Что там такого, в этой Черногории? 

В Монтенегро нас сосватал хороший знакомый, много раз ездивший туда по делам. Симпатичные фотографии и рассказы заинтересовали, но выбор места отдыха все же в значительной степени определился обстоятельствами – у жены и дочери закончился Шенген, оформить визу мы уже не успевали, а сдвигать отпуск не было никаких сил.

Бывает, что мы, нарисовав себе в мечтах что-то невообразимое, разочаровываемся, столкнувшись с реальностью, далеко не идеальной. В нашем случае все получилось с точностью до наоборот. 

Действительность превзошла ожидания. С первого дня Черногория стала затягивать, как анфилады залов в Эрмитаже. Не успел войти в одну дверь, как уже хочется заглянуть в следующую, приходится себя постоянно сдерживать, чтобы рассмотреть то, что тебя окружает. У нас так и было. Мы постоянно куда-то ехали, плыли, шли, иногда теряя чувство меры. И не могли остановиться. За две недели мы проехали на автобусах и автомашине около 1800 км. (См. трек на карте)

К концу отпуска голова распухла от впечатлений, но вернулись домой мы с ощущением, что было что-то упущено, и туда надо обязательно вернуться, чтобы досмотреть, дочувствовать, снова пережить то состояние Открытия, которое нас так потрясло в Черногории. 

И, наконец, об участниках, они все те же (см. отчеты Адыгея и Агой. Август 2010. и YLLAS – 2011. Горные лыжи за Полярным кругом. на этом форуме):

1. Я (он же Сергей, Серега, Папа и пр.) – долгое время невыездной по причине работы в разных местах, поэтому, при попадании в новое место, склонен к попыткам обойти и объехать все за один раз. А то вдруг следующего раза не будет?

2.Жена (Евгения, Женя, Мама и пр.) – основа семейной дипломатии, создающая баланс между взаимоисключающими инициативами Папы и Ребенка. 

3. Дочь (Настя) – ребенок 11 лет, любитель лошадей, котов и снорклинга.

Текст в формате цитат из дневника написан женой Евгенией – штатным летописцем нашей семьи. Мои вставки и комментарии выделены жирным шрифтом. Фотографии – участников путешествия. 

ПРИЕЗД

Солнце еще не вылезло из-за высоких гор, окружающих город Тиват. Но небо быстро светлело. Вокруг аэропорта торчали кактусы, агавы и толстые пальмы. А пассажиры рейса Санкт-Петербург – Тиват торчали в пункте выдачи багажа и мечтали о том, чтобы вся суета с чемоданами, турагентами и трансферами поскорее закончилась, и можно было рвануть, наконец, к морю.

Спустя 40 минут мы очутились в белом универсале Рено, и вот уж катим по предместьям Тивата. Предместья меня разочаровали. Стройка, неприбрано, сухостой какой-то, вокруг горы какие-то рыже-коричневые, невразумительные, хотя и высокие. Но вот прямой участок дороги закончился, мы стали то и дело поворачивать, спускаться и подниматься, и вдруг – как в кино! – открылась перед нами роскошная Панорама Будванской Ривьеры! 

Море было ярко-синее. Неописуемое. Домики в поселках были белые, с красными черепичными крышами. Зелень была, ну, архи-буйно-зеленая. Облака, соответственно, пухлые и белые. В море торчал поросший деревьями курчавый остров. Водила махнул рукой – «СвЕти Никола». Мы смотрели сверху, а поселки круто сбегали к воде. По морю там и сям плыли белые яхты. 

Всю дорогу, пока наша машина петляла по склонам гор над морем до Свети Стефана, я сидела, открыв рот. Водитель по инструкциям, выданным ему в письменном виде турфирмой, ловко нашел нашу виллу. Мы бы сами нипочем не нашли. Мы спустились по лесенке, поднялись по лесенке, повернули, еще куда-то спустились и поднялись… не, это не сразу дается. Места у них мало, так что виллы теснятся близко, все похожи, и как они там понимают, у кого какой адрес – хз. 

СВЕТИ-СТЕФАН

Прямо перед нами, чуть правее, покоился в море маленький островок Святой Стефан, весь сплошь застроенный домами. Здесь сейчас размещается шикарный отель, куда простым смертным ходу нет. Выглядит это все игрушкой, просто Городок-в-Табакерке. Серые старые-престарые стены, заросшие вьющимися растениями, красные черепичные крыши, церковка, над крышами кипарисы торчат… Тут, говорят, любил отдыхать сам Тито, и любил гостей привозить. Бывали здесь, по слухам, Софи Лорен, Брежнев и даже Юрий Гагарин!

