ЦЕРКОВЬ СВ.САВЕ (САВВЫ)

Какой-то из дней был днём Большого Серегиного Восхождения. Нам хозяин как-то предлагал – мол, давайте я вас на машине отвезу воооон на ту гору над поселком, где церковь, там рассвет фоткать хорошо. 

Мы сказали, что собираемся залезть на эту гору своим ходом. Славан (хозяин) потерял дар речи (как английской, так и черногорской), и через паузу сказал, что это «из нот поссибл». Но Серега, он ведь если что решил… 

 В общем, он после завтрака отправился в поход. Нас решил не брать (оч. правильно).

А мы с ребенком пошли на пляж. В море в этот день рыбки проявляли невероятную активность – устраивали настоящий пилинг, порой весьма чувствительный. Просто грызли пятки зубами, черти полосатые. Стоять было невозможно. Девочка лет восьми кричала бабушке: «Они меня едят!!!!» Натурально, так и было! 

Серега явился где-то после двух часов, его футболка и шорты все были в соленых засохших разводах от пота, а ноги дико исцарапаны колючками. На гору он таки взлез, но это было явно сопряжено с немалыми трудностями!

Залезть куда-нибудь действительно хотелось. В память, так сказать, о прошлых достижениях. Но тропы наверх не было, а без нее тащить барышень по кустам было явно опрометчиво. Да и на пляже я стервенею через час-полтора, дамам надо явно больше. Так что решили, к обоюдному удовольствию, на время разбежаться. Сам подъем оказался несложным, если бы не чертовы колючки в нижней части склона. Периодически выносило на лбы, а, учитывая известняковое сложение местных гор, подниматься по ним стремно, камни из стены вынимаются на раз. Приходилось обходить по тем же колючкам. Когда вылез на открытый склон, испытал чувство огромного облегчения. 

 Дальше было просто.

Церковь на горе построили (восстановили?) люди клана Кентера, перебравшиеся в Свети-Стефан относительно недавно. В качестве, как-бы, входного билета в вотчину Паштровичей, владевших этими местами не одну сотню лет.

Точка для фотосъемки оказалась действительно удачной, не соврал хозяин. Намного выше дороги, но не так высоко, как с хребта, когда все детали теряются.

Отлично видны Свети-Стефан в классическом ракурсе и Милочер.

МИЛОЧЕР

Милочер – самое сказочное из всех сказочных мест Адриатического побережья.

Во-первых, две его бухты носят имена Короля и Королевы. Во-вторых, на пляжах в этих бухтах действительно отдыхали короли и королевы из разных стран, например, из Великобритании. В-третьих, как и в сказку, простому смертному в Милочер не попасть. Стоимость отдыха здесь нереальная (если аренда комплекта «зонтик + 2 лежака с матрасами» в Свети-Стефане стоит 25 евро в день на пляже слева от острова, и 50 евро - справа, то на пляже Короля – уже 75 евро, а на пляж Королевы не попасть ни за какие деньги, если ты не живешь в единственном отеле Милочера, причем, если цены на острове – отеле Свети-Стефана начинаются от 700 евро за ночь, то про цены отеля Милочера вообще ничего не известно). 

Но смотреть на все это великолепие не возбраняется. От Свети-Стефана и вдоль всего Милочера, где вдоль пляжа, а где вырубленная в скале, тянется пешеходная дорожка, освещаемая всю ночь яркими фонарями (из-за чего на ней очень красиво, но фотографировать очень неудобно).

В скале между бухтами пробит пешеходный тоннель, выводящий к морю с прикормленной рыбой, подсвеченной снизу мощными лампами. Впечатляет!

Но вернемся к прогулкам без троп. Без специальной подготовки – не рекомендую (у меня-то подготовка есть), в подходящей для этого занятия одежде – очень жарко (а вот одежда была явно не подходящая), к тому же, не знаю как в Черногории, а в Шенгене травмы, полученные в таких местах, обычной медстраховкой не покрываются. Можно попасть на деньги, банально подвернув ногу.

Муж был очень доволен достижением, и в целях расслабления и отдыха полез купаться. Рыбы, почуяв кровь, налетели стаей. Серега, с изумленным лицом глядя на меня из воды, сказал – «Жрут!» Потом мы рассматривали – ни фига себе, караси размером с палец! Явные следы зубов! Кровавые раны! 

