Предисловие.

Наша третья совместная поездка в Европу совпала, по сути, с нашим медовым месяцем. Honey moon прошел по полной программе.

Данный трип планировался как некий симбиоз всех видов отдыха. Буквально за десять дней мы пожили дикарями в палатке, побродили по горам заповедника Ловчен, побывали в ряде городов и поселков, живя в частном секторе и хостелах, почти каждый день нам удавалось покупаться в Адриатике и вполне проникнуться местом и атмосферой Балкан.

Первый день.

После распада Югославии на политической карте Европы (как и после распада СССР и Чехословакии) стран поприбавилось, что тут скажешь, таковы реалии. Но все же для многих путешественников, зачастую далеких от политических коллизий, это означает не только дополнительные «галочки» в списке «посещенные страны», но и принятие, и в разной степени понимание непримиримого желания народов отстаивать и сохранять свою культуру, традиции и самобытность.

Итак, Черногория. 

Аэробусы компании Air Serbia с короткой пересадкой в Белграде домчали нас из аэропортов Шереметьево и им.Николы Теслы до крохотного аэропорта Подгорицы.

Безвизовая Черногория приняла нас в свои объятия за считанные минуты. Очень быстро пройдя пограничный контроль и получив багаж (2 увесистых рюкзака), мы двинулись в сторону ж/д станции «Aerodrom».

Из аэропорта Подгорицы, по сути, весьма провинциального, до близлежащих городов нет никакого общественного транспорта, только такси. Поэтому для бюджетных путешественников самый лучший способ уехать из аэропорта (хоть и не очень быстрый) – воспользоваться поездом «Подгорица - Бар». 

Идти от здания аэровокзала до станции (по сути небольшой будки) с названием «Aerodrom» порядка 15-20 минут. Ходит поезд не часто, поэтому, если решиться добираться до Подгорицы или в сторону моря именно так, надо заранее посмотреть расписание на сайте http://www.zcg-prevoz.me/search.

Останавливали поезд мы как автостопперы), поднятием вверх большого пальца. Машинист весело улыбался, и по нему было видно, что он удивлен, видимо не часто на этой станции кто-то тормозит поезда.

Проезд до Бара стоил что-то около 2х евро (актуальные цены лучше уточнить на сайте). Вагоны весьма обшарпанные, но в целом поезд очень даже неплох. 

По пути открываются отличные виды на Скадарское озеро – естественная среда обитания пеликанов. Сразу за озером – длинный тоннель в скальной породе, после чего поезд прибывает в Сутоморе. 

Вот мы и на Адриатике. Через 20 минут мы были уже на конечной станции следования.

Итак, Бар.

Достаточно молодой, развивающийся город, расположенный в обширной окруженной горами живописной долине.

Так получилось, что Бар стал и стартовой, и конечной точкой нашего небольшого тура по Черногории. Про сам город я упомяну позже.

Так как первые 2 ночи было решено провести в палатке, нам нужно было найти подходящее место для ночевки. В самом городе, разумеется, это недопустимо. Поэтому мы двинулись на юг, чтобы форсировать оконечный мыс города и найти пристанище на ночь где-нибудь в уютной бухте.

Таким образом, у нас получился небольшой треккинговый маршрут километров эдак на 6-7.

В итоге мы нашил отличную поляну для ночевки с видом на гору Румия, возле которой располагается Старый Бар. Под исполинскими кипарисами разбили палатку. 

С нашей поляны шла неприметная тропка к морю. По ней мы спустились к водной стихии. Было прохладно, поэтому, сегодня мы решили не купаться. 

Вернувшись на поляну, мы разогрели воду на горелке с сухим горючим. Жечь костры в Черногории запрещено. Конечно, вокруг нас не было никого, полагаю, на несколько километров вокруг, но все же, нужно чтить и уважать законы страны, в которую ты приехал. 

Чай с халвой и ранний отбой.

 

 

 

 

 

 

Второй день.

Будильник в мобильном трубит «зорьку».

Ранний подъем, 7 утра. 

Перекусив орехами с сухофруктами, немного созерцаем местность в мягких утренних лучах июньского балканского солнышка.

Оперативно собираемся и в путь.

Сегодня нас ждет Старый Бар.

Старый Бар – это небольшой поселок в восточной части долины (в предгорной ее части), то есть к востоку от современного Бара. В былые века, основатели Старого Бара – римляне, величали его Антибари, т.е. городом, который располагается напротив итальянского Бари, что через Адриатику.

В наше время Старый Бар является, по сути, полуразрушенной крепостью-музеем. Ведутся работы по восстановлению и реставрации.

Очень рекомендую посетить это место. Вход платный. За символическую плату (около 3 евро) можно посетить один из лучших памятников архитектуры Черногории.

Итак, наш путь лежит в Старый Бар. 

Окраинами нового Бара мы приблизительно за час не спеша доходим до Старого города.

На входе, у билетной кассы, оставляем рюкзаки и исследуем крепость налегке. Там есть что посмотреть.

Так же мы обнаруживаем, что от Старого Бара берут начало несколько треккинговых маршрутов в горы, есть указатели. Но в эту поездку у нас другие планы на походную часть.