МОРЕ

После нескольких часов сна (ночь выдалась бессонной) собрали пляжные принадлежности, и по лестнице в 200 ступенек спустились на пляж.

Тут я нацепила тапки, специально прикупленные для галечного пляжа, и зашла в море. Море было теплое и невероятно чистое. 

Еще оно оказалось очень соленым. Поначалу, когда вода случайно попадала в рот, аж глаза на лоб лезли. Дополнительный спецэффект от такой солености – плавать неудобно! Конечности выталкиваются из воды, и чувствуешь себя чем-то вроде воздушного шарика с надувными ручками и ножками. Зато можно было лечь на спину и лежать. Утонуть невозможно. Донырнуть до дна при 2-х метровой глубине невозможно без ласт. Все равно было потрясающе! Ребенок, уже в маске и трубке, исследовал дно.

Пляж в Свети-Стефане достаточно чистый, видно сказывается малочисленность отдыхающих в сентябре и не самые дешевые цены на жилье. А если прийти на него ночью, остров становится похож на иллюстрацию к сказке.

Впрочем, ночью красив и сам поселок, на удивление безлюдный,

а на заднем плане сверкает морем огней Будва.

На пляже мы провалялись два дня, на следующий день должна была начаться активная часть отпуска.

БУДВА

С ночи дул ветер с моря, плавно разгоняясь до шторма. 

Поездка на Скадарское озеро отменилась по причине того, что все кораблики на озере остались у пирсов из-за разгулявшейся волны. В море купаться тоже не очень хотелось. Чтобы не сидеть дома, попросили экскурсовода отвезти нас на автобусе в Будву.

В Будве нас любезно подвезли аж до самого Старого Града. Когда мы вышли из автобуса, грянул ливень такой силы, что и туристы, и местные пиплы ахнули и помчались прятаться под крыши торгового центра. Впрочем, было тепло, мы купили в лавочке для ребенка солнечно-желтый зонт, и пошли гулять. Нам с Серегой уже было все равно, да и ливень вскоре кончился.

Погода была по-прежнему нелётная, ветрище тянул сильный и ровный – будто из фена, море тяжко раскачивалось, и яхты раскачивались у пристани. Волны разбивались о стены крепости, брызги взлетали до самых башен. Мы пошли осматривать Стари Град. 

Он нас очаровал. Узенькие улицы, отполированные многочисленными прохожими каменные мостовые. 

Разнокалиберные окна, ставеньки, вьющиеся растения, решетки и перильца. Много ресторанов, кафешек, магазинов, сувенирных лавочек. 

Пошли и в крепость, залезли на стену. Крепостца там небольшая. Ветрище наверху такой, что фотоаппарат из рук вырывало.

Будва является ключевым городом курортной части Черногории, молодежь сюда ездит тусоваться по ночным клубам, здесь сосредоточен и курортный бизнес. Набережная не понравилась. Как верно выразился парень, с которым мы познакомились на рафтинге – «Трэш какой-то…!» Точно. Торговцы хватают за руки, официанты очень настойчиво зазывают в свои рестораны… И туристы, туристы, туристы…Что-то аж устали от народа, пока шли. А что же в сезон-то делается, подумать страшно! 

К вечеру ветер стал стихать, на небе появились клочки синего неба, и предзакатное солнце стало красить облака в постоянно меняющиеся цвета.

Кончился день «драматическим» закатом.

ВГЛУБЬ СТРАНЫ. РАФТИНГ

На следующий день был запланирован рафтинг. Выезжать нужно было по-местному в 7, по-нашему в 9. Выехали, забрали еще людей в курортном городке Петровац и впервые повернули вглубь страны, от побережья в горы. 

Я еще по чужим фотографиям сложила себе мнение о Черногории, что это такая страна из сказок. Вот когда в сказке: «Принц долго плутал в страшных горах… Одежда его была разорвана колючими растениями, ноги сбиты об острые камни… Наконец, он вышел к прозрачному озеру и увидел на берегу лачугу, защищенную старыми платанами от ветра… » Ну, дальше заколдованная принцесса и все такое. Так вот Черногория – это та самая сказочная страна. Страшные непроходимые горы, горные озера, ласковое море, веселые пираты в каменных городках варят халву… Нелюдимые горцы, пасущие овец, флегматичные жители равнин, торгующие фруктами и хлебом, монахи в маленьких каменных монастырях на вершинах гор, властные князья, правящие крохотными наделами, но от этого еще более гордые… Да, это «В гостях у сказки». 