Собственно, это и есть та самая милая рыбешка, которая звереет от запаха крови.

ДУБРОВНИК

Следующий день был опять занят большой экскурсией – в Хорватию, в Дубровник.

Что я могу сказать? Интересно было переправиться через Которский залив на пароме, из поселка Лепетане в поселок Каменари. 

Интересно было проехать по всем приморским деревенькам и по городу Херцег-Нови. Интересно было пошататься по Дубровнику (хотя народу очень много, а сам город сильного впечатления не произвел – все-таки, уже насмотрелись на старые города в Которе и Будве), послушать уличных музыкантов, поглазеть на товары – товаров там куда больше, чем в Будве или Которе. 

Храмы в Дубровнике – на любой вкус: католические, православные, протестантские, мечети, синагога.

Защитником города является Св. Влахо, держащий в руках макет Старого города Дубровник. Ему посвящен самый большой католический храм в городе.

Весь Старый город построен из известняка.

От широкой Главной улицы в стороны расходятся узкие боковые, причем многие заселены по религиозному принципу: мусульмане – направо, евреи – налево и т.д. Все боковые улочки упираются в городскую стену, но те, которые к морю – пологие, а те, которые к берегу – круто поднимаются вверх. На пологих больше всяких лавок и магазинчиков, а на крутых – всяких харчевен и забегаловок, причем, чем выше, тем дешевле. Но, все равно, значительно дороже, чем в Черногории.

Выйдя из Старого города через Морские ворота, попадаешь на пристань. Отсюда каждый час отправляются кораблики на остров Локрум и по окрестностям.

Хорошее впечатление оставил островок Локрум – 15 минут на кораблике от Дубровника. 

Там павлины ходят просто так, важные, глупые, красивые, но хвосты им уже повыдирали… 

Но так у них все дорого по сравнению с Монтенегро (Евросоюз, как же)! Подняться на крепостную стену – 10 евро с человека, например! Мы не стали. Обедать там мы тоже не стали. Дорого тоже. И народ другой, мне меньше понравились люди. Сразу ясно, что турист для них – источник прибыли, и они ее норовят вытянуть любой ценой.

В городе жутко много европейцев с круизных пароходов. Морды весьма заносчивые, на русских смотрят, как солдат на вошь (в общем-то, я готова признать, что порой наши себя ведут не комильфо).

В общем, было познавательно, любопытно, но горячего отклика в душе не вызвало. 

ЦЕТИНЬЕ. ЛОВЧЕН. КОТОР

На следующий день нам в 10 утра пригнали машину. Toyota-Yaris, автомат, 1300 кубиков. Беленькая, на маленьких колесиках, с цеплючими тормозами, верткая и, как ни странно, внутри довольно просторная даже для таких немаленьких людей, как мы. 

Мы тут же забросили в машину воду и купальные принадлежности (а пусть лежат), и рванули в Цетинье. Серега поначалу, по привычке, тормозил, как на «слоне», т.е., от души затаптывая педаль тормоза. Здесь это вызывало мощный «клевок» и повисание пассажиров на ремнях. Ну, потом Серега привык и ловко шнуровался по серпантинам, благо машинка разворачивалась, почитай, на месте. 

…Очень понравился город Цетинье. 

Столица у них Подгорица, а культурная столица – Цетинье, маленький городок в горах. В Цетинье очень хорошо сохранился старинный такой дух, атмосфера. Там князья-владыки раньше жили, там раньше и столица была. 

Мы долго бродили по улицам Цетинье, провожаемые приветствиями местных жителей. Местный мужик в магазине все говорил – «нас без русских полмиллиона, а с русскими триста миллионов!!!» И всяко выражал дружбу и любовь к нашей великой стране! Они все время подчеркивают, что мол, Черногория всегда за Россию, если что, и надеются, что Большой Брат их не бросит.

Нашли там черногорское министерство культуры. 

Трехэтажное небольшое здание, двери распахнуты, внутри красивая лестница, ступени устланы ковром, никакой охраны – пожалуйста, заходи, кто хочешь…

А еще порадовало французское посольство, которое местные жители считают самым красивым зданием в городе.

