Предлагаю Вашему вниманию отчёт о недавней поездке в Черногорию – с 21.07 по 28.07. Предупреждаю, теряя почти всех читателей, что в отчете не будет вообще фотографий и информации из путеводителей, основное внимание – на личных впечатлениях и финансовых моментах. Кому важны картинки – сразу извиняюсь. Ну и за изобилие букв простите брата-графомана.

День 0 Подмосковье

Будучи не слишком продвинутым путешественником (лет 10 ежегодно по работе и отдыху навещаю 1-2 страны дальнего зарубежья), я долго обдумывал и планировал поездку в Корею. Узнал дофига о государстве, выучил названия блюд, почитал историю городов, посмотрел расписания и возможные маршруты, потренировался в базовом хангыле. Однако Господь провидит, и получилось так, что вечером 20го июля мне внезапно пришлось делать немедленный выбор, куда направиться. Поскольку из-за подагрического артрита мне тяжело летом лететь 9 часов, поскольку моя мама больна и я должен иметь возможность вернуться в случае чего быстро, а также потому что прямой до Сеула стоит 44000, а я небогат, и Шенген истек, в течение 10 минут остановился на Черногории. Об этой цивилизации до покупки билета на S7 (рейс 21.07, 12:05 Москва туда – 28.07, 12:10 Тиват обратно, цена 17300), я знал 3 факта: там есть города Будва (недалеко от Тивата, это я сразу выяснил), и Подгорица; туда не надо визу; наша футбольная команда недавно взяла там 3 очка техническим нокаутом. Обеспечив перелёт на завтра в 23.00 20 июля, я также заказал хостел в ранее неизвестном мне Которе на 7 дней - именно там, потому что все приемлемые варианты в Будве оказались забиты, а мне хотелось оказаться на море. Поступил я, разумеется, неверно, но тупицу оправдывает опасение того, что пограничники вдруг поинтересуются наличием брони.

Тип: Не бойтесь, что полетите куда-то через 12 часов после принятия решения об этом: кривая вывезет.

День 1 Москва - аэропорт Тиват - Котор

Заснуть я нормально не смог, в результате холерического ночного исследования Интернета мой разум обогатился фактами о том, что в Черногории используют в качестве платежного средства евро, пляжи там галечные, воды прозрачные, автобусы останавливаются на взмах руки, а чевапчичи услаждают желудок круче амброзии. Вооруженный этими знаниями, я встал в 7.00, побрился, помылся, сунул в сумку 3 майки, 2 трусов, 4 пары носков, книжку и зубную щетку, взял с собой 300 долларов и пару своих кредиток, далее без проблем на электричке, метро, Аэроэкспрессе добрался до аэропорта Домодедово. Надеюсь, Вас не смутил мой багаж? А что ещё брать мужчине средних лет с собой в такую поездку? Носки и трусы я всегда покупаю по мере нужды на месте – кстати, будь то Лондон или Йоханнесбург, производители всё те же, а надувные круги или, допустим, гантели, мне ни к чему.

В аэропорту, впрочем, вспомнив новоприобретенные сведения, я купил к долларам ещё 120 евро. И, ритуально пройдя ДФ «Домодедово», чтобы подивиться исключительной скудости их ассортимента, сел на самолёт, который вылетел точно вовремя.

Тип: Едучи в Черногорию, имейте с собой 200-300 евро налом

Тип: Никакой брони отеля, а также прочих документов вроде страховки при перелёте в Черногорию пограничники не спрашивают. Также не разувают, не обыскивают, и т.п. Полное ощущение, что перелёт внутренний, если бы не необходимость загранпаспорта.

В самолёте стюардессы дружелюбные, попоили соком, дали резиновую курицу, можно почитать корпоративный журнал – никаких мониторов с фильмами и прочих излишеств в эконом-классе, разумеется, нет. И правильно. Главное, долетели нормально.

Тиват встретил 35 градусами и полным отсутствием ветерка. Я вообще очень хреново переношу жару, однако, минут 5 подышав, как вытащенная на берег рыба, вроде освоился. У выхода из зальчика прилёта русских толстосумов встречали борзые таксисты. Я осведомился о цене до города и получил в ответ облитые горечью и злостью «25 евро!». Рассмеявшись драйверам в наглые физии, и твердо помня из откровений данного ресурса, что рядом проходит шоссе, по которому постоянно снуют 3-евровые басы, я гордо подхватил легкую сумку и зашагал по асфальту по направлению к Котору.

Однако что-то пошло не так. Не то, чтобы попутных автобусов не было, но они никак не реагировали на взмахи рук и ног, с угрожающим гудением проносясь мимо.

Тип: Если ты не симпотная белобрыска, слухи об останавливаемости черногорских басов по взмаху твоей руки сильно преувеличены. В этом мне пришлось не раз убедиться позднее.

Так я прошёл километр, второй, сам удивляясь собственной выносливости. Не могу сказать, что сильно страдал – всё-таки новая природа, новая страна, цикады верещат вовсю, эйфория. Однако усталость брала своё, а впереди оставалось около 5 километров. После ротонды с поворотом на Котор, у автозаправки, я сдался, встал у обочины и позорно заголосил. Минут через 5 был подхвачен таксистом. Поняв, что я не Федор Сухов, он заломил аж 10 евро, и я согласился. В общем, верно поступил, учитывая, что дальше пошёл километровый тоннель, в котором я всё равно бы издох, а страховка, обеспечивающая семью, мной не приобреталась.

Высадил таксист меня у ворот старого Котора, который я решил попробовать на вкус, а потом поехать в хостел находящийся на другой стороне бухты¸ в посёлке Пршань. Кстати, я понятия об этом не имел, бронируя хостел, поскольку на букинговской карте кажется, что всё рядом.

Тип: Если уж бронируете отель, внимательно изучайте карту.

Котор мне очень понравился. Реально солидный Старый Город, с узкими улочками, массой местных палаццо, без засилия коммерции. Удивился. Поскольку на слуху в основном Будва, даже подумал – а что ж тогда там? После самолетовской котлеты немножко мутило, поэтому я не стал обедать, а просто побродил по Котору, смешавшись, как говорится, с разноязыкой толпой. Ещё раз повторюсь – крутое первое впечатление. Лучше, чем фотки, которых полно в сети.

Проведя этак пару часов, решил, что пора осмотреть своё пристанище и, выйдя на дорогу, которая отделяет Старый город от набережной, начал выразительно озираться. Тут же оказался примечен и оприходован (без пошлостей плз) местным таксистом. Драган согласился доставить меня в Пршань за 5 евро, честно признавшись, что о хостеле «Котор» никогда не слыхивал.