Ехали мы долго. Петровац – Вирпазар – Подгорица – Никшич, а дальше, уж совсем высоко в горах, городок Плужин и красивейшее изумрудное озеро Пивско Око. (Озеро образовалось после перекрытия плотиной высотой 220 метров горной реки Пива, и является водохранилищем для крупнейшей черногорской ГЭС). 

И вот мы, наконец в лагере, 4,5 часа ехали. Лагерь - это небольшая база для спортивного отдыха: несколько домиков для ночлега, и общий домик с баром, столовой, складом для снаряжения. Работают человек 5-6. В лагере нас напоили травяным чаем, накормили бутерами, выдали гидрокостюмы и тапки, спасжилеты, погрузили на джипы и повезли еще выше. Потом мы миновали черногорскую границу (где нас никто ни о чем не спросил), нас вытряхнули из джипов и велели спускаться к реке. Река называлась Тара, и цвет ее в зависимости от глубины был то совершенно прозрачный, то голубой с искорками, то темно-синий.

Инструктора быстренько распределили нас по рафтам, выдали вёсла и провели инструктаж. Инструктаж выглядел так. «Вы (жест в сторону левого борта) е льева! Когда говОрю льева гребьём – гребьём! Вы (жест в сторону правого борта) е права! Когда говОрю права гребьём – гребьём! Ешче говорю сви гребьём! Тут сви грбьём! Окей? А, ешче стоп! Окей?» Мы сказали – окей!» Настя сказала – а как же – «т-образничек не выпускать? И почему нам шлемов не дали?» Ну, в общем, поплыли. Флегматичный инструктор сидел на корме, подруливал веслом. 

Вокруг было очень красиво. Дикие места. Нигде не валяется никаких пивных банок и пакетов от чипсов. Река чистая до умопомрачения. В ней рыбки. По берегам и до самого верха ущелья – чаща из кустов и деревьев. Наверху растут сосны. Мы плыли, созерцали берега. 

Инструктор нас не шибко напрягал, единственное – строго следил, чтобы рафт шел носом вперед. «Колобков» мы не исполняли. Речка была совсем детская, ни о какой опасности не приходилось и говорить. Стало ясно, почему нам не дали шлемов – потому что - а зачем?

Плыли уже долго, больше полутора часов, и тут на нас упали первые капли дождя – каждая по сто грамм, а потом пошел проливной дождь. Перешедший в ливень, называемый «как из ведра». Инструктор никак не поменял поведение. А чего, все в гидрачах, вода сверху, вода снизу… Только на порогах перехватывал лидерство. Да какие там пороги, название одно…

Финиш был у прибрежной харчевни, или, правильнее – конобы, под проливным дождем.

Поднялись мы на веранду, и немедленно оккупировали бар, где флегматичный черногорец предлагал на выбор лозовицу, ракию, вино и безалкогольные напитки. 

Особенным успехом у замерзших туристов пользовался крепкий напиток из абрикосов или из сливы – на выбор. 1 эуро (именно так черногорцы называют евро) – 50 грамм. Сто граммов местного фруктового самогона чудесно разбежались по жилам, ребенку была приобретена чашка горячего (и даже на удивление приличного) чаю.

На каменной плите теснились три плоских чугунных казана с благородным мелким узором. Я догадалась, что это и есть тот самый национальный «сач», в котором готовятся «егнетина, свинско месо и говедина» с овощами и картошкой. Это по сути – рагу. Мясо, картошка и любые овощи, какие есть. Специй особых никаких не кладется. Просто тушится все это вместе в течение долгих часов – от 4 до 8. Тушится в закрытом казане, засыпанном углями до самого верху.

Приехали домой уже во тьме.

КОТОРСКИЙ ЗАЛИВ

…А наутро, проснувшись, мы увидели, что за горами уже светит солнце, что небо голубое и ясное, а море спокойное и только чуть подернуто рябью. Намечена была экскурсия по Которскому заливу, которая обещала быть богатой на впечатления: мы должны были два часа провести в Которском Старом Граде, потом сесть на туристическую шаланду и объехать весь залив, купаться и обедать в уютном и малодоступном местечке Мириште, заскочить минут на сорок на остров со старым военным фортом Мамула, приплыть в Тиват, и оттуда на автобусе вернуться по домам.

