Как все получилось.

Одним преддекабрьским днем выдалось на редкость спокойное дежурство. В реанимации валялся откуда то взявшийся в Москве словак из Братиславы с кишечными проблемами и не требовавший моего пристального наблюдения. 

И я БАЦ и вдруг увидела билеты в Тиват за 9800 р. Наверное, это благоприятное влияние благодарного словака, которого мы отлечили от кишечной непроходимости, так или иначе, я, посоветовавшись с молодым человеком, купила билеты, отдала дежурство, чтоб поехать наподольше и ВУАЛЯ!

Мы стали собираться в Черногорию.

Я понятия не имела, куда еду, да и опыт путешествий у меня не особо большой - Украина да Аргентина, поэтому первое, что я приготовила в рюкзак - купальник.

Ведь я еду на море!

Костя надо мной посмеялся и посоветовал взять куртку и свитер. Так как он неоднократно бывал в Черногории, я решила его послушать и взяла пару свитеров. Но купальник все же запихнула.

Ведь я еду на море!

Подготовка в плане маршрута была никакой. Я почитала форум, полистала карты, что-то распечатала и решила, что категорически готова. 

На поездку в неполных 6 дней у нас на двоих было 250 евро. Я решила подстраховаться и взяла еще 100 долларов из н/з и кредитную карту, которой доселе не пользовалась ни разу.

День первый (04.12.14) Москва - Тиват - Будва

3 декабря у меня было аховое и на редкость неспокойное дежурство. Я не спала и почти не ела. На улице была редкостная холодина, но тем не менее я долго раздумывала - надевать ли колготы или оставить их на работе. Мне думалось, что я доеду до Черногории и упарюсь в куртке и колготах.

Если это важно - колготы я оставила.

Летели Аэрофлотом, как летели - не помню, я уснула при одном касании головы с креслом. 

Итак, мы приземлились в Тивате. Уже снижаясь, я увидела горы. Рядом сидящие фотографировали, и на самом деле было что!

Конечно, у нас на Дальнем Востоке есть горы, но мы их называем сопки, точного отличия я не знаю, я только знаю отличие селективных бета-блокаторов от неселективных, но то, что я увидела, приземляясь...Это точно не сопки!

В аэропорт нас проводили пешком и меня это таак умилило. Вспомнилась родная деревня. (в самолете я забыла свои теплые наушники. просто запомните это).

Погода была...не для купальника, а как раз таки для колгот. Но то, что я увидела меня потрясло, несмотря на тучи. Горы....

Нас сразу же атаковали таксисты, а у нас то всего 250 евро, мы вежливо отказались, а они, не менее вежливо спросили куда нам надо, показали, где остановка и сколько стоит билет. Очень добрые таксисты в Черногории! 

Надо сказать, что остановка у аэропорта совсем рядом, на ней останавливаются автобусы, идущие в сторону Котора и в сторону Будвы.

Больше всего информации у меня было распечатано про Боко-Которскую бухту, но Костя предложил оставить ее на потом, так сказать, этакий десерт, а пока что рвануть вглубь Черногории через Будву.

На том и порешили.

Я начала фотографировать самое интересное.

Учитывая небольшой опыт путешествий - интересным было все.

Вот вам пожалуйста - неизвестный фрукт. Почему то мне показалось,что это гранат.

И странная заправлялка около автозаправки

КСТАТИ!

Для меня было удивительно, но в каждой автозаправке есть приличный туалет. С мылом и бумагой. 

Итак, мы сели на автобус до Будвы - 2 евро с носа.

Автобус ехал по побережью и открывался отличный вид на Адриатическое море.

Вышли на миленьком автовокзале с не менее миленьким информационным бюро )

Уже начинался дождь, но было, на удивление, тепло. Хотя не для купальника. Но я твердо верила, что он мне пригодится.

Мы гуляли по вечерней Будве, заходили в домики с надписью SOBE (типа комната). Вероятнее всего, в сезон эти собы расходятся моментально, поэтому их было очень много. Но открывали не в каждой. Не сезон. Первая женщина на вопрос "колико кошта?" (эту фразу я хорошо выучила из Костиных разговоров с черногорцами) с надеждой взглянула нам в глаза и сказала "50 юро". 

Вторая женщина, доедая бутерброд, попросила 25.

На улице было совсем мокро и мы начали думать, что придется ставить палатку на берегу, греться вином за 1,98 евро и спальником.

Но, жутко удачно, мы увидели Интернет - кафе, зашли в него и за 50 центов нашли адрес хостела.

Но адрес в Черногории - это совсем даже не адрес. Дома перепутаны так, что если бы не знание сербского и общительных местных - ни в жизнь бы не нашли. 

Как говорят там черногорцы "Нас и русских 200 миллионов"...

Хостел Garden оказался обычным хостелом, пусть и на одну звездочку.

За 6 евро с носа мы получили свои места в 6-местном номере, где все равно никого не было. 

Меня валило с ног, но пустой желудок кричал жалобнее и мы пошли поесть в рядышком расположенное кафе.

Из национальной еды - чорба и плескавица. Чорба это просто разваренный суп с мясом, а плескавица типа как расплющенная котлета, но несколько...воздушная что ли. Ужин - 10 евро вместе с чаевыми.

А к чаю приносят здоровые куски лимона

А почему? А потому что в декабре у них созревают и лимоны и апельсины, которыми мы, кстати, очень успешно подкреплялись.

А вот и лимоны))

Ой, а ведь это...

День второй (05.12.14.) Будва - Петровац - Бар - Подгорица

Утром, к недолгой нашей радости, дождя не было. Мы оставили вещи в хостеле и с раннего-раннего утра пошли в старый город. Купили по паре буреков - 2 евро (бурек, как я решила, это как чебурек, только форма прямоугольная) - это завтрак.