Здание действительно симпатичное, но интереснее то, что построено оно по проекту, который разрабатывался для Каира. А в Каире, соответственно, посольство по Черногорскому проекту. Ответственный клерк перепутал при рассылке. И эти люди считают русских раздолбаями!

Молодежь всюду ходит – видно, студенты местного университета. Вроде, вторник, а непонятно – работает вообще кто-нибудь? Народ в открытых кафе сидит, пиво-кофе пьет, глазеет на прохожих, обсуждает местную прессу (о, это местная традиция – читать газеты в кафе!) 

Побродили мы по городу, осмотрели главный монастырь, 

взобрались на смотровую площадку на горе, где похоронен один из самых заметных владык – Данило. 

У них там долгое время князья одновременно были и главами церкви, и обязательно монахами при этом. Была традиция передавать власть племянникам. Т.е., князь-владыка при жизни еще намечал наследника. Детей-то не могло быть благодаря монашеству.

Посмотрели еще интересную достопримечательность – рельефную карту Черногории. 

Ее в свое время сделали австро-венгерские штабисты. Мне рассказывали об этом, и я ожидала увидеть макет величиной с письменный стол. А там – сотки четыре, не меньше!!! Тщательность неописуемая, поселения, домики, мостики, деревья… 

Потом покатили по нескончаемому серпантину в мавзолей их великого правителя Петра II Петровича-Негуша – жил он где-то примерно в то же время, что и Петр I наш, прожил совсем недолго, и 40 лет не было, когда умер от туберкулеза, но сделать успел очень много. И таланты имел в самых разных областях. Он был князем-владыкой, как многие до него, но еще и талантливым военачальником, и поэтом, что совсем уж удивительно. Его произведения считаются основой черногорской поэзии. Он похоронен на горе Ловчен, по собственному завещанию. 

Высота горы Ловчен – около 1900 метров на уровнем моря. Раньше там просто часовня была, а Иосип Броз Тито из уважения отгрохал мавзолей. 

Архитектор, надо сказать, сработал с огромным вкусом. Очень торжественно! Как было не посетить такое место! Причем, что удивительно, экскурсии сюда не предлагались. Если бы я не видел раньше это место на фото, и в голову бы не пришло сюда карабкаться.

Накрутившись по серпантину, оставили машину на площадке рядом с рестораном («Самый высокогорный ресторан страны!»)

и потопали по ступенькам вверх. 

Брошюрка поведала, что мы одолели 453 ступеньки в тоннеле, ведущие на вершину. Но не жалко ни разу! 

Мемориал связан с тоннелем вымощенной камнем дорогой безо всяких перил. Высота такая, что часть облаков оказалась ниже нас.

Правее и выше мавзолея в небе – НЛО! Через видоискатель я его не заметил, а обнаружил уже на экране компьютера (обнаружил, а не вставил) 

 . На большом (14 Мп) фото он выглядел вот так:

Что бы это могло быть? 

За мавзолеем расположена круглая смотровая площадка, символизирующая крестьянское гумно (место, где обмолачивают хлеб). Так вот, когда дочь его увидела, она сказала, что это посадочная площадка для НЛО. Все сходится!

Потрясающей силы гранитная статуя Негуша с орлом на плече. 

Весь монумент такой строгий и торжественный. И вокруг видно чуть не всю страну разом! Просто, будто бы, снова смотришь на рельефную карту Черногории.Страшновато вот только. Вниз – метров пятьдесят свободного полета, ветер в спину толкает, пока в визир смотришь, кажется, вот-вот упадешь, в общем, «жить захочешь – не так раскорячишься» (С).

Спустились и поехали вниз, в Котор по самой известной дороге Котор-Негуши-Цетинье, под названием «Вторая Лестница Каттаро». Каттаро – так итальянцы называли Котор. (На фотографии это дорога, уходящая на перевал.)

Омайгад! Ну и дорога… Виды, конечно, офигительные, но мозг от бесконечных поворотов просто оторвался от черепа и блуждал внутри головы бессмысленно и беспощадно. 

Нашли в Которе платную стоянку (евро в час) и пошли в Стари Град, который в прошлый раз не успели толком рассмотреть. Уж тут нагулялись! Уж тут насмотрелись! Самым ярким впечатлением стало шоу православного священника из храма Св. Луки. 