Из Пршаня, края роскошных вилл, открылся отличный вид через фьорд на Котор, на прибрежных буграх расположились художники (см. отчет о Национальной галерее в Цетинье), упоенно фиксирующие прекрасный пейзаж на вечный холст. Омрачило настроение только то, что мы не смогли найти хостел. Драган внимательно изучал адрес на моей брони (а там оказалась указана только длиннющая улица Главати, без номера дома), расспрашивал каждого встречного-поперечного, звонил по указанному телефону (абонент оказался совершенно непричастной к индустрии гостеприимства личностью). После получаса метаний нам оставалось только вернуться в Котор, где Драган обещал мне место в нормальном хостеле.

Тип: Не бронируйте места в отеле госпожи Беладонны, хостеле «Котор». Смотрите, чтобы в брони был указан полный адрес, а лучше всего перед бронированием позвоните по телефону. Ваш Кэп.

Драган не обманул – привез в хостел «Олд таун», который находится практически в сердце этого самого Олд Тауна. Великолепное месторасположение, дружелюбный персонал, прекрасно владеющий английским. Типичный такой международный вариант пристанища нищих вагантов и миннезингеров – по возвращении я узнал, что на букинг.ком его балл 8.9! При протекции доброго Драгана мне нашли местечко в комнате на шестерых, к счастью, на нижних полатях, потому как артрит. Отблагодарив водилу 10кой, я с чистой совестью отправился смотреть окрестности. Посетил несколько церквушек, зашёл в местный супермаркет «Камелия» прямо за стенами, где в бутике OVS отхватил бангладешско – итальянские летние штаны за 22 евро, очень хорошие. Купил бутылочку отличной минералки за полтинник, ещё побродил, наслаждаясь узенькими переулками и неповторимым средневековым колоритом, а ближе к вечеру засел в одной из кафешек, получив за 7 евро гаргантюанскую порцию мидий в томатном соусе. Сумерки, веселые люди вокруг, прекрасная венецианская архитектура, прохладный ветерок с моря – ну не рай? 

Тут ещё появился немецкий музыкант по имени Вернер и на притащенном откуда-то электропианино выдал на площади концерт. Исполнял отлично, хотя музыка была в основном современной: немного модерн джаза, и мелодии из фильмов. Я подошёл, попросил Бетховена, он, обрадовавшись, хорошо сыграл по памяти «К Элизе», на что я пожал плечами и заказал HammerKlavier Это изрядно развеселило маестро, который в ответ напугал слушателей, очень громко исполнив «Пещеру горного короля» - почти как Мацуев. В общем, приятное общение завершило великолепный вечер, и я отправился спать в свою общагу, где меня поджидали голландец, швед, китаянка из Гонконга и пухленькая девушка неустановленной национальности. Первый день в Черногории порадовал, несмотря на дичь с пршаньским броненосцем.

День 2 Котор – Пераст - Котор

Встал рано, около 7.30 по местному, принял гомеопатическое лекарство, пошёл ещё прогуляться. Утро в Которе великолепно – народу мало, нежарко, легкий бриз, только мусор ещё не везде убрали. В скобках замечу, что Черногория вовсе не показалась мне грязной страной – в городах много контейнеров, службы уборки работают четко. Точно не хуже, чем в Англии и получше, чем во Франции, про Россию и не говорю. Надо, конечно, учитывать, что и масштаб генерируемых отходов несопоставим. Приятно, что вдоль дорог чисто, я не заметил ни одной стихийной свалки.

Нагулявшись, скушал в одной из рано открывающихся кафешек плотный и вполне добросовестный английский завтрак (5 евро) и, запасшись бутылкой апельсинового сока, двинул на автобусную станцию, находящуюся примерно в 7 минутах ходьбы от ближайших к ней ворот Старого города. Там за 2 евро я приобрел билет до Пераста, о котором слышал разговоры туристов, будто там здорово. 

Тип: На автобусных станциях посещение туалета стоит 50 центов. Если Вы совсем оскруджились, следует держать в кармане 30 центов, пересчитать их на глазах WC- менеджера, а потом с виноватой улыбкой предложить ему крупную купюру для размена – мол меньше нет, мелочи не хватает. 5 старушек – евро, а на него можно мороженое купить. В России тоже работает.



Ехать до Пераста минут 20 по красивой прибрежной дороге. От остановки пришлось спускаться метров 250 до набережной по лесенкам, что меня напрягло – потому что артрит. Ноги плохо сгибаются, по пандусам могу идти долго, лесенка вниз – мучение.

Пераст – никакой не город, и даже не пгт, а небольшое скопление исторических домиков с парой церквушек. Он довольно длинный из-за протяженной закусочной набережной, но очень узкий, в три улицы, обойти можно за полчаса, что я и сделал. Скучное, хоть и стильное место. Пошёл на пляж. Он там миниатюрный, как и вся деревня, метров 150 в длину и 7-8 в ширину, но вполне пристойный – бесплатный, с душем и микрогалечный, по покрытию практически неотличимый от песчаного. Народу в тот момент было так мало, что я удивился, обрадовался, и даже подумал, что пляжный отдых тоже не так плох. Переодевшись, поплавал – вода очень солёная, вполне прозрачная и для меня экстремально теплая.

Тип: Будьте осторожны с небольшими подводными камнями на пляже Пераста, они редки, но коварны и метки – можно отведать перелома мизинца левой ноги. 

Забегая вперёд – это оказался единственный раз, когда я омочил своё тело в водах Адриатики.

Выкупавшись, я решительно не знал, что делать дальше в этом захолустье, поэтому пошёл по набережной, прицениваясь к меню. Как-то местный общепит не порадовал, поэтому я отправился восвояси – к счастью, по подсказке одного из аборигенов не полез обратно на шоссе, а подождал транспорт прямо на набережной – автобус в Котор ходит раз в полчаса.

Резюмируя, по моему субъективному мнению, можно один раз съездить в Пераст, но второй раз будет как первый. Другое дело – чисто пляжный отдых; мне показалось, что эта деревенька – наилучший в Черногории вариант для тюленя: много кислорода, уютный пляжик, от апартаментов до моря совсем рядом. Ну и в Котор за культурной программой можно разок прокатиться.

Днём любовался на течение быстрых вод, опоясывающих Старый Город (обязательно для медитирующих), зашёл в небольшой опрятный парк, осмотрел в порту гигантский лайнер-небоскреб, населением значительно превосходящий сам Котор. Зашёл переодеть пропотевшую попону в общагу, где выслушал рассказ пухленькой девицы о том, как она лазила на смотровую площадку над городом. По её словам, путь вверх-вниз занял около часа, она взмокла как ослик и устала (последние слова девушка произнесла уже засыпая, и я на цыпочках удалился). Этот зигзагообразный подъем на горку к цитадели хорошо виден снизу, но у меня даже мысли не возникло туда устремиться – потому что артрит, да и вообще не любитель я популярных открыточных видов.

Так что выбрал прогуляться ещё раз по узким улочкам, заходя в магазинчики и церкви, а к вечеру позволил себе в ресторанчике морепродуктов. Блюдо, способное насытить Федора Емельяненко, состоящее из скампий, мидий и вонголе в соусе, обошлось мне в 22 евро. Минералка – 1.5 евро.