Легенда о названии города

Туристы часто спрашивают местных жителей — почему Будва так называется и что это слово означает? В ответ на ваш вопрос многие расскажут красивую древнюю легенду о несчастной любви. Жил в городе каменщик по имени Митро. Он был талантливым мастером и мог вырезать из камня все, что угодно. Его работы украшали дома богатых горожан, и вот случилось ему влюбиться в дочь одного из них — Елену, которая ответила ему взаимностью. Однако из-за сословного неравенства пара не могла быть вместе, и тогда они решили остаться вдвоем навсегда — сбросились со стены прямо в море.

Говорят, как только они погрузились в воду, то сразу превратились в рыб, а те, кто видел это, вдруг услышали слова : «Пусть будут двое как один!» («Kojedno nek BUDU DVA»). А потом в доме Митро люди обнаружили вырезанных из камня двух рыбок. Барельеф разместили на городской стене и тех пор он стал символом города. Говорят, что прикоснувшись к магическому изображению, человек обретает любовь и счастье.

Старый город - это каменные улочки, музей, в который мы не пошли, красивое побережье с неработающими ресторанами и кафе и небольшим количеством работающих бутиков.

Каменные улочки 

Музей, в который не пошли

Вот побережье до начала дождя 

Вот неработающий ресторан 

Вот, пожалуйста, неработающее кафе 

Если из старого города выйти и пойти вправо по побережью, можно увидеть памятник трансформеру. Я даже не стала фотографировать, настолько он несообразно смотрится на фоне старинных каменных домов и часовни.

Пошли к набережной, к знаментитой балерине и пляжу нудистов.

Начал капать приличный такой дождь, но кого это пугало, особенно когда в рюкзаке купальник?

Балерина расположена около самого начала тропинки с зелеными перилами

Зеленых перил раньше не было и идти было достаточно опасно. А сейчас перила есть и вход через них к камням, на которых стоит балерина, огорожены цепями с надписью - не входить.

Видимо, потому что скользко.

"Танцовщица из Будвы" или "Балерина" - создание скульптора Градимира Алексича, который нашел вдохновение в старой местной легенде о девушке, у которой был жених - матрос. Матрос уплыл далеко в море, а девушка каждое утро приходила на эту скалу и проводила целые дня на скале в наблюдении в открытое море, ожидая возвращение своего жениха. Много лет прошло и многие корабли и моряки приезжали, уезжали, но её жених не вернулся… И в один день она была найдена мёртвой..."

Далее начинался пляж Морген и за ним пляж нудистов. Дождь лил уж совсем как из ведра и никаких нудистов в помине не было.

Зато был почти шторм ))

Между пляжами есть небольшой грот, в нем мы подождали около часа, не дождались ни окончания дождя, ни нудистов и пошли обратно в хостел. (в хостеле я забыла свои колготы. да-да, это важно).

Захватили вещи решили рвануть на Свети Стефан.

О нем информации я почти не читала, но знала, то это красивый полуостров и на многих открытках именно его фото.

Автобус - по 1 евро. Учитывая расстояние - цена немаленькая.

Зато цены на бензин... 1,22 евро за 95. И, что меня немного тоже удивило - на ВСЕХ заправках цена на бензин не меняется.

А вот и Свети Стефан

Я почти рванула на полуостров, желая посмотреть, что там между домами.

Недоумевающие охранники даже сначала и не тормознули меня, увешанную рюкзаком и палаткой, а потом долго умирали от смеха на мой вопрос "что, там совсем совсем никто не живет?".

Оказалось, что это крутяцкая частная гостиница и сейчас она закрыта.

Когда-то давно, когда местных жителей не беспокоили чужеземные завоеватели, их жизнь была проста и размеренна, они занимались ловлей рыбы. Побережье было населено рыбаками, и таких деревень в округе было немало. Но в XV веке, когда здешним рыбакам вместе с жителями города Котор и окрестных селений пришлось защищаться от турецких захватчиков и пиратов, для обороны по периметру острова выстроили крепость и просить защиты у святых.

Деревню и крепость назвали в честь покровителя Черногории — Святого Стефана. А захваченных в результате боев ценностей и трофеев хватило, чтобы отстроить каменные дома и церковь.

Постепенно благосостояние острова и количество жителей росло и в начале XIX века Свети Стефан достиг своего максимального расцвета: здесь насчитывалось более ста домов, три церкви и около 400 жителей. Однако с наступлением нового столетия люди стали покидать эти места, и к середине прошлого века на острове осталось всего 20 человек. Тогда правительство социалистической Югославии приняло решение поддержать умирающий городок и сделать из него необычный город-отель.

Всего за пять лет реставраторам удалось воссоздать уникальный облик средневекового города-крепости, соединить его дамбой с материком и превратить в один из самых модных курортов Адриатики.

И да, никто там не живет.

Поэтому мы полезли обратно наверх, к дороге, ждать автобус.

Ждали около часа и очень спасли орехи, заботливо купленные мной на случай внезапного голода.

За 1 евро с носа доехали до Петроваца.

Автобус показался просто раем, снаружи дождь и ветер, а внутри пусть и мокро ногам, зато сухо попе )

Петровац оказался маленьким городком с маленькой часовней

И такими шикарными скалами 

Следующая остановка - Бар.

Там уже автобусная станция побольше и даже есть инфо-бюро и расписание, в том числе и поездов.

Поезда ходят из Бара через Сутоморе и далее в Подгорицу, Никшич и что то еще.

Про поезд - потом.

Мы решили не пользоваться навигатором (хотя у меня руки так и чесались - я его специально скачала, по ссылке здешних форумчан, но Костя навигаторил с помощью опроса местных), пошли в сторону Старого Бара. Как оказалось позже - женщина у ларька показала нам самую длинную дорогу....