От Старого Бара ходит муниципальный автобус до Шушани, проезжающий через весь новый Бар. Шушань это курортный пригород Бара – место концентрации туристов, любителей поплескаться в морской пучине и погреть косточки на солнце.

На этом автобусе мы и добрались до Шушани, где искупались и перекусили.

В Черногории вкусная выпечка. Киоски с названием «Пекара» можно встретить часто и повсеместно, особенно в туристически ориентированных зонах.

Изрядно отдохнув в тени средиземноморских сосен на пляже в Шушани, мы двинулись в дальнейший путь.

Мы решили прогуляться по побережью до Сутоморе. 

На полпути располагается мыс Ratac (Ратац), с одноименными руинами не то крепости, не то монастыря. Мыс небольшой, но весьма живописный. С него открываются потрясающие виды на побережье от Бара до Сутоморе. Сама крепость, вернее то, что от нее осталось, никем не охраняется и, видимо, особой культурной и археологической ценности не представляет. Вход, разумеется, свободный. Территория крепости активно зарастает кустарником и травой. 

Обогнув мыс Ратац, мы двинулись к Сутоморе. По пути, можно запросто встретить нудистов. Здесь, в некой удаленности от цивилизации, они преспокойно дефилируют в костюмах Адама и Евы. 

Пройдя еще пару километров, мы оказались на набережной Сутоморе. Ничем примечательным данный курортный поселок отметить не могу. Пройдя немного вглубь поселка, мы зашли в маркет, пополнили запасы еды и воды. 

Решено было ехать до кемпинга Маслина. Он находится в нескольких километрах, не доезжая до Петроваца.

Прождав с десяток минут на автобусной остановке, нам подвернулась попутная машина. Водитель предложил нас довезти до Маслины за символическую плату.

Кстати, автостоп в Черногории не практикуется. Мы несколько раз пытались стопить машины, бесполезно.

Через 20-30 минут мы уже шагали в сторону пляжа, в сторону автокемпинга Маслина.

Пройдя вдоль прибрежной полосы несколько сот метров и достаточно удалившись от кемпинга, мы остановились прямо на пляже.

Разбили палатку и остаток вечера провели в уединении и покое у самого синего моря..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий день.

Сегодня предстоял переезд до Будвы, где мы забронировали номер в мини-отеле через airbnb на 2 дня. 

Утро было облачным, но теплым.

Слабый прибой убаюкивал и вводил в транс…кемпинг еще спал. 

Мы перекусили и, не спеша, собрали вещи.

Через 30 минут мы уже были на трассе. Пытались уехать стопом до Петроваца.

Не тут то было. Никто не останавливался. А утренних попутных автобусов, вероятно, еще не было.

Так и пришлось нам пешочком прогуляться до автостанции Петроваца. Там мы купили билет на ближайший автобус до Будвы.

По пути мы проехали Свети Стефан. Сюда мы приедем завтра.

Итак, Будва.

Достаточно большой курортный город Черногории, расположенный в очень красивом месте. В Будве есть историческая жилая часть – Старый город, небольшой, но очень атмосферный.

Приехав на автостанцию мы без труда добрались до нашего мини-отеля, по сути хостела. Он представлял собой 3-х этажный особняк, поделенный на номера. Мы приехали раньше, чем можно было сделать Check-in, и нам пришлось потратить некоторое время в ожидании. За это время мне удалось познакомиться с хозяином хостела. Парень из Ирландии, который уже несколько лет живет в Montenegro и занимается гостиничным бизнесом. Он влюбился в эту страну и считает ее своей второй родиной (надо отметить, что в Черногорию сложно не влюбиться). Он тоже, как и мы, неравнодушен к горным походам, и я кратенько поведал ему наши планы по этой части, на что получил от него дюжее одобрение. 

Нас заселили. Нам дали номер на третьем этаже с балконом и маленькой кухней. Мы получили намного больше, чем ожидали, может хозяин посодействовал, об этом история умалчивает..

Мы приняли душ. После двух ночей в палатке это крайне приятно и нужно, да-с.

Хочу еще отметить важный нюанс об отдыхе в Черногории. Если вы останавливаетесь в населенном пункте (городе, поселке) более чем на сутки, то необходимо зарегистрироваться и заплатить налог за проживание. В разных городах он варьируется в пределах 1-2 евро в сутки за человека. Данный налог должен входить в стоимость жилья и оплачивается хозяином (или его представителем). Отмечу, что в Будве, за нас оплатила девушка с ресепшна и по факту отдала нам квитанции об оплате. Когда мы жили в Баре (об этом будет позже в отчете), мы оплачивали регистрацию самостоятельно, это тоже допустимо. На границе могут спросить квитанции и попросить разъяснения. Забегая вперед, у нас ничего не спросили, но бытуют мнения, что бывали прецеденты со штрафами.

Распогодилось, вышло солнышко и мы отправились гулять по городу.

К обеду мы уже кушали вкусную плескавицу недалеко от порта. Нам очень понравилось это балканское кушанье (этакий фаст-фуд по-балкански) и по возможности мы подкреплялись именно так. 