Тип: Выгоднее заказывать отдельно порцию скампий и порцию мидий, чем большую порцию смешанных даров моря. Выигрыш примерно 25% в размерах при одинаковой стоимости.

В сумерках, делая прощальный обход Котора, понял, что побыл бы тут ещё денек, но труба звала в горы.

День 3 Котор - Цетинье

Мой читатель, если таковой уникум дополз до данных строк, вероятно, в полном недоумении: почему это автор не пьёт ни вина, ни кофе, которыми славится Черногория? Мормон, что ли? Смущенно отвечу: нет, Православный, однако слишком люблю первое и совсем не люблю второе (вроде кофе теперь официально разрешили именовать в среднем роде). Однако цены могу назвать, и они совсем невелики. Бутылка местного вина «Вранац» или «Крстач» в магазине – от 2 евро, но можно найти и варианты подешевле, с кроненпробкой. В кафе бокал 200 грамм - та же сумма. Иностранная лоза дороже раза в 3. Масса местных плодовых водок, бутылка 8-14 евро, 0.03 мл в кафе – от 1 до 2 евро. Цены, как видим, ничтожные, но мне нельзя. Что касается кофе, чашка в кафе 0.7-1 евро, пьют его действительно все горцы, причём с 7 часов утра до 11 часов вечера. Судя по запаху, продукт первоклассный.

Тип: Соки вкусные, по цене примерно как вино. Минералка дешевая, до полуевро бутылочка.

Итак, с утра пораньше отправился опять на автобусную станцию, где сел на автобус до Цетинье (3.5 евро). Об этом городе я впервые услышал 2 дня назад, и включил его в спонтанный круговой маршрут, озаривший мозг: Котор- Будва проездом - Цетинье-Скадарское озеро-Петровац-Будва-аэропорт. Дорога оказалась чрезвычайно живописной, сначала вьющейся по побережью, а затем, после Будвы – уходящей серпантином в горы. Мой вестибулярный аппарат не из лучших, однако в этот раз проблем не было никаких, я наслаждался дорогой, симпатичными попутчицами в шортах и великолепно кондиционированным воздухом. Расстояние между двумя поселениями по прямой совсем маленькое, но из-за извивов пути и очень низкой скорости преодолели мы его не менее чем за два часа. 

Высадившись, я немного прошёл от магистрали по направлению к центру города (куда идти – очевидно, так как в другую сторону – гора) и зашёл в первые понравившиеся мне апартаменты. Понравились мне они тем, что перед ним на стульчиках сидели два симпатичных пожилых человека, оказавшихся четой Мартинович, владельцами «Пансион 22». Они с удовольствием немедленно заселили меня за 20 евро в отдельную комнатку со всеми удобствами на втором этаже, а также любезно выдали подробный путеводитель-карту с указанием всех местных достопримечательностей. 

В 100 метрах от «Пансиона 22» находится центральная площадь городка, где я отланчевал шницелем по-карагеоргиевски, гигантским свиным рулетом, щедро облитым каймаком (6 евро). Очень вкусно и запредельно сытно.

Тип: Автобусная станция Цетинье закрыта на неизвестный срок, то есть нет ни расписания, ни касс. Билеты на проходящие автобусы можно купить непосредственно в них.

Цетинье меня, честно говоря, поразил. Если мыслить образно, исследование этой прежней столицы Черногории сильно напоминает компьютерную игру из серии The Elder Scroll - например, Morrowind, кто в теме. В Цетинье изрядное количество любопытных локаций, и рядом с ними столбики с табличками, рассказывающими поэтическим слогом о тайном смысле данного места. Для пущего сходства с квестом есть 3 варианта «прохождения»: «На пути в Европу», «Господари» и «Духовность». На каждой табличке указывается, в какой пункт идти дальше. Очень погружает в настроение.

Тем более, некоторые из указанных достопримечательностей (Влашская церковь, Церковь на Ципуру, Монастырь), да ещё в сумерках или ночью вызывает некоторые ассоциации с первыми минутами другой моей любимой старенькой игрушки – «Дьябло». Помните, заброшенный храм с погостом, лужайка, никого живых и т.п.

Климат Цетинье представляет собой резкий контраст с Котором. Тут воздух скорее горный, нежели морской, часто дует ветерок и регулярно идут дожди, которые, несмотря на малое расстояние, не добираются до побережья. 

Тип: Цетинье считается одним из самых дождливых городов Европы. Короткий, но очень сильный ливень заставал меня там дважды; в остальных местах неизменно небо оставалось ясным.

Старого города как такового тут нет, стен нет, поселение привольно раскинулось на небольшом плато, все интересные места находятся на площади примерно в 1 квадратный километр, может, полтора. Слегка ошалев от увиденного (не предполагал встретить в Черногории такой формат), я обошёл старые церкви, зашёл в замечательный местный парк – кстати, в нём имеется т.н. «Дом вина», лучший дегустационный зал местных апелласьонов в стране, цены за бокал от 3 евро, за бутылку – от 10 евро. Осмотрел небольшие дворчики черногорских правителей, поглядел снизу на могилу Николы, зашел в знаменитый монастырь, где помолился. День прошёл совершенно незаметно, и чрезвычайно приятно. 

Вечером, усевшись опять в ресторанчике «Корзо» на центральной площади, я обнаружил ещё одну местную достопримечательность – коваля Богдана. Этот персонаж навсегда покорил моё сердце. Среднего роста дедок с седой бородой постоянно стоит у своей лавки, на витрине которой выставлены подковы, колокольчики разных систем, бубенцы и прочий крафт. Тут же небольшой горн, наковаленка, нехитрый инструмент и заготовки. Но не в товаре дело, а в купце. Невероятно позитивный старичок, и неправдоподобно выносливый. Как выяснилось позднее, заступает на пост с утра, и корячится до позднего вечера. Это бы ещё ладно, но соль в том, что Богдан, помимо основного занятия развлекает посетителей, время от времени подыгрывая музыкальным композициям, доносящимся из соседнего кафе, громким звяканьем молотка и щипцов. Звучит это довольно прикольно, тем более, что со слухом у него, как и у подавляющего большинства черногорцев, всё в полном порядке. Особенно весело, что транслируются хиты старого рока, и «Султаны свинга» или «Дым над водой» в сопровождении такого своеобразного ксилофона звучат весьма свежо. Я попросил у него попробовать инструменты на вес и позвякать – не очень тяжелые, но больше, чем полчаса я бы на них музицировать не смог. Об исполнительском мастерстве уж и не говорю. А ещё он иногда танцует с туристками танго и шейк. В общем, живой символ городка, будете там – обязательно познакомьтесь.

Тип: Черногорцы – очень музыкальная нация. Любят и умеют петь, делают это при малейшей возможности. Также ценят хороших исполнителей, уважают классику рока.