По этой дороге ходят, пусть и не часто, автобусы до Старого Бара. Но мы пошли пешком, хоть в горочку и почти по трассе, зато потом будет извилистая улочка с апельсинами.

И заблудиться - нереально.

На подходе к городу, проходишь и мечеть и неплохой обзор на старый город.

Так же мы проходили мимо мусульманской школы и мусульманского кладбище. Это там турки набеги делали и пытались местное население в свою веру обратить. 

Город Бар после освобождения от турок был практически уничтожен, поскольку в ходе военных действий были взорваны склады с пороховыми бочками. Именно этот факт нанёс серьёзный урон городу. Тем не менее, в Старом Баре осталось множество уцелевших памятников старины.

В целом, свидетельство турецкого владычества можно увидеть в архитектуре каждого города Черногории. Исключение не составляет и один из ключевых городов – Бар. В 4-х километрах от современного города располагается мечеть, выстроенная турками во вторую половину XVII века.

Мечеть Омербашича – достопримечательность Старого Бара, была выстроена турками в 1662 году, в период оккупации Черногории Османской империей. Конструкция сооружения в архитектурном плане проста и ясна: прямоугольное основание с пристроенным к стене минаретом к юго-западу.

Входя в комплекс, у мечети можно увидеть гробницу Дервиш-Хасана. Эта усыпальница была построена в XVII веке, позже к ней пристроили ещё одно небольшое строение, высотой в один этаж. Оно служило жилым помещением, о чём свидетельствует водопроводная колонка у входа в строение. Ещё позднее при мечети был построен дом, который предназначался для размещения имамов и паломников. Окружают весь комплекс каменные стены, которыми он был обнесён при турках.

На подходе к старому городу - домики, в которых явно живут мусульмане. Или цыгане, я не особо поняла. Появилось много кафе (появилось - по сравнению с тем, что было 4 года назад, когда Костя тут был последний раз, то поесть было у одного мужчины в террасе у дома, где этот самый мужчина кормил туристов вкусной домашней едой).

Несмотря на безтуристные дни почти все время нашего путешествия - будка на входе в Старый Город работала и в будке с нас взяли по 2 евро за вход. Зато дяденька заботливо взял наши рюкзаки и спальник с палаткой.

Старый Бар и действительно очень старый. 2500 лет. Куча лесенок, куча домиков, разваленных и сохранившихся, есть Лапидариум (дословно не помню, но там собраны куски от разных архитектурных зданий и на каждом установлена дата. И никто камни не сбрасывает с полок, не бьет лампочки, которые освещают помещение, вот что удивительно!).

Часовая башня - почти символ Старого Города

Самая старая постройка города – Цитадель, возведенная в XI веке, впоследствии перестроена несколько раз. С нее открывается крутяцкий вид на Бар и с другой стороны - на отвесные горы и еще раз горы!

С самого начала хождения по этим старым-старым улочкам не покидало ощущение некой аутентичности...

Как жаль, что мы не знали, но до старой оливы в Мировице - всего 40 минут пешком.

Оливковое дерево, что произрастает в черногорском Баре, на сегодняшний день считается самым древним деревом в Европе, некоторые источники называют его древнейшим во всем мире. Эта древняя олива относится к сорту популярных в этой местности олив «жутица», которые также широко распространены по всему Адриатическому побережью.

Старая олива давно перешагнула возрастной рубеж в 2000 лет, крона ее в диаметре достигает 10 метров, а ствол напоминает ветвящийся полый купол. На сегодняшний день олива фактически больше не плодоносит – за нее эту функцию выполняют молодые деревца, выросшие вокруг.

Достопримечательностью Черногории олива официально стала в 1957 году, когда муниципалитет Бара официально взял на себя обязанности по охране, а вокруг дерева выстроили мемориальный комплекс. Прежде, как утверждают слухи, местные жители нередко использовали полый ствол дерева как место для проведения карточных игр.

Старый Бар широко известен оливковым маслом, которое здесь производится с 1927 года на заводе, открытом братьями Маренич. Ежедневно завод перерабатывал более 20 тонн свежих маслин. Готовое оливковое масло экспортировалось во многие европейские страны, например Францию, Германию и США.

С 2007 года в Старом Баре действует музей, который целиком и полностью посвящен истории и технологии производства оливкового масла. Этот вид промысла – основной и древнейший в большинстве областей Черногории. Посетителям музея предлагают ознакомиться не только с историей изготовления натурального масла, но и оценить работы художников, связанные с оливковыми деревьями и маслинами.

Туристов к этому древнейшему из живых деревьев влечет распространенная в Черногории легенда о том, что олива способна примирить рассорившихся людей, если они вместе придут к дереву.

Перекусив трофейными апельсинамы, мы двинули на железничку станицу.

Навигатор на этот раз был задействован и шли мы не особенно долго. Только немного стало непонятным, дорога на жд станцию идет через жд пути, никакой нормальной дороги и перехода нет, но все жители и даже навигатор указывали на то, что идти нам ТУДА.

Билет до Подгорицы на поезде стоит 2 евро.

Мы перекусили в близлежащем кафе за те же 10 евро, нашли в интернете хостел в Подгорице, естественно самый дешевый и самый отдаленный от центра.

Поезд нам попался самый что ни на есть европейский. Костя сказал "как в Испании". Ну я не была нигде в Европе, кроме Украины, но зато нашла схожесть поезда с Сапсаном.

Ехать около 1,5 часов.

В Подгорице у нас по плану, который мы придумывали на ходу - было снять авто на пару дней и поехать смотреть каньоны.

Жд и автобусная станции располагаются в столице бок о бок. Совсем рядышком.

Когда я ввела в навигатор адрес хостела, то чуть не упала. На тот момент я еще не научилась, как смотреть в навигаторе расстояние маршрута в км, но я уже визуально поняла, что идти нам ооочень и ооочень долго.

