После нашей поездки в Грецию, тяга к автотуризму не угасла, а пару месяцев спустя мы выкупили несколько недель отдыха по системе holiday club (клубный отдых, при котором выкупленные недели можно распределять и проводить в клубных отелях разных стран по выбору) по акции, решили попробовать, что это такое – time share (тайм шер).

О тайм-шерной системе уже много говорилось и писалось в интернете, нет смысла все перебирать заново (либо надо открывать новую тему на форуме), вообщем, по условиям временного (точнее неполного) членства и с учетом  предполагаемого сезона у нас оставался выбор - Испания, Канары, либо Черногория. При данной системе отдыха перелет и визы оплачиваются самостоятельно, и естественно, выходит дорого, поэтому мы решили остановиться на Черногории и сэкономить на перелете, да и саму страну давно хотели посмотреть.

Через фирму оператора оформили Сербские визы через Киев, а транзитную румынскую оформляли самостоятельно в Одессе по ваучеру. Перед тем, как ехать, всю информацию о том, что можно посмотреть в Черногории, я нашел через интернет, таким образом, довольно четко прорисовался весь маршрут и экскурсионка, включая проработку карт. Поскольку предстояло ездить по горам, а опыта мало, прочитали достаточно материала об особенностях вождения в горной местности и на перевалах. Так, узнав, что в высокогорье мощность двигателя падает (что потом подтвердилось), в ходе подготовки машины заменил воздушный фильтр, а по имеющемуся пробегу поменял заодно свечи, масло и масляный фильтр, передние тормозные колодки были заменены ранее, плюс доливка рабочих жидкостей.

Еще в ходе подготовки был закуплен провиант на время пребывания в апартамент-отеле (с кухней), поскольку не планировали каждый день питаться в ресторанах, плюс я на всякий случай купил и забросил в машину саперную лопату, далее терпеливый читатель убедится, что она как будто «ждала своего часа» и таки дождалась. Вообще я бы рекомендовал всем в дальнюю поездку брать именно хорошо заточенную саперную лопату, это не длинный нож и не топор - не придерешься, но может быть использована эффективно и в дороге на привалах, и при случае припугнуть можно кого следует.

Рассмотрев детально возможные варианты маршрута решили ехать.

Одесса - Болград (Виноградовка) - Вулканешты - Джурджулешты (Молдова), далее через Галац - Браила - Слободзея - Драйна - Бухарест (по объездной) на Александрию - Каракал - Крайова - Дробета - Турну Северин (погран переход на Сербию). Сербский участок был проложен через Неготин - Заечар - Парачин (не заезжая) и далее на Крушевац - Кралево - Ужице до Биело-Поле (погран переход на Черногорию), затем на Подгорицу. Если посмотреть на карту, то есть вариант добраться до Подгорицы от Кралево через Новый Пазар, но тогда бы предстоял сложный участок через Рожайне - Беране и Биело-Поле, и мы решили не «усложнять маршрут» для первого раза. 

От Подгорицы, для тех, кто не готов к экстриму можно ехать на Будву по дороге на Бар через туннель, а затем мимо Вирпазара на Будву. Кто готов сразу «глотнуть» высоты вариант Подгорица - Цетинье - Будва, рекомендуем этот участок проходить в светлое время суток.

Выехали из дому 30-го августа, к сожалению, с задержкой по времени (рано утром не получилось), лил дождь и быстро доехать до границы не получилось. К тому же я «поддался» навигатору и потащился по убитой дороге от Сараты до Болграда, поймал яму и уже в Вулканештах обнаружил, что один обод погнут и «рихтовался» на молдавской стороне. Тем, кто будет ехать этим маршрутом, рекомендую от Сараты пойти не по навигатору, а по другой дороге, как только доезжаете до автостанции, вам сразу скажут (по-моему через Васильевку Виноградовку - это не та, что на границе с Молдовой), вторая дорога лучше, я по ней ехал в прошлый раз (на Грецию).

Когда ехали по разбитой дороге на Болград, не встретили ни одной машины, ни людей, такое впечатление, что война закончилась, но воронки от бомб остались, кругом пусто, все одичало, до такой степени, что прямо на дороге встретили сидящего коршуна, который неторопливо поднялся перед машиной, демонстрируя, кто хозяин этих мест. К полудню добрались до Болграда и Виноградовки, дозаправились, и вскоре через Вулканешты прибыли в Джурджулешты, молдавскую и румынскую границы прошли быстро, даже венеты купили на границе (в прошлый раз покупали на заправке в Галаце).