Итак, Цетинье привёл меня в отличное, я бы сказал, умиротворенное настроение, и заснул я с улыбкой на устах.

День 4 Цетинье – Риека Чрноевска – Подгорица - Вирпазар

Позавтракав магазинной нарезкой из пршута (100 грамм – 1 евро) с минералкой «Князь Милош» (0.5л – 35 центов), я, довольный, вышел на улицу и попросил Мартиновичей вызвать мне такси до Скадарского озера. К сожалению, единственным недостатком хозяев милого пансионата было почти полное непонимание любого известного мне языка. В конце концов, при помощи младших отпрысков семейства, мы вроде бы поняли друг друга и за 10 евро я отправился в Риеку Чрноевску по очень живописной и абсолютно пустынной дороге.

Надо заметить, что водилы большинства такси и автобусов, на которых я путешествовал в Черногории, были люди за шестьдесят, а некоторые и за семьдесят; почему так, не знаю, однако необычно. Также они весьма молчаливы, качество же вождения очень приличное, уверенное. Не то, что в некоторых всем известных странах, где после каждого серпантина надо душу из пяток выковыривать. Вот и в этот раз попался молчальник с загорелым, изборожденным морщинами челом труженика. Он довёз меня до какого-то дома у шоссе и высадил, сообщив, что это и есть Риека Чрноевска. На логичный вопрос где же, собственно, самое большое в Юго-Восточной Европе озеро и почему его не видно, шофёр философски обвёл рукой окрестности, ловко развернулся и укатил.

Тип: Прежде чем куда-то ехать, внимательно изучите карту. Не исключено, что Вы с таксистом по-разному понимаете цель поездки.

В недоумении я огляделся – кругом одни горы и безлюдье; направился к упомянутому одинокому зданию, оказавшемуся небольшой гостиницей с кафе. Тут мне повезло, так как хозяин мог более-менее изъясняться на английском, а его жена оказалась вообще русской (привет, Людмила!). Значит, не судьба сгинуть в глухомани. Правда, оказалось, что собственно до озера можно добраться только по протекающей в близлежащем каньоне реке, и стоить прогулка на катере будет 25 евро за час. 

- А сколько часов?

- Ну пока туда, потом оттуда, часа четыре. 

Такой расклад меня не устраивал. 100 евриков за прогулку на катерке – слишком по-рокфеллеровски. А дешевле можно? Нет, вряд ли, потому что здесь туристов мало, только одиночные экскурсии. Надо ехать в Вирпазар, там турцентр. А где этот Випбазар? Ну, по прямой километров 7, но дороги туда нет, только по воде. А по воде сколько? 25 евро в час. А иначе никак? Почему никак. В Подгорицу, а оттуда поездом.

Это большой минус горной страны – до места вроде рукой подать, а добираться полдня. Закончилось тем, что хозяин гостиницы, который всё равно собирался за продуктами, предложил подбросить меня до вокзала Подгорицы (10 евро). Посещение столицы никак не входило в мой изначальный план, однако человек располагает, а Бог располагает, надо это принимать. И поехали мы в Подгорицу. Справедливости ради, за время пути я получил немало интересной информации, хотя английский собеседника был далёк от совершенства. Несмотря на то, что мужик 20 лет прожил в Мельбурне. 

Без приключений добравшись до единственной черногорской ветки железной дороги Белград – Подгорица – Бар, я приобрёл билет до Випбазара за 1 (один) евро.

Тип: Проезд по железной дороге в Черногории стоит невероятно дешево. Что, разумеется, компенсируется отсутствием возможности добраться ж/д транспортом в подавляющее большинство нужных мест.

В ожидании электрички тепловоза я познакомился с двумя суматошными молоденькими француженками, едущими туда же и очень обрадовавшимися тому, что нашли маму-утку, которая приведёт их на воду. Через час с небольшим подошёл состав с довольно комфортабельными сидячими местами, а минут через сорок мы прибыли на место. Кстати, мне очень понравился участок пути, пролегающий по дамбе, пересекающей кусочек озера. Если Вы любите и помните известный момент из «Унесенных призраками» Миядзаки, где поезд скользит по водной глади, Ваши глаза при подъезде к Випбазару тоже наполнятся слезами радости.

На станции почти никто не сошёл, а меня вместе с les jeunes filles подхватил очередной пожилой таксист и совершенно бесплатно доставил к небольшому поселочку. Девицы, посчитав, что дальше от меня, старпера, проку нет, быстренько умчались в забронированный заранее мотель «Вир», а я, не желая выглядеть маньяком-преследователем, направился в другое заведение под вывеской «Пеликан», где и был в фойе встречен администратором Марко.

Сей красавец черногорец полностью соответствовал описанию Поэта: «Его глаза не лгут, они правдиво говорят, что их хозяин плут». Марко удалось впарить мне номер пенального типа с завтраком за неслыханные 30 евро, также он был очень близок к тому, чтобы развести меня на 2-хчасовую экскурсию по озеру за 25 евро, но, к счастью, до отплытия катера ещё было время, и мне за полчаса и шесть-семь раундов переговоров удалось скостить пятерку.

Закинув вещи в «королевские хоромы» (с) Марко, я быстренько пробежал по деревеньке, которая состоит из нескольких ресторанчиков, супермаркета и двух дюжин домиков, после чего отправился по довольно долгой дорожке в дюнах на причал. Там уже собралась гоп-компания: русский парень с просто невероятно сексуальной спутницей и отара бельгийского пенсиона на выпасе: три сеньора, очень похожих на Уолдорфа со Статлером из «Маппет-Шоу», и три сеньоры, утратившие былую красоту а также, судя по выражению глаз, некоторую живость ума. Экипаж катера представляли аж три матерых озерных волка лет по двадцати.

Что можно сказать по поводу экскурсии? В принципе, довольно любопытно, особенно, если Вы – орнитолог. Птиц на озере действительно много, видел и пеликанов, и разномастных цапель, и кого-то вроде выпи, уток полно, всё на расстоянии вытянутой руки. Видел выдру, видел плещущуюся рыбу. Однако Скадарско езеро действительно большое, и как только мы вышли на простор большой волны, интерес во многом потерялся. Кругом вода, изредка мелькают островки, коматозные бельгийцы с трудом вертят черепашьими шеями и не реагируют ни на французский, ни на английский, а фламандскому я выучиться не успел. Соотечественник обнимает свою королеву красоты, а я внимаю выкрикам юнги, вещающего на хреновом ченглише о проплываемых местах. Приставать к берегу мы нигде не стали, мотивировка: это нацзаповедник, нельзя. Хотя пляжи на траверсе появлялись. Предложили покупаться с борта, наш родной мачо это сделал, в одиночестве, потому что у меня артрит, а потомки Амбиорикса вряд ли вообще поняли, в чём дело. А если бы и поняли, то не смогли бы никак.