Ну, зато выиграем пару евро.

И начался ад. Дождь лил так, что сухого места почти не оставалось. Наверняка, промок даже купальник. В рюкзаке промок.

Мы шли около 2-х часов, время начинало клониться к полуночному, где хостелы уже наверняка закрываются. Но обратно пути не было, стали искать.

Навигатор, конечно, молодец, но он не учитывает совершенно номера домов, а мог показывать только пересечение одной улицы с другой.

Мы кружили около получаса от намеченной цели, пока не увидели мужчину, возвращавшегося домой.

Я то мысленно уже ночевала в палатке, мокрая, холодная и, подхватывая пневмонию, прощалась с молодой своей еще не начавшей увядать жизнью.

Но мужчина почему то нам здоровски обрадовался, открыл надо мной зонтик и счастливо повел нас к хостелу. 

Честно говоря, я до последнего не верила, что на этом пустыре, среди узеньких улочек и домиков, на краю города есть хостел. 

Но хостел был. Даже точнее Гестхаус. Я впервые услышала такое понятие, но... Это рай. Несмотря на то, что цена была не по 8 евро, а по 10, это рай.

Я даже позволю дать адрес 

Guest house Radonjic

Radula Rusa Radulovica 89, Podgorica, Montenegro

Мне кажется, что даже в гостинице такого нет. Большая двуспальная кровать, отдельная ванная в самой комнате, кухня со всем необходимым в этой же комнате, холодильник, сейф, халаты, полотенца для ног и не для ног, фен, мягкий пушистый ковер и безумно-безумно теплый душ!

Единственно, смутило название геля для душа..

Хозяин дома вежливо спросил нас о дальнейших планах, и ненавязчиво сказал, что у него тоже есть машины на аренду, 45 евро за 2 дня.

Думать у нас уже не получалось, и мы решили плавно перейти в третий день)

День третий (06.12.14) НЕтуристическая КОРОТКАЯ дорога на Жабляк. + каньон реки Морача.

С утра, проснувшись безбожно поздно, мы порыскали по просторам интернета, и, учитывая выходные дни и несезон для аренды авто, самым дешевым оказался вариант, предложенный хозяином гестхауса.

И с этих пор мой навигатор не выключался.

Мы заехали в большой торговый центр Дельта встретиться с Костиной знакомой. В центре проходила ярмарка, продавали разные вкусности из всяких разных стран, из наиболее заметных сейчас на ярмарке не было Украины. По центру гуляли дети в национальных костюмах и вообще было много народу.

Что неприятно удивило - курят в этом центре везде, где хотят. Например, около детской игровой площадки.

В центре мы решили купить еды в супермаркете, и я решила использовать свою кредитную карту. Никогда до этого. я ею не пользовалась, да и вообще, кредитные карты были для меня чем то страшным, на подобие ипотеки. Но так как я женской интуицией чувствовала - что наша наличка кончается, что нам не хватит и мы будем голодать, решила оплачивать картой везде, где будут ее принимать. Купили продуктов на 10 евро и заправились на 15.

А потом вспомнила, что оставила в гестхаусе гель для умывания. Напрашивалась мысль о том, что в каждом месте для ночлега я что-то оставляю..

А еще парковки. Наверное, черногорцы - лентяи, потому что мы, например, свою машину, по первости, находили по способу парковки

Далее мы выехали из Подгорицы смотреть каньоны. Первый - каньон реки Морача. Мы, честное слово, даже не поняли, где конкретное место осмотра, потому что по дороге Подгорица - Колашин везде река и везде, на наш взгляд - каньон.

Один из видов

Останавливаться хочется практически на любом из участков, потому что везде река - разная, под разными углами, разного цвета, ширины, с разным окружением, но одинаково - очень величественная, неукротимая, дикая даже я бы сказала.

К сожалению, мой фотоаппарат работал с перебоями и не все удалось заснять, большинство фотографий у Кости.

Это фото тоже с телефона

Далее мы доехали до развилки. Указатели на Колашин и на Жабляк.

По советам местных - ехать в Жабляк лучше через Колашин. Визуально нам показалось, что эта дорога дольше и было принято великое решение ехать не по туристической трассе, как я выразилась "для лохов", а по указателю, ведь она явно короче, да и указатели.

Вот наш безобидный, нетуристический маршрут, НЕДЛЯВСЕХ.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... 0fw1pwaBIQ

 

 

Итак, от развилки, если приблизить карту - видно, какая это чудесная дорога.

Будто человек с хореей или паркинсонизмом пытается начертить нам маршрут. Дорога шла в гору, и зигзагами мы поднимались вверх. На некоторых участках валялись коряги, несколько обвалившихся валунов. На крутых поворотах в горку машина почти глохла, ибо - механика, ибо малолитражка и наш бедный Федор (я так назвала нашего нового механического друга) совсем не справлялся. Начало темнеть и, в силу маленькой скорости (2-3 скорость в лучшем случае и скорость не более 40 км/час), множества поворотов, подъема вверх, палочки бензинового наполнения стали резко уменьшаться. А зигзаги все не пропадали и по карте выходило все очень печально. 

Затем случился совсем атас - дорога стала с одной полосой, без разметки и знаков. Вокруг - густой лес. Слева - глухой лес, справа - обрыв. 

Конечно, встретить хоть кого нибудь на этой дороге было бы неплохо, но даже при хорошем стечении обстоятельств - разъехаться не представлялось возможным. Да и потом, если ты постоянно повораиваешь, разве успеешь в темноте заметить встречную машину, движущуюся, в отличие от тебя, с горы, а не в гору.