Прибыли в Котор.

Стари Град Котора обладает неповторимой атмосферой. Фраза для путеводителя, но что делать, если так оно и есть!!! Хоть там все - то же самое, что в Будве, но… все другое! Люди, может, другие? Там есть улочка, где трудно разойтись 2 людям! Это единственная улица, имеющая собственное название – «Дай пройти». Больше ни одна улица названия не имеет. Только площади называются каждая по-разному: Оружейная, Соборная, Молочная, Мясная.

Мы добрались до ворот, ведущих наверх, в крепость. 

Мы уплатили 6 эуро за всю нашу семью и пошли вверх. Поначалу шлось весело. 

 Я как-то сразу не догадалась посмотреть наверх и заценить, ГДЕ, собственно, пункт назначения. Мы шли и шли. Ступенька за ступенькой. Ступеньки местами отсутствовали, местами были выщерблены и шатались. Местами ограждение отсутствовало, а лететь вниз было высоко прямо сразу. Мы шли и шли. Кто-то нас обгонял, кого-то мы обгоняли. Дошли мы до какой-то часовни. 

И тут я поняла, что мы одолели примерно половину пути. Мне стало не по себе. Я прикинула время – успеем ли мы в срок вернуться? Получалось по всем расчетам - очень впритык. И мы ускорились.

На каждом повороте стены вид на город и залив открывался все более офигительный. 

Времени оставалось все меньше. Обливаясь пОтом, теряя последнее дыхание, мы взбежали на площадку с национальным черногорским флагом, сделали несколько кадров, и кубарем покатились назад. 

Явились секунда в секунду.

До кораблика нужно было пройти метров двести. Ноги не шли. Кораблик оказался небольшим беленьким катером, отделанным лакированным деревом и сияющим латунными деталями.

Сначала мы прибыли на остров Госпе од Шкрпела, т.е., Богородицы Милосердия. Это очень оригинальное местечко. Напротив на берегу находится один из старейших городов Которского залива – Пераст. Основан древними греками. 

Жители Пераста исторически в части религии следовали за греками и потом за Византией. Т.е., они все православные. Однако, в 15 веке, на Средиземном и Адриатическом море властвовала Венеция (католики), и Ватикан, конечно, предполагал прибрать к рукам и этот чудный край. Папа прислал в Пераст католического священника. Стал он служить мессу, а местные ему и говорят – нам не нравится, пошел вон. Тот упрямым оказался, вступил в полемику. Жители тоже недаром потомственные пираты – закидали священника камнями до смерти. Папа был разгневан, и отлучил весь город от церкви. Поскольку город решил, что его отлучили только от католической церкви, то это их мало взволновало. Однако угрызения совести за убийство, все же, имели место. Поэтому старейшины решили сделать богоугодное дело – построить церковь, и не просто на берегу, а на рукотворном острове.

Было известно, что посреди залива лежит затонувшая шхуна. Рядом с этой шхуной затопили еще пару сотен старых кораблей, набив их предварительно камнями. И еще долго возили на лодках камни, насыпая их туда же. Подождали, пока остров «устоится», и вызвали для строительства церкви (православной, хочу заметить), архитектора-итальянца.

В общем, получилось очень милое и умиротворяющее место! Маленький плоский островок, на котором только и помещается церковь, да еще пара маленьких домиков. С этого островка видно соседний остров Св. Джордже, там живут монахи, и по сей день там монастырь. Туда туристов не пускают. 

>

Церковь внутри красивая – фрески, роспись. Но самым интересным украшением церкви являются рамы с прикрепленными внутри маленькими серебряными и золотыми изображениями кораблей, сердец и разных органов и конечностей! Оказывается, был такой обычай – если у человека болела, к примеру, нога, то он шел и заказывал у ювелира изображение ноги из серебра – плоское, чуть рельефное. Нес ногу в церковь. Ногу прикрепляли в раму, и все, считай, нога под личной защитой Богородицы Милосердия. Уж если не выздоровела, то, стало быть, так тебе, грешнику, и надо. Моряки, соответственно, заказывали изображения своих кораблей, влюбленные – сердечки, и так далее.

Затем мы поплыли на Мириште, который оказался уютным маленьким пляжем, с разместившимся над ним рестораном, утопавшим в зелени.

Следующим номером был военный форт, построенный на острове, на входе в Которский залив австро-венграми (они довольно долго заправляли всем на Балканах) в 19 веке.