Когда я, после возвращения, попенял Марко на то, что он обещал «посещение пляжа и островов», тот спокойно и с достоинством парировал: речь шла не о посещении, а об осмотре. Иначе никак, заповедник – достояние неприкосновенное.

Тип: 20-25 долларов место на катерке вполне стоит. Но не ждите, что ступите на землю до возвращения. Очень рекомендуется прихватить с собой в круиз бинокль.

Вечером меня ждал гурманский ужин: чорба из карпа (2 евро) и припущенный угорь (12 евро) – обильно, аутентично, рыба выловлена пару часов назад. Также на местном мини-рынке приобрёл у невероятно милой девчушки лет 14 бутылочку 0.5 домашнего оливкового масла (4 евро) и банку меда (4 евро). То и другое сероглазая малышка изначально продавала по 5, но я легко сбил цену, и мог бы торговаться дальше. Однако под растерянным детским взором вдруг стало совестно, так что я чуть даже 2 евро обратно не вернул. Кстати, тот же ангел продаёт домашнюю ракию в 49% - 4 евро за бутылочку 0.25.

Вечером под лемунад посидел ещё за столиком, послушал очередную порцию хорошей живой музыки. От усталости заснул, как только голова коснулась подушки.

День 5 Вирпазар – Петровац – Будва - Цетинье

Бодро подхватив начинающую брюхатеть торбу, я отправился в пеликаний ресторан, где проглотил «царский завтрак» (с) Марко, состоявший из пары пончиков, хлебца с джемом и полустакана сока. Затем, послав воздушный поцелуй скадарским угрям и лещам, направился на автобусную остановку. В Випбазаре это сооружение представляет из себя не обычный желтенький грибок, а каменное сооружение, похожее на овечий загон. Тенисто, прохладно, однако автобусы не тормозят. Я и пел, и плясал – за полчаса с лишним ни один возило не прореагировал. Когда меня уже перестала забавлять собственная невидимость, вдруг остановился таксист на «Рено» (самая популярная марка в Черногории). Похожий лицом и ужимками на Челентано парень уже вёз в Будву молодого итальянца, запирсингованного во всех видимых и, возможно, невидимых местах; это не помешало остановиться и начать торги. Стартовали с 20, сошлись на 10 до Петроваца. Не слишком дешево, но терпимо, учитывая – на заметку автомобилистам – что по пути ещё есть платный туннель (2.5 евро). Через некоторое время пути нас остановил местный ГИБДДшник, задержка составила минут 20: Челентано, предпочитающий звать себя Шумахером, оказался без прав (!), но как-то смог разрулить ситуацию и всё же доставить меня в пункт назначения.

Петровац – незабываемое впечатление. Это довольно большой и полностью новоотстроенный поселок¸ с таунхаузами, 4х и 5этажными зданиями и особняками, БИТКОМ НАБИТЫЙ российским туристом. На пляже, узком, как Пераст – 3 ряда платных лежаков тянутся в обе стороны, насколько хватает взор. Вроде песок или мелкая галька – под лежаками не видно, они составляют сплошной дощатый пол, как в бане. Подобнообширного лежбища отечественных тюленей с бельками я не наблюдал с Анапы 1983 года. Жуть. Повсюду мясистые тела на топчанах, часть народа, которым лежаки не досталась, мочит гениталии, стоя в море, а ещё сотни человеков курсируют вверх-вниз по улицам Петроваца, держа в руках матрацы, надувных крокодилов, нарукавники, мячи, совки и прочую необходимую утварь.

- Вася, ты полотенце не забыл???

- Маша, а разве оно не у тебя???

- Петя, куда полез, а ну назад!!!

Тип: Если Вы настоящий патриот – Ваш черногорский выбор: Петровац. Вы отдохнёте там, как в Крыму.

В шоке я несколько минут наблюдал за солидно переворачивающимися с боку на бок компатриотами, а потом позорно бежал обратно на автобусную станцию, бормоча про себя «Россия – священная наша держава».

До Будвы билет стоит всего 2 евро и, к счастью, автобус приехал скоро, потому что неожиданная инъекция отдыха а-ля рюс грозила стать критической для организма. 

Будва – это, пожалуй, единственный населенный пункт в Черногории из посещенных мной, который я могу назвать городом. Подгорица (150000 жителей, четверть населения страны), безусловно, тоже, однако там я пробыл слишком недолго и видел слишком мало. Странно, что, согласно Вики, жителей в Будве, Которе и Цетинье примерно одинаково – около 15 тысяч; на взгляд кажется, что Будва больше двух остальных поселений вместе взятых. Тут имеются многоэтажки, уйма транспорта, пробки, феерия супермаркетов и прорва народу. 

Выйдя с автобуса, я, при помощи местной доброжелательной девушки, определился, где находится Старый Град и устремился туда, стараясь проявлять на проезжей части осторожность, утраченную в патриархальных Цетинье и Випбазаре. 

Я, увы, большой любитель покера и рассчитывал посетить в Будве одно из повсеместно рекламируемых казино, но не судьба. Оба рассадника порока, куда мне удалось зайти, «Маестраль» и что-то вроде «Алены» в субботний полдень оказались гулко пусты. Местные негреаны и айви либо собираются позднее, либо уехали в Лас-Вегас. Очень разочаровало. Ну да ладно, не затем, в конце концов, я приехал в новую страну, чтобы в сигаретном дыму флеш на ривере натягивать.

Уже при подходе к старому городу я сообразил, что неплохо бы добыть немного евро – в кармане трепыхались всего три легитимные монетки. И тут, на грех, попалось отделение НЛБ – одного из крупнейших местных банков. Зайдя внутрь, узрел довольно длинную очередь на обмен. Не беда – идём к банкомату. Всё отлично, цивилизация на марше – ввожу пин-код, ввожу 90 евро на выдачу, аппарат выносит карту и просит её забрать, чтобы, как водится, затем выдать искомую сумму.

Оп-па, а карта ни фига не забирается. Я ухватываю её потными пальцами, тяну из слота, но подлый банкомат крепко ухватил мою красавицу и щемит, будто крокодил антилопу. Сначала забавно, потом не очень – особенно когда карта улезает обратно. Впрочем, через секунду мне дают вторую попытку – карта выезжает наружу, я опять пытаюсь её ухватить, спасти – безрезультатно: другой конец пластика намертво зажат. Через 10 секунд банкомат окончательно удостоверяется, что у меня под рукой нет пассатижей – и карта покидает меня навсегда. Your card has been retained – please contact your bank.

Я бегу внутрь отделения, расталкиваю недовольных туристов, и предъявляю претензию кассиру. Та, женщина бальзаковского возраста, неторопливо кому-то звонит, после чего на обрывке бумажки пишет мне электронный адрес. По нему надо написать мейл в подгорицкое центральное отделение, чтобы банк запросил Райффайзен, и если будет подтверждение операции, в понедельник, через два то есть дня, возможно, приедет специалист, чтобы достать мою несчастную кредитку.