Фотографии нет, потому что я сидела постоянно в страхе и непрестанно смотрела в навигатор, моля, чтоб мы скорее доехали хотя бы до двухполосной дороги.

Через 2 часа такого пути, как говорится, "не для лохов", мы доехали до селения Боан. Далее была развилка. Налево показывал навигатор, направо был указатель на Жабляк. Но навигатор этой дороги совсем даже не знал и дорога была, на первый взгляд, совершенно новехонькая.

Костя спросил одного единственного встречного нам деда - доедем ли мы до Жабляка по этой дороге, тот стал усиленно кивать. А потом нас удивил тем, что, оказывается, ближайшая автозаправка - это Жабляк. Или Славник.

Решили ехать по хорошей дороги и удивили навигатор. Потому что, судя по показаниям навигатора - ехали мы прямо по полю.

Проехав несколько Буковиц (Donja Bukovica и Gornja Bukovica), мы чувствовали - уже близко Жабляк, потому что всюду мелькали указатели на национальный парк Дурмитор, на вершины Савин Кук и озера.

Когда мы доехали до настоящей, большой, трехполостной трассы - была такая радость, будто дед Мороз на самом деле существует.

Небольшой город Жабляк расположен в северной части страны и является самым высокогорным курортом Черногории. Это административный центр одноименного муниципалитета, в котором постоянно проживают около 2000 человек, а население всего округа Жабляк составляет немногим более четырех тысяч. Тем, кто запланировал свой отдых в Черногории, стоит знать, что Жабляк знаменит прежде всего своими потрясающими природными достопримечательностями. Реликтовые высокогорные озера (самое популярное из которых Черное), и великолепные ледяные пещеры составляют несомненную гордость этого края и привлекают сюда сотни тысяч туристов. Неподалеку от города находится один из лучших мировых заповедников – «Дурмитор», на территории которого обитают уникальные животные и растения. Кроме того, именно в окрестностях Жабляка расположено высочайшее место Черногории – вершина Боботов Кук, покорить которую стремятся любители альпинизма и треккинга со всего мира.

Через полчаса мы уже были в Жабляке. И, вот знаете, название будет оправдывать этот город.

Во-первых, когда я вылезла из машины, я сразу почувствовала - стало градусов на 6 холоднее. 

Во-вторых, почти все кафе, в которые мы заходили поесть, еды не имели а "имо тока пити. ести не".

Будто Жабляк только и делает, что выпивает, дабы повысить те самые недостающие 6 градусов. Нашли ресторан, где можно было ести и где был вай фай. 

В третьих, я заказала суп минестроне, а мне принесли воду с сваренными в ней замороженными овощами из пакетика и все это заправленным пудом перца. Зато к чаю принесли чеплашеку с лимонным соком, пакетик с медом и настоящий душистый чай с корицей. Это все удовольствие с жалким минестроне обошлось в 8 евро.

В четвертых, в пятых и в шестых будет позднее.

Заглянув в первую попавшуюся Собу, мы, долго поторговавшись с хозяйкой, сняли комнату за 17 евро.

Комната была холодная, зато был горячий душ и теплые одеяла. Это уже что-то.

Жабляк работает, в основном, на туризме. Рафтинг по каньонам, экскурсии на обзор каньона реки Тара, экспедиции в национальный парк Дурмитор с подъемом на вершины Савин и Боботов Кук. 

Поискав в интернете информацию, мы решили. что за день мы успеем посмотреть каньон, мост Джурджевича и Черное озеро. Возможно, еще забраться на Савин Кук, но там по обстоятельствам.

Дурмитор – национальный парк на северо-западе Черногории, основанный в 1952 году. Он включает в себя горный массив Дурмитор с каньонами рек Тара (второй по глубине каньон в мире). В 1980 году парк Дурмитор был объявлен ЮНЕСКО жемчужиной мировых природных богатств биосферы, что говорит о его высокой природной, научной и культурной ценности. О происхождении названия этого прекрасного черногорского горного массива споры ведутся по сегодняшний день. Первая версия гласит, что оно происходит от кельтского «dru-mi-tor», что переводится как «вода с гор». По другой версии, название массива появилось от итальянского слова “Dormir”, что означает “спать”. По легенде, поддерживающей данную версию, оказавшиеся на этой территории римские легионеры молили богов о том, чтобы горы мирно спали и не создавали им препятствий.

Однако, нерешимой оказалась проблема - найти смотровую площадку на каньон. На форуме все писали неопределенно, что дороги нет, добираться надо непонятно как, по указаниям местных. На туристических сайтах и вовсе предупреждали, что взбираться на мыс Чуревац (это самое кашерное место обзора каньона по словам всех, побывавших там) самостоятельно - опасно и вообще делать этого не следует.

Будет день - будет пища, решили мы и завели будильник на 5 утра. 

День четвертый (07.12.14). Дурмитор - мыс Чуревац - Подгорица - Цетинье - Подгорица.

День прекрасных видов, солнца и внезапного поворота событий.

Еще даже не было намека на рассвет, когда мы встали. Позавтракали колбасой из магазина и поехали по указателям на Черное озеро.

Черное озеро – одно из красивейших озер в Национальном парке Дурмитор. Оно расположено в нескольких минутах ходьбы от города Жабляк, у Медвежьего пика.

По сути, это два небольших по озера, соединенных небольшим каналом. Этот канал настолько неглубок, что пересыхает летом, и получаются два самостоятельных водоема. Длина большого озера составляет примерно 855 м, ширина – около 615 м. Его самое глубокое место – около 24 м. Малое озеро меньше по площади (примерно 600 м в длину и 400 м в ширину), но глубже Большого почти в два раза (примерно 49 метров), что делает его более вместительным и объемным по сравнению с Большим. Если вы задумаете обойти вокруг всего озера – вам придется совершить прогулку длиной примерно в 3,5 км, это займет у вас около часа времени.