Идем по площади, на ней аж два храма. Из храма, что поменьше, нас окликают: «Добар дан! Здравствуйте! С праздником!» Смотрим – священник, толстый, симпатичный, глаза как маслины. «Какой праздник?» - спрашиваю. «Как же», - воздевает он руки к небу, - «Вознесение Богородицы! Заходите! Заходите!» Уж не знаю, гипнотизер он, или просто талант, но мы зашли. Дальше все завертелось - я даже не помню как. Он, рассказывая что-то на очень смешанном русско-сербском языке, открыл какие-то священные предметы на аналое и велел мне приложиться к ним, ибо очень священно! Я от неожиданности приложилась – в это время священник исполнил некий тропарь великолепным баритоном! Как пел, как пел! В общем, нам сунули двадцать маленьких иконок («свяшченные иконки!»), нас сфотографировали на фоне алтаря, нас провели в маленькую церковь и, в общем, для нас сделали за пять минут столько, что не дать денег было нельзя. Неожиданно для самих себя поддержали православие в Черногории!

Потом уж выяснили, что это самый старый храм в Которе, построен аж в десятом веке. Был он попеременно то православным, то католическим, то и тем и другим одновременно (как тут водилось нередко), но сейчас православный. И вот там какой шоумен сейчас работает!

Проголодались потом – весь день не ели ничего, кроме пирожка, купленного в «пекаре» в Цетинье. Посидели в ресторанчике, тут и стемнело – будто кастрюлю с городом накрыли крышкой. Бац! И темно. 

Полезный совет: прежде, чем заказывать в Черногории незнакомое блюдо, поинтересуйтесь его размером. Это позволит избежать самой позорной смерти – от обжорства! Например, стейк «Шатобриан» мы с трудом освоили только втроем.

И тут включили подсветку на крепостной стене – там, высоко… Ну как рассказать?! Какими словами?! Нет таких слов у меня!

МОРАЧА. БИОГРАДСКО ОЗЕРО. МОСТ ДЖУРДЖЕВИЧА. ЖАБЛЯК.

На следующий день у нас была запланирована дальнобойная поездка. Я от нее устала так, если честно, что плохо ее помню. Хотя впечатления все были самые позитивные и поразительные одновременно. Были мы в монастыре на реке Морача (впечатлило, что кафешка при монастыре преспокойно предлагает вино и пиво, которое охлаждается прямо в горном ручейке).

Сам монастырь очень красивый и умиротворяющий. 

Там какие-то редкостные фрески, чуть ли не самые древние на Балканах. 

Ехали по главной магистрали, ведущей в Сербию, над рекой Морача. 

Вот это ущелье!! Вот это скалы!! Повороты, тоннели, подъемы и спуски. 

Были на Биоградском озере, в заповеднике. 

Как и на многих водоемах Черногории, на Биоградском озере большие годовые колебания уровня воды, из-за чего часть озера оказалась пересохшей. Но с началом осенних дождей уровень снова поднимется.

Там реликтовые горные леса и ручьи, 

и специально сделанные деревянные мостки-дорожки – чтоб посетители не топтали драгоценный реликтовый мох. 

В озере полно рыбы.

Обедали в придорожной конобе… Любой горнолыжный курорт Ленобласти удавился бы от зависти, кабы побывал в «придорожной конобе» у реки Тары. Плетеная и деревянная мебель, стеклянные столешницы, дизайнерские светильники… Коровы кругом ходят, а тут такой ресторант! 

Вообще, с конобами, кафе и ресторанами в этой стране все на пять с плюсом. В любой, самой захудалой деревушке (именно захудалой, в три с половиной дома), всенепременно есть коноба. И местные жители вечерами там сидят, пьют кофе и пиво. Притом, меню там более чем пристойное, и если турист пожелает нормально поесть – ему сделают любое блюдо из предложенных, и порции будут как и везде - гомерические. Но дело не в порциях, а в самом по себе наличии кафе в деревне. Я слабо себе представляю, как вот жители, к примеру, деревни Бахтызино Ардатовского района Нижегородской области вечером собираются в трактир попить кофию с пирожными. Кофе, ха-ха... А уж в городках кафе и ресторанчиков столько, что, кажется, в этих ресторанчиках, в случае чего, можно разместить три таких городка. И как-то же ведь они выживают? Стало быть, там с них так не дерут три шкуры и СЭС, и полиция, и бандиты, и налоговая, и пожарка? Стало быть, честно работают, нормально?! 