- Are u joking? 

- No, - тетя сильно оскорбилась и перешла к следующему клиенту.

Негромко, но интенсивно матерясь, я покинул гостеприимный филиал НЛБ, позвонил приятелю, чтобы получить телефон ВИП-обслуживания Райффайзена и заблокировал съеденную карту, подарив её черногорцам. А мне выпустят новую. Кстати, если брошенная в фонтан монетка помогает вернуться, тогда оставленная в банкомате карта это гарантирует, никто не в курсе?

Тут же меня ждал ещё один сюрприз: пока суд да дело, наступил час дня. А в это время, да будет мне, дураку известно, по субботам в Черногории закрываются все банки, а доллары на еврики тут меняют именно что только в банках.

Тип: С 13.00 субботы по 8.30 понедельника в Ченогории невозможно обменять валюту.

Со своей жалкой зеленой сотняжкой я носился по Будве, высунув язык, однако ни один таксист, ни один торговец, ни один забулдыга не подал идеи, где, кроме банков можно заполучить еврики. Чрезвычайно законопослушная нация, прямо не братья-славяне, а швейцарцы какие-то. У меня была ещё кредитная карточка, но мне не хотелось, чтобы и её зажевало, ведь тогда я бы остался на пару дней без единого цента (точнее с 1 евро 40 центами, завалявшимися в кармане). Проклиная на все лады банк НЛБ, я всё же дошёл до Старого города. Он меньше, чем в Которе и реально переполнен туристом. Не исключительно отечественным, как Петровац, но международным, очень обильным и целеустремленным. Я побродил по древним камням, вышел к морю, прошёлся по набережной – везде тьмы и тьмы. Узкие переулочки стоят в человеческих пробках, 7-8 баллов: сардинки в бочке.

В целом, Будва, похоже, интересный город, но, вероятно, бывать тут стоит не в высокий сезон. Либо уж охотиться за тусовкой с дискотеками, пляжной подсветкой, однако я для этого староват и занудлив. Люди вокруг веселые, приветливые, много симпатяшек в купальниках мельтешат – но не моё. В общем, скрепив духовной скрепой сердце, я рискнул-таки и снял бабла с остатней кредитки за бешеный процент. Не зажевало. Выдохнул.

А потом бегом вернулся на автобусную станцию и купил за 3.50 билет в Цетинье.

Мартиновичи встретили блудного сына с радостью, а я не мог напиться горным воздухом и малолюдьем. Снял номер на 2 суток, решив, что, возможно, на последнюю ночь всё-таки вернусь в Будву, где кипит жизнь. Вечером откушал под богдановские ритмы императорского стейка (5.5 евро). Прогулялся по парку и спал сном младенца.

День 6 Цетинье

Вспоминая вчерашние метания с ужасом, позавтракал куриной чорбой (1.5 евро). В Черногории ресторанчики открываются уже в 8 часов, и сразу можно заказывать блюда из основного меню, что очень удобно. Посмотрел внимательно снова на знаменитый мавзолей владыки Данилы на Орловой крыше, но подняться опять не решился, потому что артрит. Да и название такое, что понятно: лезть придётся высоко и долго.

Зато я зашёл в «Бильярду», дворец Петра Негуша, и приобрел единый билет на 5 музеев (10 евро). По музеям мнение следующее.

Бильярда (наименование в честь привезенного из Австрии маленького, но, видимо, поразившего в самое сердце черногорцев бильярда, редкой диковинки для горцев): посетить обязательно. Здесь очень многое понимаешь про судьбу страны, интересная экспозиция с личными вещами черногорских властителей, на входе дают очень подробный и внятный покомнатный буклет. Ушёл оттуда в раздумьях о судьбах страны.

Также во дворе Бильярды – сделанная в начале прошлого века рельефная карта Черногории размером где-то 7 на 7 метров. Очень интересная штука, разглядывал минут 20. Тут только наглядно осознаешь, что 90% страны – сплошные труднопроходимые горы, а собственно цивилизация сосредоточена лишь на остальных 10%

Тип: Не пугайтесь, увидев в Бильярде портрет Пушкина работы Кипренского – подарок русского консула. Похоже, хоть об этом и не сказано на табличке, что это копия, а оригинал по-прежнему в Третьяковке.

Этнографический музей – чистое разводилово. Все экспонаты – ХХ века, это прялки, рушники, скатерти и прочая дребедень, ничем не отличающаяся от товаров сувенирных магазинов. Единственный прикол: огромный мохнатый черный прикид пастуха, подозрительно смахивающий на российский костюм охотника «Леший». На месте волка, увидев двухметрового овчара в таком наряде, я бы бежал, поджав хвост, в Албанию.

Владин дом – бывшая резиденция правительства: там национальный исторический музей и художественная галерея Черногории. В первом ничего интересного: черепки, копии второразрядных парсун, фотографии городов и раскопок, скучно. Галерея, однако, доставила. Похоже, тут, на довольно большом пространстве, дали место абсолютно всем черногорцам, когда-либо державшим в руках кисть, включая маляров. Иначе объяснить зашкаливающее количество невероятной мазни я не берусь. На пару-тройку живописцев, более-менее знакомых с основными канонами – туча творений а-ля сеятель Остапа Бендера. К тому же, совершенно серьезно, на мой взгляд несколько полотен висят вверх ногами, во всяком случае, какой-то смысл в них можно разглядеть только стоя на голове. Также там выставлена, в отдельной, подсвеченной комнате, знаменитая икона Богородицы – к сожалению, лик столь темный, что разглядеть ничего нельзя.

Тип: Если Вы почитатель классической живописи и строгих пропорций – обходите Национальную галерею Черногории стороной. Если же Вас охватывает благоговейный трепет при виде «Композиции №8» Кандинского – имеет смысл изучить экспонаты внимательно на предмет обнаружения непризнанных шедевров.

Наконец, Княжеский дворец Николы – тоже весьма интересное место. Это вроде как если бы дворцы в Петергофе, Гатчине и т.п. строили и обставляли, имея бюджет раз в 20 меньше, чем у русских царей. Скромненько, но стильно, у Николы Первого явно имелся вкус, комнаты выдержаны в прикольных цветовых гаммах, атмосферно. Тут имеет смысл немного послушать какую-нибудь экскурсию, я вклинился к небольшой компании французов. Вообще посетителей в музеях немного, особенно с утра, ближе к обеду начинают прибывать туравтобусы с побережья. Музеи работают до 17 часов ежеденевно.

Кстати, впервые узнал во время музейного обхода, что властители Черногории 19 века были одновременно предстоятелями Церкви. Причём, действующими, служащими обедни и т.п. Идея не новая: можно вспомнить Англию или Ватикан, арабские страны, однако здесь впервые для меня в Православном мире всё действительно сливалось в одной личности-симфонии: и духовное и мирское лидерство.