Румыния встретила хорошими дорогами и общим впечатлением, что страна, наконец «зашевелилась», вдоль дорог отметили множество автосалонов, малых предприятий (или каких-то производств), удивили наряду с телегами на ослиной и конной тяге современные трактора, во всяком случае, заброшенных полей не встречали. Еще удивило, что во многих деревнях (я насчитал таких как минимум 4) играют азартно в футбол, причем каждая команда имеет свою приличную форму (не в чем попало), у нас я такого «энтузизизма» не встречал уже давно. Еще один позитив - довольно много мотелей и гостиниц, в этом отношении по моим прошлым впечатлениям та же Болгария проигрывает. Мы остановились на ночлег в мотеле Miorita под Бухарестом, вцелом условия приличные, хотя хотелось бы подешевле, но времени на поиски не было.

О Бухаресте ничего рассказать не могу, так как мы обошли его по объездной, но нас таки ждало нечто удивительное, а именно коммуна Бузеску за Александрией. Мы не могли не остановиться в этом сказочном поселке, который можно было бы назвать визитной карточкой «новых румын», где румынско-цыганская роскошь и стиль представлены в полном великолепии. Не всем может быть понравится нагромождение крыш, или может, кто то назовет такую архитектуру «нелепой эклектикой», но не признать, что сделано это искусно и по-румынски роскошно, нельзя. Где вы еще сможете увидеть ажурный забор из нержавеющей стали или дома, где каждый этаж напоминает сказочный терем, или «осколок замка», перенесенный в современный дом – вам, дорогой читатель, решать.

Еще, уже за этим поселком мы проезжали деревню, которую про себя назвали «капустный рай», все жители занимаются выращиванием капусты, но она настолько вкусная и дешевая (2,5 грн/кг на наши деньги) что мы по дороге обратно не удержались и взяли румынской капусты домой.

Далее нас ждал переход через Дунай на сербскую сторону - здесь вашему вниманию фото с видами Дуная и переправы в Дробета-Турну Северин.

На румынской стороне мы прождали минут 20 (из-за очереди машин), а на сербской прошли за 5 минут. От Сербии особых впечатлений не получили, за исключением качества дорог (приличное) и окружающей природы (лесистое предгорье Балкан), По Сербии шли согласно вышеуказанного маршрута и уже заполночь пересекли границу с Черногорией и остановились на ночлег на парковке в 17 км от Подгорицы. Стартовали 1-го октября утром (день заезда в гостиницу) и, достигнув Подгорицы пошли на Цетинье и Будву, наш конечный пункт.

На этом участке мы впервые ощутили, что такое высота и вождение в горах, от открывающихся видов захватывало дух, а на навигаторе отметка высоты ползла вверх и достигла 880 м, после чего мы уже покорителями спустились в Будву и затем, спустя некоторое время, нашли наш отель - Raymond-Kazanegro.

Гостиница представляет собой клубный апартамент-отель (от самой Будвы в стороне - местечко называется Свети Стефан), включающий, помимо номеров и всех удобств, большую кухню с посудой, в нашем распоряжении также была лоджия с видом на море, у гостиницы есть парковка. Хотя отель прорекламирован как 5-ти звездочный, я бы дал, будучи знакомым с отельным бизнесом, твердые четыре, но в целом уровень обслуживания достойный.Вообще, гостиниц евроуровня в Черногории пока не много, поэтому стандарты, применяемые к апартаментам и номерам, довольно «своеобразные».

Первый день сразу потянуло окунуться в море, тут интернет дома не соврал, действительно, в октябре температура воды еще держалась 20-22 град, хотя сезон в это время считается законченным, и конечно, не по нашему осеннему - тепло. Яркие воспоминания оставила  прогулка вдоль набережной через парковую зону до острова Святи Стефан, все напоено ароматом растений, разноголосье птиц и удивительные виды для съемки, рекомендую по ходу посетить грот. Сейчас доступа на остров нет (его выкупили то ли знаменитые спортсмены, то ли актеры), поэтому остается только наружный осмотр.

Ну вот, вечером мы с семьей уже сели планировать свою первую поездку на следующий день - на Боко-которский залив, с осмотром старого города Котор и крепости Сан Джиованни (Св. Иоанн). Виды залива (фъорда) комментировать наверно подсилу только писателю, либо талантливому репортеру, я скромно ограничусь фотосессией, как сказал мне один «русский» серб (сын белоэмигранта), этот залив помнит приход русских эмигрантов, бежавших от Советов после разгрома Врангеля, среди них были Бунин, Набоков, а всего около 160 тыс. Сам залив состоит из двух основных рукавов - Тиварского залива (с аэропортом в Тиваре и взлетной полосой рядом) и собственно Которского. До залива дорога хорошая, но дальше вдоль залива узкая, требуется аккуратность при встречных разъездах, особенно тщательно нужно выбирать места для фотостопа, чтобы черногорские водители «не забибкали». А снимать есть где и что.