Это самое большое из 18 ледниковых озер Черногории. Оно образуется из множества ручейков, которые наполняют его весной во время таяния ледников. Самый известный из ручьев Млен ручей (Мельничный ручей). В отличие от всех остальных он постоянен и более полноводен. 

Перед входом в парк Дурмитор стоит шлагбаум, ехать можно только на велосипеде, а вход стоит 3 евро. Но в будке никого не было и мы пошли зайцами.

До Черного озера идти около километра, по пути много лавочек и даже колонка с питьевой водой. Постоянно встречались таблицы с достопримечательностями Дурмитора, способ добраться (велосипед, пешком, на машине), сколько км до места, сколько времени это займет и какова будет высота. 

Сюда очень неплохо идти с походным рюкзаком, палатками и дня на три.

Черное озеро в свете восходящего солнца (за все время нахождения в Черногории мы впервые видели солнце). Видимо, лучи солнца освещают вершину Седло или Медвежий пик (без проводника не разобраться).

А вот и указатели

Около озера есть ресторан со стеклянными большими окнами, из них, как мне кажется, открывается неплохой вид на озеро, но когда мы проходили мимо - в ресторане пустовало и только местные строители проходили мимо с кофе. На берегу идет большая стройка кемпингов, а туристов мы не видели вообще.

Справедливо рассудив, что на гору забираться не имеет смысла без воды, без спецобуви и без достаточного времени и опыта, мы решили отправиться на поиски неизвестного мыса Чуревац.

Я уже не понмю, каким образом, но на навигаторе нашла название Curevac и рядом два значка смотровой площадки.

Почти к самой площадке была дорога, и мы решили попробовать проехать на машине.

И - вуаля! Получилось все очень легко и не нужно было ничего искать. Посмотрев в гугл и яндекс картах, я эти места не нашла. Сверив с навигатором, сделала карту и буду очень рада, что она кому нибудь поможет. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... knf7EwBnTQ

От места, где прерывается маршрут - ведет тропинка, идти нужно строго по ней. 

Через 400-500 метров подъема открылась смотровая площадка с небольшой скамеечкой. Скамеечка стоит в метре от края пропасти. Точнее не пропасти, а каньона. Вид настолько потрясающий, что описать невозможно.

Фотографий со скамейкой у меня нет, они у Кости. ВАЖНАЯ ИНФА: я села на скамейку, распластав сумку, потому что скамейка была ледяная. Фото, все дела.

Далее. С места, где стоит скамейка, если стоять лицом к каньону - справа - вершины. К ним и ведет тропинка. Вторая вершина - это мыс Чуревац, далее по тропинке можно выйти к дороге, только с другой стороны, чем мы ехали. Мы шли по тропинке до первой вершины и, убедившись, что и отсюда вид прекрасен, решили идти обратно, чтоб до темноты успеть посмотреть на мост Джурджевича и добраться до Цетинье. 

Саму реку, кстати, видно не было, был жуткий туман, но и без реки зрелище - фотографиями не описать ни в жизнь!

Это самое потрясающее что я видела на этот момент. До этого самым потрясающим я считала водопады Игуасу.

Каньон реки Тара — одна из главных черногорских достопримечательностей, грандиозное творение природы, имеющее в длину около 80 км. Глубина ущелья в некоторых местах достигает величины 1300 м, благодаря чему оно считается глубочайшим каньоном в Европе и вторым в мире, уступая лишь американскому Гранд-Каньону в Аризоне. С 1977 года каньон реки Тара включен ЮНЕСКО в Список особо охраняемых природных резерваций. Также река Тара, за свою чистоту прозванная «слезой Европы», является частью национального парка Дурмитор.

Возвращались обратно по той же тропинке и я возмущалась, почему этот маршрут не смогли найти в интернете и зачем писать, что самостоятельно сюда лучше не ходить. Конечно, можно сорваться со скалы, но ведь можно и с моста Джурджевича сорваться, было бы желание.

А потом Костя решил, что мы пошли по какой то другой тропе, а нам надо прямиком к машине и решил срезать. Я настаивала с тропинки не сворачивать, но он был неумолим и мы пошли не по тропинке.

Так началось "в четвертых".

Поплутав по лесу, среди здоровенных сосен, мы поняли. что солнце совсем не с той стороны, где должно быть, а дальше идет впадина, совершенно непроходимая и много много кустов, непролазных, да и вообще почти болото. Я страдаю топографическим кретинизмом, а навигатор почему то не определял местоположение.

Стали бродить, а я сразу вспомнила о рассказах наших мужиков с деревни про тайгу. Как это опасно - заблудиться в лесу. Вокруг деревья, гор почти не видно, куда идти - непонятно и я реально запсиховала. 

По итогу спасла нас Надежда. Так я назвала навигатор, который вывел нас к тропинке, внезапно найдя наше месторасположение. 

Тропинка на навигаторе от одной смотровой площадки до другой обозначена тоненькой оранжевой линией. Навигатор TomTom, неофициальное имя Надежда, может кому пригодиться.

Мокрые от росы и в колючках с какого то странного куста поехали в магазин купить йогурт, чтоб заглушить голод и двинуть в сторону Цетинье по ОПА-НА туристической дороге, для лохов, через Майковац и Колашин. 

Зашли в маркет, я посетовала что у Кости какая то часть наших денег в кармане намокла и попросила их себе - спрятать в свой кошелек с основной суммой, ста долларами и кредитной картой.

А здесь начинается "в пятых". Кошелька не было. Нигде. Я безоговорочно поверила в то, что я оставила его в собе и мы поехали узнавать у хозяйки. Кошелька не было в комнате и по ее словам - она туда еще не заходила. 

Я ей не верила, но что поделать.