Будва расположилась в серпообразной бухте в окружении амфитеатра высоких гор, аккурат в центре бухты расположился остров Св. Николая. Со стороны старого города остров похож на огромный тонущий лайнер и придает эпичности окружающему пейзажу. 

Город застроен преимущественно малоэтажными домами, основная масса из которых представляет из себя пансионы для туристов. 

Самая примечательная часть Будвы, как я уже писал – Старый город. Туда мы и отправились. По сути, там мы и провели большую часть времени. Около Старого города есть хорошие галечные пляжи, вода там, как мне показалось, гораздо чище, чем на пляжах самой Будвы.

Старый город Будвы (как и Котора, о котором речь пойдет позже) входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Не смотря на свой небольшой размер и узкие улочки в этом месте можно найти почти безлюдные места и просто отдохнуть. Также можно посетить многочисленные сувенирные лавки, посидеть в кафе, выпить пива, вина или кофе, послушать уличных музыкантов…место по нам.

Остаток вечера мы провели за бутылочкой сербского вина на набережной, недалеко от Старого города.

  

  

 

Четвертый день. 

Крепкий сон на мягкой кровати. Сегодня можно позволить себе поспать подольше.

Разогрели чай и плотно позавтракали.

Погода отличная. Сегодня отправляемся к бывшей крепости Св.Стефана (Sveti Stefan).

Не ошибусь, если скажу, что эта самая популярная достопримечательность этих мест. Некогда бывшая рыбацкая деревенька ныне переоборудована под гостиницу премиум класса, но экстерьер сохранен и охраняется ЮНЕСКО.

Небольшая прогулка по Будве, по дороге к автобусной остановке узнаем, как добраться до Стефана (проезд – 1,5 евро на чаловека).

Через пятнадцать минут автобус везет нас по улицам Будвы в сторону Стефана. По пути мы проезжаем курортные поселки Бечичи и Рафаиловичи.

Свети Стефан расположен на небольшом островке соединенным маленьким перешейком с сушей. Хочу отметить, что для конца июня, вопреки моим ожиданиям, народу здесь было очень мало, если не сказать, что вообще безлюдно.

Пляж по правую сторону от Стефана – частный, платный (причем достаточно дорогой). На нем не было ни души. По левую сторону – муниципальный, бесплатный. На нем были люди, но как я уже написал совсем мало.

Вода здесь была для этого времени года прохладная, видимо где-то бьют холодные ключи. В Будве, в то время, вода теплее на три-четыре градуса точно. 

Тем не менее, мы несколько раз искупались и позагорали с видом на Sveti Stefan.

Очень хотелось попасть внутрь. Посмотреть изнутри на остров. Но на входе, аккурат в самом начале перешейка ведущего на остров, охранник сказал, что это частная территория. Вообще, туда можно попасть, но только если вы являетесь гостями отеля. Цены там космические (отчасти, наверное, оттого, что когда-то здесь отдыхал первый космонавт Ю.А.Гагарин))) и отдыхают там политические деятели и знаменитости. Бюджетным путешественникам приходится довольствоваться видом снаружи, что тоже очень даже неплохо.

Погода располагала к пляжному отдыху, поэтому мы решили провести здесь первую половину дня.

После обеда мы прогулялись по прилежащей к острову деревне Milocer, и кинув прощальный взгляд на Свети Стефан, умчали назад в Будву.

По приезду мы пошли на автостанцию с целью узнать расписание автобусов до Цетинье. Завтра нам предстоял переезд в старую столицу Черногории.

Остаток дня мы провели в районе Старого города. Сегодня нам следует хорошенько отдохнуть и расслабиться перед завтрашним походом.

На набережной мы послушали местных музыкантов и под теплый вечерний бриз продегустировали еще один сорт местного вина.

 

Пятый день.

Утреннее солнышко, медленно выползая из-за горного амфитеатра, спешит возвестить всем о начале нового дня. Его еще совсем несмелые лучики заглядывают в каждое окно, и начинается утренняя игра теней…

Я приоткрываю глаза и какое-то время наблюдаю за данным действом…

Пора вставать. 

Мы налегке идем на автостанцию и покупаем билеты до Цетинье.

До автобуса у нас еще есть время, вещи собраны. 

Мы прогулялись до Старого города, выпили там по чашке кофе, скушали по плескавице и, кинув монетку в море, пошли за рюкзаками.

Автобус стартовал со станции Будвы точно по расписанию.

Карабкаясь по очень крутому склону, уходящим серпантином в небеса, он мчал нас в Цетинье.

По дороге наверх открываются потрясающие виды на бухту.

Далее автобус, миновав перевал, набрал скорость, и до Цетинье мы ехали с ветерком.

Про сам Цетинье и его историю много информации во всемирной паутине, не буду заниматься плагиатом.

Мы решили сделать небольшую пешую прогулку по центральным улицам, попутно посмотреть достопримечательности и заодно зарегистрироваться. Как выяснилось, регистрацию нам не нужно было делать, так как в самом Цетинье мы не собирались задерживаться, а находясь в Ловчене и ночуя в палатке, этого делать не нужно.