…Смотрели мост Джурджевича через реку Тару

– высотой 159 метров и длиной около 400 метров! Как это можно было построить в 19 в?! 

159 метров! Арочный тип моста!!!

…Были в Жабляке (горнолыжный курорт), где я точно оставила часть сердца. 

Этот воздух, эти темные, почти черные ели строго конусовидной формы, это ярко-голубое озеро, скалы со снежниками… 

Я туда хочу еще раз! Уже темнело, надо было уезжать, а я что-то прямо готова была там ночевать, прямо в лесу. 

Тоже заповедник у них считается, и снова с Насти не взяли денег, тут сторож наметанным глазом все оценил и сказал «с девушка не надо две эуро». 

Потом ехали домой. До Шавника сделана новая дорога, прямая, как стрела. Зимой там будет весело, ибо она строго вниз идет, с хорошим уклоном. Потом мы петляли. Мы петляли и петляли. Крутили и крутили… Когда приехали в Никшич, решили остановиться у супермаркета, купить домой, все что нужно. Заодно и мозг на место поставить. В супермаркете впервые столкнулись с тем, что не можем объясниться ни по-русски, ни по-английски. Пришлось писать на бумажке «скока вешать в граммах» (С), и показывать пальцем, что вешать.

Приехали еле живые, накрутив 460 км за день. Перебор, однако. Эту петлю надо делать в два-три дня с ночевками на Биоградском озере и (или) в Жабляке. А если планировать обстоятельные прогулки по тропам, которых великое множество и там, и там (на горы Беласица и Боботов Кук, горные озера и заповедные хребты), то закладывать неделю.

ВЕЛИКА ПЛАЖА. БОЯНА. УЛЦИНЬ

С утра встали и покатили в сторону албанской границы, через Петровац и Бар. Хотели исследовать «Велику Плажу» - самый большой песчаный пляж Черногории, и заехать в рекомендованный нам ресторанчик рыбной кухни на реке Бояна (вытекает из Скадарского озера). На Великой Плаже лежаки и зонтики были уже бесплатно – не сезон. Но вообще - дурацкое место – пустыня Сахара, и мелкое море. 

Можно, кажись, дойти до Италии по пояс в воде. Для маленьких детей удобно, конечно, но вообще скучно. И плоско там, смотреть не на что.

Провалялись на пляже полдня – отдыхали от вчерашнего. Потом поехали за Улцинь, на реку Бояна. Проезжая через албанские поселения, обалдевали – какая грязь! Черногория не идеальна в плане чистоты. Финляндии она, к примеру, проигрывает. Хотя там все равно намного чище, чем в Ленобласти, скажем. Но албанцы там устроили просто свалку. Кривые заборы, горы мусора, беспризорная скотина… Фу. 

В Улцине встречаются и минареты – полно албанцев там. 

Добрались до Бояны. На реке Бояна по берегам много рыбных ресторанчиков. 

Но нам рекомендовали именно «MiŠko». Туда мы и пошли. Говорят, что место впадения пресной реки в море – гарантия рыбного изобилия. Так оно и есть, если судить по рыбам, которых мы там увидели. Спросили у официанта - какая рыба есть? Он грит "Момент!", убегает на кухню и вывозит на сервировочном столике во льду с полпуда свежайшей сияющей рыбы – рыбины, больше килограмма каждая - дорадо, сибас, камбала, кефаль, и поразивший меня "сан-пьер", как они говорят, или "солнечник". Во урод! (сан-пьер, разумеется, а не официант!) Его и взяли (одну на троих), вместе с шашлыком из морских гадов. Было вкусно.

Суп рыбный был тоже офигенный, с томатом, паприкой, с мелко накрошенной рыбой. В медном котелке, подвешенном на цепочке, а под котелком свечка горит – для сохранения правильной температуры. Соус подают к рыбе – мелко-мелко нарубленная зелень и чеснок, залитые оливковым маслом.

Да, это хорошее место, и официанты симпатичные, и от реки приятно прохладой веет. 