Погулял с бутылочкой сока (2 евро) по своему излюбленному Королевскому парку, размышлял о том, что лучше: чтобы Путин стал Патриархом или чтобы Кирилл стал Президентом, склонился ко второму варианту; прости, Владимир Владимирович. Потом решил поподробнее изучить Монастырь, который прошлый раз посетил пробегом.

В монастыре почиют 2 священные реликвии – десница Иоанна Крестителя и частичка Животворящего Креста Господня. К этому времени уже слетелось галдящее турворонье, поэтому пришлось постоять немного в очереди к раке, приложился к обеим святыням. Честно говоря, я не разделяю пиетета многих Православных перед всякими мощами, поясами и кусочками, но тем не менее. Постояв у икон, отправился в монастырскую лавку.

Батюшки-светы, чего только нет в лавке цетинской обители! Представлена в полном объеме продукция многочисленных монастырских хозяйств страны. Тут Вам и алкоголь, начиная от легкого вина и заканчивая забойной ракией, тут и травяные сборы против всех болезней, от отита до цистита, тут и шампуни со скрабами, на которых специализируются горные скиты, масла, варенья, соленья, мыло и прочая и прочая. Однако цены ломовые, раза в 3 дороже, чем на аналогичную, однако не освященную продукцию в светских магазинах. Хотелось что-то купить, но бес мшелоимства повергался бесом корыстолюбия. Проще говоря, жаба давила отдать 6 евро за мизерный кругляшок мыла из козьего молока или 20 евро за поллитру масла. Наконец, приобрёл брелок с распятым Христом за 5 евро в подарок маме. Полагаю, с такой бойкой торговлей и такой уверенной маржой Цетинскому монастырю разорение не грозит.

Ближе к вечеру взял форель запеченную в ресторане «Обеликс» (1 кг-15 евро), доел с большим трудом, вкусно, но порция рассчитана минимум на троих. Попереваривал немного в номере, а к 8 вечера отправился в прачечную т.е. здание Министерства культуры Черногории, где испанская виолончелистка и местный пианист давали концерт (5 евро). Исполнители качественные, музыка классическая, понимающая публика без white tie – очень понравилось.

День 7 Цетинье

Встав и даже не позавтракав, отправился прямиком на кладбище. Вообще люблю посещать по утрам старые кладбища, а здесь оно весьма красивое, с ухоженными породничными гробницами, небольшой церковью посреди погоста, всё радует. Вообще усопшие – уважительная тема для черногорцев. На стволах деревьях и столбах можно во множестве видеть листовки с портретами – суть извещения о том, что имярек преставился, с перечислением его основных заслуг и вех биографии, а также приглашение всем, кто хочет проститься, прийти на отпевание/похороны. Великолепная традиция, мне кажется. Так много людей, которым я обязан, и с которыми хотел бы попрощаться, но даже не знаю, живы они или нет. Всё-таки хорошо быть небольшим и сплоченным народом.

В полном одиночестве побродив среди усыпальниц, я набрался смелости и устремился-таки на Орлову Крышу, благо солнце ещё не начало припекать в полную силу. На удивление, подъем выдался вполне пологим и адекватным – асфальтовая дорога шириной в автомобиль вьется серпантином по горке, довольно круто, но это пандус, слава Богу, а не лестница. Я забрался за 20 минут, к вершине тяжело дышал, впрочем, это из-за негодного кардио, не объективно. На пути вверх никто не попался, кроме разнообразных пернатых, у самого мавзолея один местный загорал, второй, обхватив голову, в шоке раскачивался прямо над обрывом – то ли пробрало понимание, как Данилу подданные на руках ввысь несли, то ли жена бросила. Вид сверху отличнейший – прекрасная панорама Цетинье и окрестностей и вообще, орлиная свобода. Маст си!

Вниз спустился минут за 15 и, отправился ланчевать, что оказалось ошибкой. Порция мешаного мяса (7 евро) состояла из пары котлет, пары лангетов, шашлыка и большой порции картошки. Заглотав это всё, будто птенец луня отрыжку, я почувствовал жестокое сердцебиение, потливость вместе с явной готовностью организма выдать синий экран смерти. Доплелся до пансиона, полежал пару часов, попил воды, принял холодный душ. Вроде отпустило.

Тип: Если Вам за 40, не сочетайте вплотную прогулки по горам с черногорскими обедами.

Отдышавшись, двинулся за покупками, это же предпоследний день за границей. Прежде всего, посетил соседнюю с пансионом мясную лавку Вулаша. Там продают великолепный пршут – не парьтесь, что он из Чево, а не из знаменитых Негушей, вкус отличный. В наличии большие оковалки от 6 кг ( 8 евро – 1 кг), а также развеска, за чистую мякоть 10-12 евро/кг. Я не рискнул тащить оковалок, а зря-зря-зря, взял всего полтора кило. Также прикупил кило очень твердой шейки (5.50 евро/кг). Её отлично строгать в салаты, яичницу или спагетти. И ещё круг сыра , чуть больше кило – 10 евро, прекрасный натуральный продукт. Я хотел ещё овечьего взять, но никак не мог этого объяснить, хотя никогда бы не подумал, что славянин славянке не сможет растолковать слова «корова» и «овца». Через несколько минут жестикуляции помогла смекалка – показав на купленный сыр, я сообщил: «Это муууу-уууу! А бееее-е или меее-е имете?» Ни овечьего, ни козьего не оказалось, но обеих продавщиц я развеселил основательно.

Далее отправился в самый крупный в городе – размером со среднестатистический «Дикси» - супермаркет «Рода», где накупил варений (2-3 евро банка), кило местной шоколадной пасты (4 евро), пачку кофе растворимого (3 евро), пару плиток шоколада с апельсиновым наполнителем (1 евро) и прочей дребедени. Не забыл и банку сербской «Пепси» (50 центов) с лимонным вкусом для сына, который много лет дегустирует «Пепси» и «Колу» из разных стран. Необходимые оливковое масло и мёд, если помните, я купил ещё на Випбазаре. Также в небольшой лавчонке прикупил ещё круг сыра помягче за 7 евро.

Тип: В отличие от России и большинства остальных стран, продукты в маленьких лавках обычно дешевле, чем в супермаркетах.

Зашёл и к знаменитому ковалю Богдану –приобрёл 2 золотистые большие подковы по 5 евро для себя и жены, и 4 маленьких по 3 евро для детей. Бесплатно на покупках Богдан гравирует любую надпись, я заказал на каждой подкове имя будущего обладателя. Также на халяву достался магнитик с фотографией самого кузнеца, который обычно стоит пару евро. Довершили шоппинг несколько баночек сардин (80 центов), майка(2.5 евро) и кружка (2.5 евро) с заповедями черногорских лентяев. Отволок я это всё, словно белка, в свою нору и отправился в последнюю, прощальную прогулку по зацепившему моё сердце, нежному Цетинье.