В городе было очень немноголюдно и спокойно. Здесь достаточно прохладно в отличие от прибрежной зоны. 

Пройдя по центру города, мы решили пешком дойти до начала трека, следуя по улице Негошева, далее по бульвару, переходящему в пригородную трассу, до деревеньки Дубрава, откуда начиналась треккинговая тропа в Ловчен.

В Черногории много начиональных парков, Ловчен один из них. Он ближе всего к побережью и очень удачно вписался в наш маршрут, поэтому именно его мы и решили посетить.

Венчают Ловчен две вершины – Штировник (1749м) и Джезерски (1657м). Штировник закрыт для туристов, а вот на вершине Джезерски установлен мавзолей Петра Петровича Негоша – правителя Черногории первой половины 19-го века. Именно он способствовал превращению Черногории в независимое современное государство. 

Так же на Джезерски оборудована смотровая площадка. К слову до лестницы, ведущей в мавзолей Негоши, проложена асфальтовая дорога и любой желающий может приехать сюда на машине. При условии, что его пропустят на границе заповедника. О том, как получить разрешение на въезд в заповедник, к сожалению, ничего не скажу, не знаю. Асфальтовая дорога проложена с южной стороны заповедника, мы же планируем посетить доступную вершину Ловчена с северо-восточной стороны из Цетинье.

Итак, мы нашли столб с указанием треков по Ловчену. Вот он вход в заповедник.

Далее мы идем уже по тропе, местами довольно круто уходящей вверх. Иногда встречается сыпуха. 

Сегодня мы планируем сделать небольшую обзорную прогулку по самому заповеднику и в результате остановиться на ночевку где-нибудь поближе к пику, чтобы с утра его исследовать.

Довольно скоро мы набираем высоту и перед нами открываются виды на долину, где располагается Цетинье.

На тропе в этот день было абсолютно безлюдно, если не считать местного пастуха, который искал потерявшуюся отару. По пути мы напали на поляну, полностью усеянную очень вкусной и крупной земляникой. Почти целый час мы её собирали и ели. Ловчен – all inclusive).

И так мы прошли весь заповедник на север, порядка 8-10 километров.

Дойдя до развилки, мы круто повернули на юго-запад в сторону Джезерски, и шли пока не стало смеркаться. По пути нам несколько раз с северо-запада открывался вид на Бока-Которский залив, самый южный фьорд Европы. Солнце уже ушло за склоны гор, обрамляющих бухту, и в дымке розово-ванильного неба, залив выглядел как нечто фантастическое…

Уже почти в сумерках мы дошли до небольшой поляны и устроились тут на ночевку.

Разбили палатку. Разогрели чай на горелке с сухим горючим.

Поужинали и легли спать, как говорится, без задних ног.

За день мы прошли очень приличное расстояние и надо учитывать, что и высоту набрали немалую…

     

Шестой день.

Ночью мы изрядно продрогли. Я выложил термометр, встроенный в компас наружу, и оказалось, что ночью температура была в среднем плюс 5-7 градусов по Цельсию. Совсем не жарко для конца июня. 

 

 

Утро в горах очень росистое, поэтому палатку пришлось сушить. Вернее поступили так: нам необходимо сделать радиалку на пик, а потом вернуться сюда и уже отсюда двигаться в сторону Котора, куда хотелось бы спуститься до заката. План воистину грандиозный. Я уже позже понял и пожалел, что мы так надо собой издевались. Надо было сделать еще одну ночевку в горах. Но об этом позже.

Итак, я решил спрятать один рюкзак с вещами и палатку на этой поляне и совершить восхождение на легке. Это было разумно.

Мы буквально за час поднялись до лестницы ведущей к мавзолею на пике. Вход в сам мавзолей платный. Соответственно, чтобы попасть на обзорную площадку на вершине Джезерски нужно купить билет в мавзолей. Хитро придумали. Зато, уверен, что данная, вполне символическая плата, пойдет на благое дело. Отмечу, что на территории национального парка очень чисто.

Преодолев более сотни ступеней, в том числе ведущих в глубоком тоннеле сквозь скалу, мы вышли к входу в мавзолей.

Посетителей еще не было, мы были первыми. 

Собственно сам мавзолей осматривается за 5 минут. Но вот на смотровой площадке мы задержались.

Отсюда хорошо просматривается вся восточная и северо-восточная часть Черногории, вплоть до Дурмитора (еще один известный национальный парк), очень хорошо видно Скадарское озеро и часть Которского залива. Совсем рядом стоит старший брат Джезерски – Штировник, на нем возвышаются несколько радиомачт и спутниковых антенн. Погода стояла солнечная, но небольшая дымка и солнце немного мешали рассмотреть восточную часть, именно то направление, куда уходили бесконечные горы Черногории.

Здесь, на смотровой площадке, мы сделали продолжительный привал. Перекусили. Созерцали виды.

Через полчаса начали подтягиваться туристы. Мы бросили взгляд на Бока-Которску и начали спуск. С этого момента нам предстоял продолжительный и упорный спуск в Котор. С высоты 1657метров до уровня моря…

Около часа занял наш обратный путь до той поляны, где мы ночевали и спрятали часть наших вещей. Передохнув и собрав вещи, мы вышли на тропу.