У Кости в кармане было мятыми и полумокрыми 45 евро. А до самолета у нас еще 2 дня.

Решили ехать далее, не терять время. Деньги - это пыль, расстраиваться не имело смысла. И ведь не украли его у меня, сама оставила.

Но все равно, несмотря на яркое слепящее солнце - настроение было подпорчено. У нас и так то шиковать денег не было, а теперь не то что на хостел, на покушать наберется с трудом. Благо - полный бак бензина.

Затем черная полоса нас не оставила и началось "в шестых", когда у нас сел аккамулятор по причине хождения по собе в поисках кошелька и не выключенной по запарке машине. 

Рядом была заправка и за 5 евро нам аккамулятор кабелем зарядили.

Чтобы особо не расслаблялись, бонусом, на выезде из Жабляка, господи_прости_что_за_название, нас тормознул милиционер и за невключенные фары потребовал ехать обратно в Жабляк и платить штраф 30 евро.

Я не знаю, каким чудом, но Костя, рассказав нашу ситуацию, получил прощение и мы, молча, двинулись дальше.

Мост Джурджевича, таким образом, впечатлений никаких не оставил.

По дороге в Подгорицу, которая тоже, к слову, была извитая, но хотя бы с нормальным асфальтом, разметкой и знаками, мы рассчитывали, на что бы нам потратить оставшиеся евро. 

К вечеру добрались в Цетинье, но, по причине темноты, почти город не видели. 

Цетине находится в южной части Черногории, сравнительно недалеко от моря (30 км), в долине у подножия горы Ловчен. Долина окружена горами и зелеными рощами, что делает панораму этих мест непередаваемо красивой.

Не стоит недооценивать небольшие размеры Цетине (всего несколько кварталов) и количество населения (около 20 тысяч человек). Город, который по российским меркам считался бы глухой провинцией, на самом деле является исторической, культурной и официальной столицей Черногории. А архитектурных достопримечательностей в нем столько, сколько не насчитает иной город-миллионник.

Именно в Цетине постоянно находятся Президентский Дворец и резиденция Митрополита Черногории и Приморья Сербской Православной Церкви ( в Цетиньском монастыре).

Во всяком случае, при небольшой прогулке решили, что он очень похож на самый классический европейский городок.

А по поводу оставшихся двух ночей решили первую переночевать в машине и есть остатки того, что осталось еще после закупок в супермаркете.

Так оно и получилось, доехали до нашего гестхауса, поймали там вай фай, нашли самый дешевый хостел в Которое, на вокзале посмотрели стоимость билетов до Котора, посмотрели на мост Миллениум и памятник Высоцкому, доели колбасу и, накрывшись пригодившимся наконец спальником, спали каждый час просыпаясь от холода, Костя прогревал машину и засыпали дальше.

Зато светила полная луна и вообще было ой как романтично. И холодно)

День пятый (08.12.14) Котор - Старый город, крепость св.Ивана

Утро было незабываемым. Помня, что от гестхауса до вокзала добираться 2 часа, план был таков: высадить меня с вещами у вокзала, чтоб меня не повязали менты и не оштрафовали за неимение регистрации, гулять рядом с вокзалом, а Костя отвозит машину и добирается каким то самым дешевым способом до вокзала.

Гулять с рюкзаком, спальником и палаткой не особо приятно, но тем не менее я дошла до Часовой башни 

А там уже и Костя просигналил. 

Билет Подгорица - Котор стоил 7 евро с носа.

В Которе мы достаточно быстро нашли хостел в старом городе, разведали, что в кухне хостела есть рис и макароны, а в маркете за углом сосиски за 46 центов, решили, что с голода не помрем и пошли смотреть старый город.

Мне он чем то напомнил Будву, тот же старый город, но только туристов, бутиков и открытых кафе было больше. 

На всем побережье Адриатического моря нет другого такого города, где средневековая архитектура сохранилась настолько же хорошо, как в старой части Котора. Причем, сохранилась не фрагментарно, а в виде целого городка — с улицами и площадями, храмами и дворцами, жилыми постройками и административными зданиями. Именно за эту уникальную целостность Старый Котор был признан всемирным культурным достоянием и взят под охрану ЮНЕСКО. Старый Котор начинается с укрепленной городской стены. Она окружает город со всех сторон, а затем круто уходит в гору на высоту 280 м, где заканчивается мощной оборонительной крепостью Святого Иоанна. Общая протяженность этой стены — почти 4,5 километра, высота — 20 м, а толщина варьируется от 0,5 до 16 м. Благодаря таким укреплениям, в древности город был почти неприступен, а высоко расположенная крепость с пушками позволяла контролировать почти всю округу.

В информационном бюро около центральных ворот нам дали карту на русском языке и мы достаточно активно все осмотрели.

Но перед подъемом на крепость св.Ивана все же купили булку хлеба и съели ее почти всю. Никогда еще до этого хлеб не был таким вкусным.

Вход на крепость стоит 2 евро, а по бюджету у нас получалось, что либо я одна туда забираюсь и остаемся без завтрака, либо не забирается никто, но будем с завтраком.

Но после того, как мы покинули Жабляк - нам сопутствовало солнце и удача, больше ничего нигде я не оставляла и не теряла, на входе в крепость никто у нас евры не требовал и мы поднимались забесплатно.

Крепость Святого Иоанна (или San Giovanni в венецианской традиции) с высоты 280 м над уровнем моря завершает мощную линию оборонительных укреплений вокруг Котора, и сегодня она является одной из главных достопримечательностей Бока-Которской бухты. Именно со стен этой крепости сделано большинство фотографий, рекламирующих Черногорию на многочисленных туристических проспектах.

Вид и в самом деле замечательный. С нами поднималось несколько китайцев и граждан америкосии.

