исхитрилась меня щёлкнуть на мобилу. Жаль, часто ездить из Бара неудобно: не смотря на то что до пляжа от нашего дома недалеко, траффик столь нетороплив, что тратишь на дорогу целый час времени в один конец. 

А теперь я, пожалуй, расскажу, почему у меня мало снимков Черногории, помимо причин "отдыхал-купался" и "лень". Лень можно перебороть. А вот дым лесных пожаров - нет. Во время нашего в Черногорию заезда, в горах горели леса, глядите.

Горящий вдалеке лес.

Дневное солнце, скрытое дымом.

Я не скоро забуду лето 2010-го года в Москве, этот постоянный запах горящего торфа и всепроникающий смог, с которым не справятся никакие очистители воздуха. Когда на одном конце коридора офиса не видно противоположного, а под дверь запихиваешь смоченную водой марлю. Ехать в горы категорически не хотелось, короче. Но потом дым потихоньку начал просачиваться с горных долин вниз и пришёл к морю. Утро и вечер - красное солнце, горизонта не видать и море сливается с небом. Терять уже нечего.

30 августа, в 8:20, мы выехали в горный монастырь Острог. Нас предупреждают, что дорога страшная и узкая, иногда и две машины не разъедутся: для того чтоб разминуться, один заезжает в "карман" и ждёт, а другой едет. Постоянно где-то рядом с колесом крутой обрыв, а черногорцы ещё и гонять в таких условиях умудряются, джигиты. Выскакивают перед тобой на серпантине. Но на деле, всё далеко не так страшно как пугают. Впрочем, Надя всё равно боится и называет дорогу адской.

Панорамка.

Панорамка.

Панорамка.

Едем по серпантину мимо Скадарского озера. Призванное быть достопримечательностью само по себе, озеро все в дыму и толком его не разглядеть. Остановились в первом городе на берегу, и поели в какой-то местной ресторации. На вкус ничего особенного. А Надя умудрилась отравиться, ей было дурно потом аж два дня. Что ж, правило - есть правило: не ешь рыбу в жару даже в традиционно рыболовецких местах. А если таки захочется её отведать, заказывай там, где есть в аквариуме живая. Или там, где существует возможность выбора рыбины со льда самому. Хотя для последнего требуется определённый опыт, подсунуть несвежую рыбу не так сложно. За себя скажу, что стараюсь вообще рыбу в жару не покупать - подпорченная может быть и в самых именитых ресторанах и никто не застрахован от ошибки. А пищевые отравления одни из самых тяжёлых.

Панорамка в дыму, у меня от одного взгляда на неё от воспоминаний глаза слезятся.

Панорамка. Справа - как раз Скадарское озеро.

Подъезжаем к монастырю. Цитата из Вики:

Оcтрог (черногор. Ostrog) — действующий сербский православный монастырь в Черногории, расположенный в горах в 15 км от города Даниловграда, на высоте около 900 м над уровнем моря. Основан в XVII веке. В монастыре хранятся мощи его основателя — святого Василия Острожского, чудотворца, скончавшегося 29 апреля (12 мая) 1671 г. В настоящее время в обители живут 12 монахов. Острог состоит из двух частей. Нижний монастырь был основан в середине XIX века, состоит он из келий и церкви Св. Троицы. В ней покоятся мощи св. новомученика Станко, 15-летнего мальчика, которому турки отсекли руки, в которых он держал святой Крест и не хотел его выпускать. Верхний монастырь отделен от Нижнего дорогой длиной около 5 километров, проходящей через лес. Однако паломники, идущие пешком, обычно пользуются более короткой пешеходной дорогой, которую можно преодолеть за 20—25 минут. Верхняя часть встроена в скальную нишу на высоте 900 м над уровнем моря, она двухуровневая, и там находятся самые важные достопримечательности монастыря. Эта часть комплекса состоит из двух небольших церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введенской (XVIII век).

Вид на Введенскую церковь верхнего Острога со стороны ведущей к ней дороги. 

Вообще, храм тоже в дыму и белесый-белесый. Но повышение контрастности творит чудеса.

Парковка находится на полпути между верхним и нижним монастырями и мы, даже со своими больными ногами, взбираемся наверх за 15 минут. Проходим мимо Крестовоздвиженской церкви, под фасадом которой располагается длинная многолотковая церковная лавка. Что ж, надо же монахам как-то зарабатывать себе на пропитание - вон они какой ремонт развернули. Купили себе несколько сербских икон и крестик. Встали в небольшую очередь паломников, поднимающихся к Введенской церкви. Опять-таки, цитата из Вики:

Введенская церковь — это очень маленький храм, 3 на 3 метра, расположенный чуть выше Крестовоздвиженской церкви. Именно в Введенской церкви святой Василий провёл 15 лет в молитвах. На скале — изображение-икона святителя Василия Острожского. В реликварии Введенского храма хранится ковчег с чудотворными мощами святого Василия Острожского, а также молитвенная книга 1732 года и храмовые подсвечники, датируемые 1779 годом. 

Вид на Крестовоздвиженскую церковь, со всей её реставрацией и торговлей. 

Одна из мозаик оформления.

К Введенской церкви.

Надписи на стенах церкви внутри - не "Здесь был Вася Пупкин", а просьбы и молитвы.

Молитва св. Василию. По щелчку на картинку текст, хоть и по-сербски, но вполне читаемый.

Икона Василия Острожского на скале.

Молельная, вся чёрная от копоти свечей.

Хороший монастырь, хорошие церкви. Доброе и спокойное место. Поставили свечки за здоровье и за упокой, поклонились мощам, прочли молитву. Поехали домой.

На обратном пути останавливаемся перекусить в одном из ресторанчиков по пути и наконец пробуем разрекламированную друзьями ягнятину под сачем. Блюдо получило своё имя из-за способа приготовления. Сач - это такая тяжёлая чугунная крышка, похожая на колокол. Нагретая, она долго держит тепло и равномерно отдаёт его лежащей поверх овощей и картофеля баранине. Баранина томится под крышкой и сочится жиром и соком, пропитывающим картошку под ней. При остывании сача, на него кладут угли, греть. В итоге получается вкуснота, смело можно рекомендовать. Уж и не знаю, можно ли испортить блюдо, приготовляемое столь простым и эффективным способом. К слову, это не единственный местный деликатес, ещё нам советовали попробовать мучкалицы, плескавицы и каймак. Но в этот раз всё охватить не удалось, так как мы больше дома себе вкусноту готовили.

Баранина под сачем. 

Ну и сам "сач".

По дороге домой.

Так вот и прошёл наш отдых в Черногории. Осталось лишь черкнуть пару строк об обратной дороге, это оставлю на завтра. Траты в Черногории я приводить не буду. Кое-какие цены в этой части обзора упоминаются, но если свести их воедино, получится необъективная чушь. Ведь мы жили в чужом доме, часто ездили на чужой машине и вообще всячески пользовались дружеским к нам расположением. 

Вообще, нам очень понравилось. Кабы не дым...