Путь наш пролегал преимущественно по лесной чаще. Было не жарко и приятно идти. Тропа читается очень хорошо, к тому же данные треки отмечены у меня в оффлайновой карте в планшете, что значительно экономило время на ориентировании.

Вскоре тропа вывела нас на проезжую часть дороги соединявшей Цетинье и Котор. Совсем рядом есть деревня Негуши, известное историческое место, именно здесь родился Петр Негош.

Пройдя немного по трассе, тропа снова уходит в сторону.

Уже сейчас мы начинаем чувствовать усталость. К тому же Аня, несмотря на хорошую и надежную треккинговую обувь, натерла уже приличные мазоли.

Мы делаем частые привалы.

Через пару километров тропа снова выходит на проезжую часть той же трассы.

Сделав небольшой крюк и пройдя несколько сот метров, перед нами открываются потрясающие виды на бухту. Вот и снова тропа. С трассы она очень круто берет вниз. На первый взгляд даже дух захватывает и берет некое сомнение насчет того реально ли вообще по ней спуститься.

Усталость накапливается. Рюкзаки становятся тяжелее. Мы делаем небольшой привал и решаемся на спуск.

Здесь мы пожалели об отсутствии палок. Тропа – сплошная сыпуха. Она очень круто идет вниз, большой уклон. Спускаться по ней первые несколько сотен метров – настоящая мука.

Это самый сложный и неприятный участок маршрута. Здесь нужно быть крайне осторожным. Без хорошей обуви сюда лучше не ходить!

Но в награду – потрясающие виды на бухту.

Дойдя по крутой тропе до мостика через небольшую речушку Шкурда, мы переводим дух. Далее тропа уже совсем пологая и идти одно удовольстие. 

Удовольствие порой через боль и слезы. 

Мозоли дают о себе знать все больше и больше.

Уже совсем скоро тропа приводит нас на потрясающе живописное плато, вид с которого воистину входит в топ самых-самых.

Вид на Бока-Которску изумляет и будоражит до глубины души, по-другому не скажешь. Наверное, если бы не этот вид, придавший нам новых сил, мы бы не спустились в Котор, так бы и заночевали там, что было логичнее. 

Мы устали жутко, но решили спускаться..

Не смотря на то, что вроде бы вот он Котор, вот она бухта – рукой подать. Нет. Спуск по серпантину, по старой дороге, представляющую собой выдолбленную из скальной породы неширокую извилистую тропу занял уйму времени.

Вот уже и старую Которскую крепость видно как на ладони. Вот уже и поравнялись с обзорной площадкой на крепости и все равно идти еще прилично, вниз по серпантину..

Когда ты уже почти перестаешь чувствовать напряжение мышц в ногах, никакие даже самые лучше в мире ботинки не спасают от того, что каждый попавший под них камушек чувствуется так, словно ты ступаешь на него босыми ступнями..

Но всё же мы спустились. 

Искать место для палатки сил уже просто не было. Да и место не располагало. Вся равнинная часть, отступавшая от морского залива, застроена, вплоть до крутых и отвесных скал.

Мы приметили, сразу же на первой улице, ведущей от ущелья, домик.

Там мило ужинала большая семья. Мы поинтересовались насчет комнаты.

Так мы и поселились на 2 дня в Которе.

Остаток вечера прошел на берегу залива. 

Мы искупались. Это очень помогло снять усталость. Под бутылочку сербского делились впечатлениями о походе в Ловчен.

Было очень круто, не смотря ни на что.

  

Седьмой день. 

Сегодня мы проспали долго. Ноги гудели от вчерашнего похода, но настроение было отличным.

Ну и дали мы вчера жару…

Мы решили, что сегодня отдохнем и проведем весь день в Которе, исследуем Старый город и немного бухту.

Дом, в котором мы остановились, к слову сказать, за очень символическую оплату, принадлежит пожилой паре. Вчера к ним приходили дети и договаривались мы с ними. Сегодня же выяснилось, что кроме сербского ни бабушка, ни дедушка никакими другими языками не владеют). Так и общались на языке жестов) С помесью сербско-русского.

Бабушка накормила нас блинчиками с вареньем и мы отправились исследовать Котор.

Регистрироваться в Которе мы не стали, чтобы не создавать лишних хлопот себе и хозяевам. Я решил приурочить это пребывание к продолжению похода. Если дойдет дело до объяснений на границе, я распишу маршрут с ночевками в Ловчене.

Бока-Которска представляет собой длинный извилистый залив. Даже бытует мнение, что это самый южный фьорд Европы. Другие сходятся во мнении, что это бывшее русло реки, затопленной миллионы лет назад Адриатикой. На красоту сформированного в результате того или другого это никак не влияет. Место сказочное. 

Залив окружен со всех сторон высоченными, порой более километра высотой, горами, что создает живописнейший пейзаж и особый микроклимат данной местности.

Залив судоходный. И даже огромные океанские лайнеры заходят и проходят всю бухту вплоть до Котора.