Форт Мамула никогда не использовался по назначению – т.е., с него ни разу не было произведено ни единого выстрела по кораблям. В основном потому, что, к моменту завершения строительства, все уже наклепали подводных лодок, для которых этот форт проблем не создавал.

Форт заброшен, но очень живописен. Всюду зарос огромными агавами, заплетен вьющимися растениями. Отличный монумент «Нет войне», я считаю. 

Возвращаемся в залив, заходим в ознакомительных целях в рукотворный грот – здесь маскировали подводные лодки во времена существования базы ВМФ Югославии. Теперь база брошена.

Уже в темноте подходим к Тивату. (Местные, правда, говорят – к Тивту!)

СКАДАРСКОЕ ОЗЕРО

Экскурсия на Скадарско озеро (Она все-таки состоялась!) начиналась во второй половине дня, чтобы можно было полюбоваться закатом на озере – говорят, это очень красиво.

Автобус сразу полез в гору. Поднимались мы, поднимались, и оказались высоко-высоко над морем. Вышли фотографироваться. 

Потом мы стали спускаться, по еще более узкой и плохой дороге. Тут уж точно передние сиденья на поворотах оказывались над пропастью. 

 Лично я ехала, на всякий случай, закрыв глаза.

И вот мы прибыли в поселок, зажатый в узком ущелье, где течет самая крупная река в стране – река Црноевича. Были такие князья у них – Црноевичи.

На реке нас уже ждала голубая шаланда с навесом. Мы быстренько расселись по скамьям, и капитан отчалил от деревянного причала. 

По реке Црноевича мы плыли долго. Река за поселком делается шире, берега ее густо заросли камышом, водяными лилиями, кувшинками и даже лотосами, а также водяным орехом.

Не раз мы видели белых и серых цапель, сидящих на травяных плавучих островках. Солнце припекало. Замечательно пахло пресной водой (все-таки, я пресноводная лягушка) – свежестью, чуть-чуть болотцем, растениями, цветами, растревоженной землей… Берега здесь не столь скалисты и круты, как возле поселка. Горы плавно превратились в округлые, покрытые лесом зеленые холмы, на верхушках некоторых из них были видны древние руины – остатки крепостей и монастырей.

Плыли действительно долго – поворот за поворотом, и всякий раз открывался еще один великолепный вид на холмы и на реку. Чтоб скрасить долгое плавание, на борту (в рамках экскурсии!) были припасены 2 канистры сухого вина домашнего изготовления, а также оладушки («прыгуницы» по местному), и к ним – домашний сыр и мед. Должна заметить, что шаланда была оборудована даже биотуалетами!!!

И вот мы в месте, где река Црноевича впадает в Скадарско озеро. 

Тут капитан бросил якорь, и нам сказали, что можно искупаться! УРА! В пресной воде! Купаться! 

 Целый час купались. Солнце уже стало цепляться за вершины холмов, когда мы влезли на борт, капитан поднял якорь и двинул к месту назначения, а мы переоделись, собрали вещи и допили вино. 

Причалили. Погуляли по оборудованному туристическому берегу, пофотографировали закат.

И перебрались в рыбацкую деревню, притулившуюся между берегом озера и высокой горой. Домики, плотно прилепленные друг к другу, карабкались вверх. По лесенке мы поднялись не меньше, чем на четвертый этаж, и оказались на веранде. 

Всё было небогато, простенько, но приятно. Уха, жареная речная форель, парадайзы (так местные называют помидоры), хлеб и вино. Темнота наступила в один момент, как это бывает в горных регионах. Пора домой.

Позже мы еще раз вернулись на Скадарское озеро, но поехали уже в другую сторону – через Вирпазар по прибрежной дороге в сторону Албании. 

В Вирпазаре выяснили, что этот поселок - рай для любителей рыбалки. Местные жители готовы организовать для туристов любую, назовите только, какую рыбу ловим, и на сколько часов (дней) выезжаем, успех гарантирован. Учитывая, что мелкая рыба перед плывущей шаландой выбрасывалась из воды сотнями, я им верю. Но времени на рыбалку уже не осталось, поэтому мы ограничились осмотром с берега Черногорского Аль-Катраса – тюрьмы (бывшей), расположенной на острове. 

Говорят, оттуда был совершен всего один побег, после чего упустивший заключенного тюремщик отсидел за него оставшиеся девять лет! 

 Сурово у них там было.