ЧЕРНОГОРЦЫ

Вряд ли я смогу толково описать свое впечатление от официантов, и вообще черногорцев. Попробую. Они общались с нами искренне, доброжелательно и уважительно, старались всячески помочь и услужить, но при этом не теряли гордости и самоуважения, не угодничали и не заискивали. 

Нечто похожее я испытывала и в Финляндии, но финны, все же, слишком флегматичны и в глубине души – грустные. А черногорцы – позитивные, добрые и веселые. Сами над собой посмеиваются, что, мол, ленивый мы народ, черногорцы. Наши любят эту тему подхватывать, и зло шутить. Но мы с Серегой, понаблюдав самых разных черногорцев, сделали вывод – ни фига они не ленивые. Они просто не суетятся. Работают медленно, но не останавливаются и не бросают на полпути. Впрочем, даже насчет «медленно» я не могу уверенно сказать. Это не «медленно». Это просто «спокойно». 

Обратно ехали – плутанули в Улцине (с указателями там не всегда хорошо), и вместо прямой, как стрела, новой дороги, попали на серпантинистую старую. Уффф, что-то я уже начинала уставать от серпантинов. Апогеем этой поездки стали ослы, выскочившие на дорогу перед машиной на повороте. Настоящие, серые, длинноухие ослы.

МОНАСТЫРЬ ОСТРОГ

А в последний день поехали в горный монастырь Острог. (На фото искать правее середины белое здание на фоне скалы.)

Это очень известный монастырь. Там жил святой Василий Острожский, и его мощам приезжают поклоняться не только православные и католики, но даже и мусульмане. Это меня до сих пор озадачивает – как же так? Мы ехали не к мощам, так как понятно, какова степень нашей воцерковленности, а посмотреть здание церкви, встроенное прямо в скалу. Ну, накрутили тоже этих серпантинов – до синих чертиков в глазах. 

Здание поразило, в самом деле, очень необычно выглядит. 

А православная церковь, доложу я вам, всюду одинакова. Все обклеено всевозможными объявлениями по-сербски на кириллице – чего можно делать, а чего нельзя, а если можно, то - как именно… Даже в туалете, и то вывешены рекомендации!!!

Но место все равно очень интересное. 

И это было последнее место, которое мы посетили. Настало время собираться домой.

ОТЪЕЗД. ИТОГИ

…и вот уж мы в такси, приехавшем за нами. Едем, и смотрим, смотрим на побережье… Бечичи, Рафаиловичи, Будва… А синее море лежит до самого горизонта, как нарисованное, и по нему белые яхты медленно плывут… 

Очень хотелось попросить в этой гостеприимной стране климатического и гастрономического убежища. Прямо слезы на глаза наворачивались, когда я шла к самолету, чтоб обратно лететь.

…Самолет наш разогнался, взлетел, заложил красивый такой поворот полукругом – мы снова увидели Которский залив, побережье Будванской Ривьеры, помахали лапкой Свети Стефану… Ну и всё…

Вот уж пилот сказал «Дамы и господа, мы готовимся к посадке, погода в Петербурге, м-м-м, скажем так, нормальная - плюс пятнадцать, переменная облачность. Пристегните, пожалуйста, ремни».

Вот мы и дома. 

P.S. …Я потом долго смотрела сайты «работа в Черногории». Глупо, конечно. Но… Вчера были в Петропавловке, которую я искренне считала лучшим местом на земле какое-то время назад. И тут вдруг ловлю себя на мысли, что появились у меня и другие «лучшие места на земле»! Да, я бы хотела туда вернуться, посмотреть на конуса черных елей, на изломы черных скал со снежниками и голубые зеркала озёр. На синее-синее море (не бывает такого синего моря), на плывущие по нему яхты, на церкви и домики из местного бело-серого камня под красными черепичными крышами. 

А больше всего хочется снова услышать сербскую речь, увидеть добрые симпатичные лица тамошних местных жителей, кажется, давно уже осознавших, как они счастливы – без нефти, без газа, без корпораций, без банков, без дорогих машин, без миллионов вещей, которые нужны исключительно для статуса; и без статуса, потому что статус там вообще никому не нужен… Они знают! И улыбаются, и молчат, и только говорят – доезжайте ешче к нам! У нас есть еще, на что посмотреть!