Сам город Котор находится на самом окончании залива и является поистине его жемчужиной.

Старый город Котора значительно больше, чем в Будве, и самый большой и красивый в Черногории.

Так или иначе, наш день в Которе начался с водных процедур. Вода в бухте, несмотря на то, что она стоячая, довольно чистая. Много мелких ключей, ручейков и речушек впадает в залив, поэтому вода обновляется.

Недалеко от галечного городского Которского пляжа располагается открытый водный стадион. Там тренируются пловцы и ватерполисты. Мы очень неторопливо прогулялись вдоль прибрежной зоны и череды пляжей до мыса, где располагается храм Sveti Ilija и какой-то институт исследования воды. По пути мы зашли в Пекару и, вкушая местную выпечку, с интересом разглядывали стройные домики с оранжевыми черепичными крышами.

На мысу мы снова искупались и устроили продолжительный отдых с принятием солнечных процедур.

Которский залив, по крайней мере, та часть которую мы видели, достаточно плотно застроен малоэтажными домиками и, судя по их ухоженности и очень приятному внешнему архитектурному виду, люди здесь живут почтенные и с хорошим достатком. Вообще, на ту Черногорию, что мы видели до этого, это место не похоже. Сложно подобрать сравнительную характеристику, но, если постараться подытожить в одно слово, то я бы сказал, что здесь более «цивильно» чем в тех местах, что мы видели до этого.

На берегу Бока-Которски мы провели почти весь день и только уже ближе к вечеру не спеша вернулись обратно. 

Остаток дня и весь вечер мы провели в Старом городе.

Нет смысла описывать, что это за место, здесь нужно побывать. К тому же очень много информации можно найти в интернете. Но, за себя скажу точно, что, если вы были в Черногории и не посетили Старый Котор, то вы многое потеряли. Здесь атмосферно, уютно и очень душевно. 

Мы зашли туда и погрузились в пучину средневекового города, разорвав пространственно-временной континуум. Именно в такие моменты понимаешь, как же нужно и как же здорово путешествовать. Вот даже ради одного такого места…

В Старом Которе оказалось на поверку много молодежных хостелов. Мы даже немного пожалели, что не остановились здесь хотя бы на одну ночь.

Над Старым городом возвышается древняя крепостная стена. Карабкаясь по скальным уклонам, она описывает кольцо и возвращается в град. На верхнем бастионе есть смотровая площадка. Мы уже видели виды и повыше этой смотровой, поэтому подъем на крепость посчитали лишним, к тому же ноги еще болели после Ловчена.

Что говорить, сегодняшний вечер полнейшего покоя и блаженства был обречен на еще одну бутылочку черногорского). 

  

Восьмой и девятый день.

После вчерашнего дня полного релакса ноги пришли в почти нужную кондицию, но от очередных горных восхождений мы в этой поездке отказались.

Изначально мы планировали подняться хребет, отделяющий Котор от Тивата. Там наверху есть заброшенный военный форт. Хотелось на него попасть и виды посмотреть.

Но решили себя пожалеть и провести оставшиеся два дня в Черногории спокойно, без восхождений и треков.

Первую половину дня мы провели в Которе. Далее решено было ехать до Бара и исследовать сам город и заодно покупаться и позагорать в Шушани.

Мы сходили на автостанцию, купили билеты до Бара.

После чего совершили водные процедуры в бухте и пошли гулять в Старый город.

В порт Котора, видимо ночью или ранним утром, пришвартовался огромный океанский лайнер. 

На корме красовался огромный рисунок с элементами флага Британии. 

В Старом городе было очень людно. Всё население лайнера было тут. Преимущественно англичане, судя по речи. Но общей картины это никак не портило. Мы прекрасно провели оставшееся время здесь.

Рюкзаки у нас уже были собраны. Мы попрощались с бабушкой и пошли на автостанцию. 

Откровенно говоря, мы просто влюбились в Котор. Настолько здесь красиво и умиротворенно. 

Если получится когда-нибудь вернуться в Черногорию, то Котор хотелось бы увидеть снова.

Автобус по расписанию. Мы ехали с заездом в Тиват. Далее через уже знакомую Будву, Свети Стефан, Петровац, Сутоморе. 

Через полтора часа мы подъехали к Шушани. Решили выйти именно здесь, так как в самом Баре дома преимущественно многоэтажные и искать пансион будет сложнее, да и не факт, что его там сдают вообще.

Шушань – большой частный сектор. Почти каждый сдает жилье. Диковато, конечно, для Европы), но это нам на руку.

Когда мы вышли на остановке в Шушане, к нам подошел местный «джигит» и сразу стал предлагать жилье. Мы не отказались от его услуг. Обычно такие «зазывалы» не берут деньги за свои услуги, они берут процент с хозяина жилья, но лучше заранее уточнять подобную информацию, чтобы не было сюрпризом. В нашем случае удобно было воспользоваться подобной «услугой», так как парень немного знал русский и проще было через него договориться с хозяином (хозяйкой) жилья.

Побродив немного по «частнику» мы в итоге нашли приемлемый вариант по соотношению «цена-качество». 