Добравшись до Котора пошли побродить улочками старого города, где каждая площадь имеет свое название, а на всех интересных зданиях, церквях, соборах есть пояснительные таблички (кто хочет подробно, у входа в киоске недорого путеводители). Среди всего прочего особо отметим музей Бокельского флота (музей мореплавания Черногории), кстати, в Которе существовала старейшая в Европе навигационная школа, куда Петр первый посылал на учебу своих «табачных капитанов», а также крепость. Все сооружения так или иначе отражают влияние венецианского зодчества, т.к. долгое время этот край был союзником Венеции и находился под ее влиянием и покровительством.

Подъем на вершину крепости, включая фотографирование, у нас занял полтора часа (на общую высоту 250 метров над морем), но отрывающаяся панорама стоит того и заставляет забыть об усталости.

При выходе из старого города на набережной находится рынок, где продают пршут (вяленая особым образом свинина), домашние сыры, мед и т.п., но цены однозначно выше, чем в Будве, т.к. базарчик находится у пристани, к которой подходят круизные лайнеры, на это и расчет. Еще одна информация - в сезон, когда действует безвизовое соглашение между Хорватией и Украиной, этим же маршрутом можно поехать в Дубровник, надо лишь перебраться на пароме на другую сторону залива и дальше по дороге до границы, во время нашего пребывания соглашение еще действовало, но в нашу программу по времени не вошло.

Следующей поездкой стал скальный монастырь Острог. Здесь мы решили не ехать своей машиной, а присоединиться к экскурсии, предлагаемой нашим оператором, в сопровождении гида. Дорога идет по очень узкому серпантину достигая высоты около 900 м, поэтому, не зная всех «хитростей» встречных разъездов, как у Высоцкого - «по самому по краю…», решили не рисковать. Тем более, что место святое и душе требуется другой настрой. От подножия монастыря можно подняться по ступеням (еще метров 450 вверх – где то 35 мин пешком), либо взять местную машину, обычно они дежурят на площадке нижнего монастыря.

Вообще Черногория - средоточие монастырей и множества православных святынь, поэтому наряду с туристами много паломников. В Острожском монастыре посещаем Церковь введения Богородицы и там же мощи святого Василия Острожского чудотворца и церковь Христа. Рядом есть лавка, где в обмен на покупку свечей и другой церковной утвари выдают освященную святую воду и исцеляющее масло. Здесь же находится проросшая когда то в скале, чудотворная лоза, прикоснуться к которой приезжают бездетные пары и женщины в надежде на чудо, и, как утверждает гид, есть не одна пара, ставшая, наконец, счастливыми родителями после посещения этого места. В нижнем монастыре, если в этот день крестят детей, можно посетить также церковь Св Станка - покровителя детей, нетленные мощи которого хранятся внутри.

По дороге обратно мы пообедали в придорожном ресторанчике - для любителей рыбных блюд можно заказать форель, мясных - конечно ягнятину под сачем (на углях), но хочу предупредить, что второе вовсе не барбекю и в хорошо приготовленном блюде (а мы такое пробовали позднее) не может быть много костей.

Не бойтесь потребовать свое (разумеется вежливо), если вам действительно что-либо не понравилось, ну например, рыба показалась пересоленной, обычно в хорошем заведении постараются исправить и не обидеть посетителя. Из гастрономических местных изысков также можно посоветовать шашлыки с пршутом и домашним сыром. И пршут и сыры, включая лозу (местная ракия), сливовицу и т.п. в большом ассортименте есть на базаре в Будве, причем можно совместить гастро-шоппинг с посещением старого града, где есть что посмотреть и поснимать. У нас этому был посвящен целый день.

Следующей нашей уже самостоятельной поездкой стало посещение Скадарского озера. Для этого надо своей машиной ехать в Вирпазар - в нашем случае по дороге с Будвы на Бар; через Вирпазар мы также ехали потом на Подгорицу и далее домой. Об озере можно много писать, но подробную информацию можно получить из инета. Для нашего читателя постараемся осветить основное, т.е. путеводное. Чтобы посмотреть озеро и национальный парк лучше взять лодочную экскурсию (длится в среднем несколько часов), а затем отведать знаменитого скадарского карпа в местном ресторанчике, что мы и сделали после экскурсии. Мы воспользовались услугами местного отеля Pelikan, где и купили экскурсию по озеру (60 евро на троих, включая сбор национального парка) кстати, советуем посетить небольшой, но колоритный музей черногорского быта в этой же гостинице (в нашем случае посещение было включено в стоимость).