Вид накоторскую набережную и горы тоже шикарен. Но оттого, что все, приезжающие в Котор, забираются на эту крепость, повсюду на подъеме встречаются пустые бутылки из под воды, аутентичности я не почувствовала.

На вершине мы увидели с другой стороны Котора ту самую дорогу, которая ранее вела на Жабляк. Это, я думаю, ну прям совсем совсем не туристическая дорога, прям совсем совсем не для лохов.

Как жалко, что мы про нее не знали, а то бы может на ней в Жабляк и двинули бы))

На спуске с крепости мы встретили закат солнца за гору и двинули искать дешевую еду. Погуляли по набережной, везде были кафе для туристов, в старом городе и подавно кафе заточены под толстосумов - туристов, но, пройдя вглубь города, мы нашли то самое место, где чорба и плескавица по 1,5 евро, а большие теплые лепешки по 20 центов. Где сидят брутальные черногорские мужики и пьют водку с мясом вприкуску.

Чорба показалась мне вкуснее дефлопе и сибасо. Хотя ни то ни другое я не ела. это просто для красоты слова)

А ночью подъем на крепость освещен ну до жути красиво

В хостеле у нас был сосед - англичанин.

Он принес пиво, предложил нам. Наверное это потому, что я спросила его перед этим, как он относится к Путину. Решил с нами на всякий случай подружиться))

После стаканчика пива меня так славно вырубило, что я видела славные сны про горы, маму и пропасть во ржи.

Но до вырубания успела посмотреть, что рядышком с Котором есть городок Муо. И из достопримечательностей там - крепость Врмац. Фотки в инете были впечатляющими, до самолета времени предостаточно и мы решили с самых ранних утрелей подниматься на крепость.

День шестой (09.12.14) Крепость Врмац - остров Цветов - Москва.

Проснулася я безбожно рано, сварила халявный хостелский риск и дешевые сосиски из маркета.

Позавтракали и пошли на поиски крепости.

До Муо идти около 15 минут и есть указатели на крепость.

А так же открывается бесподобный вид на подъем в Которе на крепость

Свернув с главной дороги, поднявшись по лесенкам наверх, мы очутились в затруднительном положении.

С одной стороны был указатель на крепость

А с другой стороны - там, куда указывала табличка, был частный дом и никаких тропинок не было видно.

Нас снова спасла Надежда. Поблуждав по округе, обойдя дом, набрав в тамошнем саду апельсинов, мы обратились за помощью к ней.

Вот пожалуйста.

Если стоять лицом к дому, то слева будут какие то камни и, на первый взгляд, непролазный лес.

Так вот, надо идти на эти камни

https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... 6_mc1VKmKQ

Поднявшись выше, уже будет видна дорога, зигзагом поднимающаяся к вершине, прямо как на карте.

Сначала она выглядит как тропинка

А потом превращается в что то более похожее на старинную дорогу, по которой ходили в шлемах и доспехах.

Подъем у нас занял реально 1 час 15 минут. Некоторые зигзаги мы коротали прямиком, но в основном приходилось идти точно как на карте.

И вот тут то уже меня чувство той самой аутентичности не покидало ни на минуту.

Когда дорога закончилась - оставался густой лес из сосен, но был указатель

А от него уже и до крепости недалеко)

Подходя к самой вершине, выбираясь из леса я уже предвкушала незабываемое и величественное зрелище. Так оно и оказалось, открылся вид на всю Боко-Которскую бухту.

А восход солнца зрелище настолько улучшил, что ох... На фото вид в тыщу раз хуже, чем можно увидеть глазами.

Да и мыльница у меня не самого прекрасного качества...

Что касается крепости, про которую мы совершенно забыли. С одной стороны на вершине - заброшенные дома

А с другой стороны - сама крепость

На самом деле, я почти не фотографировала в ней, потому что в интернете некий Алексей Коимшиди весьма неплохо все описал и сфотографировал. Статья называется "Малоизвестная Черногория, Австрийская крепость Врмац".

Спуск был, естественно, легче подъема, но занял у нас примерно такое же время.

На спуске - вид на Котор 

Далее, доев рис и сосиски в хостеле - поехали в аэропорт за 2 евро. И, учтя все финансы, даже хватило на магнит за 1 евро))

До регистрации оставалось еще два часа и, взяв все шмотки, мотанули на остров цветов. 

Собственно, дольше шли, чем смотрели. От аэропорта идти около часа, а смотреть... Ну, возможно, летом там много цветов.

Вид на аэропорт

Зимой остров утопает в зелени и есть монастырь.

Вернулись в аэропорт и почти сразу сели в самолет. Только почему то в багаж нельзя было нести палатку по причине металлических упор.

И как вкусен был обед на самолете, никогда доселе он таким не был.

А из оставшихся денег у нас было 20 рублей и проездной на метро.

Купив горячей воды за 10 рублей, мы погнали на автобус, согреваясь водой. Потом на метро и уже потом до дома бежали, чтоб не замерзнуть без колгот и шапки. Точнее я без колгот, а Костя за компанию бежал.

Итоги.

Потратили 200 евро на двоих.

Потеряли: колготы, наушники, кошелек, пару килограмм.

Получили: кучу впечатлений, прирост мышечной массы голеней.

А еще, важный итог. Посовещавшись и размыслив хорошенько, мы пришли к выводу, что все же кошелек остался около той лавки, на мысе Чуревац, потому что черногорцы люди честные да и приезжать так рано в воскресенье хозяйке собы смысла не было. 

Поэтому получается как в орел и решке, координаты дала, только приз больше.

Буду рада, если кто нибудь найдет и потратит эти деньги с умом, а не как одна кукушка с Дальнего Востока ))

Спасибо, если дочитали, первый раз пишу на форуме)

 

Источник: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1101&t=246738&sid=20269b732b6923fbc74979c61890569a