Думаю каждый «закаленный Крымом и Римом» турист знает, как снимать жилье на месте в частном секторе курорта. Находишь с виду приличный дом, смотришь комнату, убеждаешься, что все необходимое есть, торгуешься…бьешь по рукам). Вот и сейчас так мы и сделали, только еще прибегнув к помощи местного.

Можно было, конечно, в палатке оставшееся время провести, но всё же у нас Honey moon, пора и честь знать.

Итак, мы в Баре (вернее в Шушане).

В самой Шушане делать вообще нечего, кроме купания, загорания и связанными с таким времяпрепровождением развлечениями.

Поэтому сразу после водных процедур мы двинулись по побережью в сам Бар.

Несмотря на то, что мы начинали наш небольшой тур именно здесь, в самом городе (новом Баре) мы еще не были.

Бар очень контрастировал с маленьким Котором, который ютится в тесной бухте.

Он располагается в просторной долине. Огромные пространства позволяют стоить дома на значительном удалении друг от друга. Да и город относительно молодой, поэтому очень много незастроенного пространства, по сути – пустырей.

Здесь среди населения большой процент албанцев, как следствие присутствуют элементы «цыганской» жизни. Много стихийных свалок и халатное отношение к мусору. То есть, по сути, местами грязновато. Но это уже на окраинах города. В центре с этим все нормально.

Повторюсь, что Бар очень молодой город и искать здесь (кроме, разумеется, Старого Бара) каких-то достопримечательностей или древностей не стоит. 

Вообще Бар приятный городок, но он всё же больше промышленно-портовый, чем туристический.

Также здесь есть пассажирский порт, из которого можно уплыть, например, в тот же Бари.

Цены на водный транспорт здесь европейские. 

К примеру, чтобы сплавать в Бари и обратно нужно заплатить примерно столько же, за сколько можно купить небольшой круиз на 5 дней по средиземноморью, если поймать хорошую акцию.

Тем не менее, данным транспортом активно пользуются итальянские туристы. Вообще в Черногории выгодней отдыхать, цены в среднем гораздо ниже европейских. Поэтому на пляжах Будвы, Котора и даже Шушани можно услышать людей, разговаривающих на многих европейских языках. Среди них превалирует все же итальянская речь.

В Баре шикарная широкая набережная, которая идет через всю прибрежную часть города до грузового порта.

Есть несколько весьма широких и просторный проспектов, которых больше нигде (наверное, кроме Подгорицы) не встретишь в Черногории.

Бар зарождался во времена Югославии, поэтому в центре много зданий в стиле советского конструктивизма. Огромные серые причудливые конструкции так или иначе вписаны в современный архитектурный ансамбль города.

Оставшиеся у нас полтора дня мы провели в прогулках по Бару и купанию в Шушани.

  

Десятый день.

Сегодня нам предстоял перелет в Белград. Где у нас был стоп-овер длинной в сутки по пути в Москву.

Ранний подъем, с первыми петухами в прямом и переносном смысле.

Назад мы решили рискнуть добираться тем же способом – поездом.

Мы заранее исследовали путь до станции Шушань. Пришлось пользоваться навигацией по оффлайн карте в планшете. Местные, по крайней те, кого мы спрашивали, не знают дороги до этой станции, а некоторые - даже о её существовании.

Итак, мы добрались до станции пешком за 15минут. На наше удивление там было достаточно людно. Поезд пришел точно по расписанию. Сутоморе, тоннель, Скадарское озеро..

Через час мы уже подходили к аэродрому Подгорицы.

Багаж зарегистрировали сразу до Москвы, чтобы в Белграде гулять «налегке».

На пограничном контроле нас не спросили ни о какой регистрации, проштамповали паспорта и пожелали приятного перелета.

В зале ожидания, перед посадкой мы познакомились и душевно пообщались (опять же на смеси сербского и русского) с очень классным дедом. Ему почти девяносто лет. Он был югославским партизаном и защищал родину во время 2-ой Мировой. Сейчас он живет здесь, в Черногории. Полетел к сыну в Сербию, в гости. Он очень обрадовался, что мы из России. Очень ему хотелось приехать на парад победы 9го мая в Москву, его приглашали, но он не смог по состоянию здоровья. Не часто встречаешь таких вот – настоящих, людей уходящей эпохи. 

Он не бьет себя рукой в грудь, не кичится своими орденами, не выпячивает наружу деланный патриотизм..

На прощанье он просто крепко пожал руку и пригласил в гости, не сейчас, конечно, в следующий раз, когда будем в Черногории..

На рейс до Белграда Air Serbia предоставила совсем маленький двухмоторный турбовинтовой самолетик ATR 72. На таком маленьком мы еще не летали. 

На маленьком самолетике мы взлетели с крохотного аэродрома Подгорицы.

Зато относительно небольшая скорость и высота полета данного судна в купе с ясной погодой позволили насладиться пейзажами Черногории во всей красе.

Через час мы уже совершали посадку в аэропорту Никола Теслы.

Белград встретил нас отличной погодой.

В аэропорту мы обменяли немного денег, чтобы хватило на автобус до центра.