Еще в лодке мы познакомились с сыном белоэмигранта и дворянина г-м Ковалевым, по его словам бывшее имение его отца носит название Ковалевка и находится под Кременчугом, прекрасный собеседник, знаток русской литературы и настоящий русский патриот,  в дороге надеешься не только увидеть достопримечательности но и встретить интересных людей, нам в этом отношении повезло.

Для тех, кто хочет провести день на рыбалке, лучше проехать дальше по дороге за Вирпазар, через мост и взять лодку на лодочной станции (она будет справа, там же можно заплатить сбор за ловлю), лодки предлагаются моторные с лодочником, можно взять и простую весельную, и порыбачить самому. Цена аренды лодки с мотором, та, что была нам озвучена, 30 евро за два часа, но можно торговаться. Мы все же сделали окончательный выбор в пользу экскурсии и на рыбалку не поехали. Да, для рыбаков - желательно, при наличии снастей, заранее купить консервированной кукурузы (в основном пытаются ловить на нее), поскольку с наживкой на месте вопрос не ясен.

Один день мы посвятили посещению рынка и старого града Будвы, фотографии красноречивы, можно лишь добавить, что у старого града средоточие частных экскурс-бюро, где можно узнать цены и поехать на экскурсии с русскоговорящим гидом. Тех, кто будет ехать своей машиной, хочу предостеречь насчет парковки, лучше оставлять машину на паркинге, т.к. «экономия» может обернуться штрафом за стоянку в неположенном месте и потерянным временем.

Следующим маршрутом стало посещение мавзолея черногорского владыки Петра 1-го Негуша Петровича - ехать надо через Цетинье и национальный парк Ловчин. Здесь мы с супругой уже были готовы к подъему по серпантину, нам повезло «присоединится» к экскурсии наших соседей по гостинице из Казахстана, которые ехали впереди на машине гида (гидесса, она же водитель из Львова), так что дорогу искать не пришлось. В Цетинье мы посетили Цетинский монастырь. Подробности для верующих - в монастыре хранятся мощи святого Петра Цитинского, десница Иоанна Крестителя и части животворящего креста, на котором был распят Иисус Христос и клок его волос, эти святыни были подарены матерью царя Николая 2-го, К кивоту с мощами можно попасть через благословение у монаха (постоянно находится у входа в храм и проводит внутрь).

Далее дорога пролегла через национальный парк Ловчин и, заплатив сбор (3 евро с чел) мы поднялись по серпантину на высоту 1657 м к подножию мавзолея, который был построен после первой мировой войны. В сам мавзолей ведут 462 ступени и после посещения самого мавзолея выходим на панорамную площадку - которая называется по черногорски гумно (или кук) - который использовался черногорцами для общинных сходов и решения вопросов власти, религии и правосудия, разумеется теми, у кого власть была.  С вершины открывается панорамный вид на горы и деревню Негуш - где родился владыка. Стоимость экскурсии внутри мавзолея 3 евро с человека, но это будет на сербском, поэтому в любом случае нужен русскоговорящий гид, либо можно осмотреть самому.

Затем мы спустились в деревню Негуш и пообедали в местном ресторане Etno Selo - это семейный бизнес, и качество заказанной ягнятины под сачем оказалось отменным, при этом мы пили домашнее вино и еще прикупили по бутылочке домой. Два слова о вине - в основном черногорское вино это Враноц, но нам понравилось больше (помимо домашнего конечно) то, которое помечено надписью Barrique (насколько я понимаю это отдельный сорт винограда или купаж), но, как говорится, на вкус и цвет.

Отобедав вместе, мы отблагодарили нашего гида за прекрасную поездку и расстались друзьями, а обратно ехали по дороге на Тивар - Будву, таким образом можно увидеть панораму Боко-которского залива.

Вы спросите - а как же вино и за рулем, в Черногории европейские правила, т.е. количество диктует своя же безопасность, а кто несдержан, достаточно посмотреть фото аварий и слетевших исковерканных машин; когда пересекаешь границу, при оплате курортного сбора вручают такую брошюрку, более чем убедительно. Наше пребывание один раз было омрачено проливным дождем, но мы использовали этот день на общение с нашими казахскими друзьями, на этот раз наши жены (а моя жена одно время жила в Казахстане) приготовили настоящий казахский бишбармак, благо хорошую баранину мы, мужчины, закупили заранее, т.к. по казахской традиции мясо выбирает и покупает только мужчина.