Постоял перед роскошными посольствами, выстроенными специально для иностранцев в конце позапрошлого и начале прошлого века. После того, как дипломатическая столица мигрировала в Подгорицу, здания заняли всякие клубы, институты, филиалы Минкультуры. Обошёл Жетский дом – Национальный театр. Ещё раз в парк. И как полное признание моей вовлеченности: четверка девушек, приняв меня за местного, стала расспрашивать о достопримечательностях, очень обрадовавшись, что я спик Инглиш. Я быстро понял, что девушки – соотечественницы, но не стал обламывать их стремление попрактиковаться в английском, всё подробно объяснил. Оцетиньился, да.

Уже в сумерках, под звяканье ковальских кастаньет, выпил свежевыжатого апельсинового с мороженым, и направился спать. Мне жалко было покидать этот город.

Перед сном посмотрел трансляцию турнира ММА из Будвы. Я как-то подумывал о том, чтобы посетить мероприятие вживую (15 евро), но, благодарение Богу, этого не сделал. Ленивые, товарищеские поединки, никакого накала страстей, которого мы все ждём от смешанных единоборств. Заснул, не дождавшись главного боя вечера.

День 8 Цетинье – аэропорт Тиват - Москва

Я подстраховался, попросив Мартиновича-старшего вызвать такси на 8.30, с расчетом быть в аэропорту около 10. Встал в 7, последний раз сходил на центральную площадь, и помолился у монастыря.

Тип: Будва, Цетинье, Котор, Бар, Петровац – расстояние между всеми этими городами совсем невелико, путь занимает максимум 2 часа, а стоимость такси – 50 евро максимум.

Несмотря на небольшие пробки в Будве, уже без пятнадцати 10 был в Тиватском аэропорту (25 евро). Регистрация ещё не началась, и я, поставив рядом готовую разродиться торбу, полчаса принимал солнечные ванны. А потом сдал превратившуюся из ручной клади в полноценное багажное место суму и направился в зону вылета. Формальности на черногорской таможне минимальные, и у меня большое подозрение, что багаж вообще не проверяют. На заметку террористам и параноикам.

Единственный Duty Free тиватского аэропорта – это тихий ужас. Цены невероятные, дороже даже, чем в монастыре Цетинье. Однако постоянная очередь в кассу доказывает, что, во-первых, миф о выгодности дьютифришных покупок по-прежнему живёт в умах граждан, а во-вторых, что импульсивный шоппинг в последний момент отдыха – вечный паразит высших приматов.

Тип: Ничего не покупайте в аэропорту Тивата! В любом магазине Черногории цены ниже, мало того, ниже они и в Москве. Единственное, на что стоит обратить внимание – виски. Линейка Highland Park вполне адекватна, Glenlivet тоже, но особое внимание – японскому Nikka from the barrel (0.5 – 39 евро). Поверьте бывшему эксперту, это очень хорошее вложение для завалявшихся у вас в кармане последних евриков.

Самолёт подали в срок и, вздохнув и осенив себя крестным знамением, я полетел на любимую Родину. S7 сервировали снова такую же куру а-ля обед в бунюэлевском «Скромном обаянии буржуазии», как на пути туда; стабильность – признак мастерства. А потом – Домодедово; как обычно внезапный поначалу, но быстро привыкаемый русский мат; очередь перед таможней на час с лишним (ремонт идёт) и, наконец, таксист, отваживающийся сквозь вечерние пробки довезти меня до 25 километра по Ярославке за 40 евро, а патриотичнее – за 2700 рублей. Ещё добрый шофёр нашёл тележку, чтобы торбу до стоянки не тащить; «Хвала!», как сказали бы в Черногории.

Ну а потом – самое лучшее, что есть в путешествиях: любимая жена, взбаламученные дети, запах своего дома, тщательный разбор гостинцев и ужин, плавно перетекающий в чай. Я опять здесь.

Спасибо всем, кто осилил. Если таковых нет, ничего страшного, сам перечитаю когда-нибудь.

Послесловие

В результате последующих дегустаций выяснилось, что ВСЕ черногорские продукты очень вкусны. Особенно пожалел, что купил мало пршута, меда и масла, на ура пошли мармелады. 2 круга сыра съедены почти полностью за неделю.

Бюджет поездки, по тщательным расчетам, составил 1000 евро, поделенных следующим образом:

50 евро – дорога до аэропорта из дома и обратно

100 евро – транспортные расходы в Черногории

300 евро – авиабилеты туда и обратно

150 евро – проживание

140 евро – подарки для близких и покупки для себя (штаны, майка и носки)

40 евро – билеты в музеи + карты и буклеты

Таким образом, на питание ушло 220 евро за 7/8 дней, то есть около 30 евро ежедневно, даже чуть меньше, так как труднорассчитываемая часть денег съелась при обмене долларов и снятиях с карты. При этом я ни в чём, считаю, себе не отказывал – на своём уровне потребностей, разумеется. Алкоголя не употреблял, но пил по жаре в день 3-4 литра хороших соков и минералки = примерно 10 евро; если Вы не мишленовский сомелье, на эти деньги черногорским вином и дистиллятами можно упиться. Заказывал в ресторанчиках всё, что нравилось, аккуратно оставлял 10% на чай – по тамошним меркам щедро.

Безусловно, путешествуя вдвоём, можно сэкономить до четверти суммы – почти 100% на транспорте, и процентов 80 – на жилье. У тех же Мартиновичей двухместный номер стоил всего на 5 евро дороже, чем моя одиночка. Расходы на еду также поддаются рационализации – несколько раз я с огромным трудом доедал блюда, явно предназначенные для двоих-троих. Так что при путешествии в компании друга/подруги за неделю Вы можете рассчитывать потратить 750-800 евро, без особых ограничений. Если, конечно, вам не нужен джакузи в номере и соседство российской элиты.

Планируя недельную поездку сейчас, получив знание, оставил бы 3 дня на Котор с выездом в Будву оттуда на день (очень хорошо, если бы это был бы не высокий сезон - в городе явно много интересного, однако бешеные толпы и жара всё портят), наверное, всё-таки денёк на Скадарское озеро, на день бы ломанулся в далекий горный Жабляк, и 2 дня в Цетинье. Просто потому что и хоть 2, хоть 22 дня там равно мало – туда надо вписаться, был бы рад прожить там месяц-другой, а то и больше. 3-4 часовая экскурсия в Цетинье только вредит мозгу и совершенно искажает представление от этого замечательного места. Переночевав пару раз, можно хоть малость уловить.

Тип: Вышесказанные рекомендации применимы исключительно к задумчивым мужчинам среднего возраста.

И напоследок: черногорки красивые, а также в стране много очень симпатичных туристок, чьи локоны развевает морской ветер. Но имейте в виду: большинство черногорских парней – реальные качки и фанаты спорта. Они несколько флегматичны, но злить их не стоит. Sapienti sat.

С уважением, Антон