В Сербии, в отличии от Черногории, своя валюта – Динары.

Итак, за 300 динар мы на автобусе-экспрессе А1 поехали в город. Конечная остановка в Белграде – площадь Славия.

Недалеко от площади на улице Makenzijeva я забронировал комнату в хостеле Cricket. По сути 

этот пансион находится в жилом доме. Просторная 3-х или 4-х комнатная квартира, поделена на комнаты, с общей кухней и ванной. У нас был номер на двоих с балконом. Вообще достаточно демократично и чисто. Парень на ресепшне выдал нам ключи, и я выспросил у него кое-какую информацию по городу. 

Решили прогуляться до стадиона Црвена Звезда, в южную часть города.

Мы прошли до храма Святого Саввы – одного из самых крупных православных храмов в мире. Внутрь попасть не удалось, храм был закрыт. Но снаружи данное сооружение впечатляет. 

Далее по прилегающему парку прошли до бульвара Освобождения. Часть пути по бульвару идет по высокой эстакаде и очень хорошо просматриваются отдаленные части города. Типичная советская застройка, большие просторы, мало чего примечательного. С эстакады открываются виды на культовые футбольные стадионы Црвена Звезда и Партизан, расположившихся совсем рядом друг с другом. Чем ближе к стадионам, тем больше открытых и провокационных «наскальных живописей» на стенах и остановках, элемент местной футбольной субкультуры. 

Время приближалось к полудню, и стало очень жарко. Отмечу, что в Черногории не было такой жары, все же морской климат её смягчает. 

Ближе к стадиону мы перекусили в уличном кафе. Цены здесь радуют своей доступностью. 

Сам стадион Звезды снаружи почти весь изрисован граффити на околофутбольную тему. Очень атмосферно. Со стороны VIP трибуны работало кафе, и мне удалось через него попасть на трибуну.

На обратном пути мы сняли денег в банкомате и зашли в маркет. Было уже почти невыносимо жарко, и мы решили отдохнуть у себя в номере. Купив холодного сербского пива и каких-то местных закусок мы устроили сиесту по-Белградски..

Через пару часов жара начала спадать и мы, уже изрядно отдохнувшие, пошли исследовать центральную часть города.

Прошли до Славии, оттуда улицы лучиками расходятся во все стороны. Мы пошли в сторону парка Калемегдан, к Белградской крепости, туда, где Савва сливается с Дунаем.

Прогулялись до Пионерского парка, прошли до Церкви святого Марка, оттуда мимо Дома Народного Собрания - до площади Республики.

Отсюда начинается самая известная в Белграде пешеходная улица – князя Михаила.

В центральной части есть что посмотреть - это историческая часть города. Архитектура здесь, в отличие от типовых застроек большинства районов, напоминает, что некогда барокко и модерн «правили здесь бал».

На улице князя Михаила и прилегающей к ней улочках располагаются самые брендовые магазины, лучшие ресторана и бары, встречаются даже выставочные пространства.

Улица ведет к парку Калемегдан, в котором и располагается Белградская крепость. 

Там мы провели дюжую часть времени. 

Исследовали саму крепость, полюбовались видами на Дунай.

На обратном пути мы прошли по улице Короля Петра. На ней находится самый известный и старинный ресторан Белграда – Кафана «?».

Поужинали там. Очень атмосферное место. Кухня национальная, цены демократичные. Рекомендую всем!

Обратно к площади Республики мы возвращались улочками близ Князя Михаила. Оттуда мы прошли до еще одной улицы, которую обязательно стоит посетить. Это улица Скадарска.

Небольшая пешеходная улочка с мощенной каменной дорогой, как ни одно другое увиденное нами место, передала весь дух и настроение Балкан. Здесь много уличных кафе. В каждом свой оркестр. Такой концентрации живых оркестров, исполняющих балканских фольклор я нигде не видел. Сказать, что это место атмосферное – ничего не сказать. Его стоит обязательно посетить, будучи в Белграде. Наверное, лучше это сделать вечером, когда начинается музыкальная феерия).

Дойдя до улицы царя Душана, мы изрядно устав, сели на трамвай, который мчал нас по вечернему Белграду. 

Вышли мы на уже знакомой нам площади Славия.

Сегодня последний вечер нашего замечательного путешествия. По пути домой мы зашли в маркет и решили устроить небольшой банкет в номере.

Белград приятно удивил. Хороший город.

  

Одиннадцатый день.

С рассветом мы уже отъезжали от Славии на экспрессе А1 в аэропорт Никола Теслы.

Пройдя погранконтроль и зону досмотра, мы купили местной «наливки» в Duty Free и пошли в зону посадки.

Там мы встретили троицу, с которой мы летели из Москвы. Очень забавная встреча). Трое приятелей а-ля «трус, балбес и бывалый» сидели сзади нас и всю дорогу «давали жару».

Веселая дорога домой нам обеспечена). К тому же при посадке они снова сели сзади нас..

Подводя черту, я в очередной раз переживаю то, что было… Несмотря на то, что Черногория очень небольшая страна, мы не посмотрели и половины того, что заслуживает этот чудесный край.

 

Источник: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1101&t=287408