Через день погода снова прояснилась и еще несколько раз мы получили удовольствие от купания, причем в воде было теплее, чем на свежем воздухе.

Я не устаю удивляться красоте средиземноморского камня, а в Черногории он белый с розоватым оттенком (интрузии), мы выбрали несколько самых красивых на память и поместим их в будущий альпинарий, когда закончим стройку. Но можно себе представить вид нагруженных камнями, идущих в гору «русских», этакая душевно-больная группа, со стороны, мы до сих пор смеемся над собой, когда вспоминаем.

Подошел к концу наш короткий, но такой емкий семидневный отпуск и нам предстояло выбрать, что посмотреть по дороге домой. Пришлось выбирать между Биоградским озером (национальный парк Биоградска Гора) и каньонами реки Тара, которые считаются самыми глубокими в Европе (глубина достигает 1305 м) и вторыми по глубине после Колорадского (США). Решили по дороге домой свернуть на каньоны. Но по дороге до Подгорицы нас ждал "сюрприз" - по причине ремонтных работ в тоннеле движение было остановлено полицией и мы потеряли полтора часа в ожидании, горы есть горы.

Затем дошли до Мойковаца, свернули влево и через 47 км извилистой дороги (максимальная высота по навигатору достигла 1020 м), подъехали к мосту Джурджевича на Таре, сам мост представляет образец инженерного искусства, поскольку при всей своей сложности был построен в короткие сроки перед второй мировой войной. Для тех, у кого будет больше времени и желание, можно посоветовать проехать дальше в национальный парк Дурмитор с осмотром Черного озера (возможно купание), а летом в сезон от Моста Джурджевича начинается один из рафтинг-маршрутов, это уже для любителей экстрима.

Далее наша дорога пролегла обратно до Мойковаца и далее через границу по Сербии. Нельзя было пропустить удивительную по красоте реку Лим, где для съемки пришлось продираться к берегу сквозь заросли с крутым склоном. Еще промелькнула мысль, вот бы остановиться в этом тихом месте на пару дней на лов форели.

Можно было бы уделить сербской части больше времени для пейзажной съемки, но у нас его не было, мы потеряли время в заторе, медленно но верно  наступали сумерки, а мы торопились домой. Помимо всего то тут, то там встречались ремонтные участки, соответственно скорость падала. Заночевали уже в Заечаре в гостинице “Srbija-Tis”, три звезды при умеренной цене, с парковкой. А утром рванули к румынской границе той же дорогой.

После Заечара рельеф местности выровнялся, гористая часть (покрытая лесом со множеством рек и озер) осталась позади, а впереди можно было увидеть только заброшенные поля, без всяких признаков сельскохозяйственной жизни. Вообщем, Сербия ни чем особым не впечатлила.

11-го октября пересекли границу с Румынией, и пошли тем же путем, через Александрию Бухарест на Галац Джурждулешты. Под Бухарестом, то ли я неправильно выставил навигатор, толи с самим навигатором какой то глюк случился, но по объездной обойти Бухарест (с трассы А2 на А1) не удалось, и он нас «потащил» через город, где потеряли еще 2 часа в пробках. Уже под Браилой мы выдохлись, плюс пошел дождь, и решили хотя бы пару часов поспать в машине, сил искать гостиницу уже не было. Через три часа возобновили движение и рано утром пересекли границу с Молдавией, а затем и Украиной.

Вот тут нас поджидал «неприятный» сюрприз. Я переключил на навигаторе карту Украины, где был выставлен маршрут Болград - Маяки - Одесса. Ну и «продукт» нашего Aeroscana начал нас «вести» (а еще не рассвело), а мы «повелись» и в конечном итоге заехали в какое то село и далее по навигатору уперлись в фактический тупик (а на навигаторе дорога шла дальше ?!), при этом разворачиваясь обратно умудрились сесть основательно в болото. Вот тут и «дождалась своего» саперная лопата, которую я перед выездом купил. Пришлось откопать передние колеса и пожертвовать несколькими камнями, которые везли из Черногории, чтобы, наконец, выбраться. Удалось спросить проходившего мимо сельчанина, и он показал, как выехать на трассу. В данном случае, наверно сказалась усталость, поэтому водительская логика отсутствовала, ну и в который раз убеждаешься, что GPS-у полностью доверять нельзя, а украинским картам особенно.

Мы прибыли домой со следующим итогами: дорога туда 1730 км плюс обратно 1850 км составила в общем 3580 км, при среднем расходе бензина 7,8 л, на топливо было израсходовано 350 евро, штрафов ноль. А самое главное - получено море впечатлений, ценный опыт и намеченный уже на следующий сезон новый маршрут.

Я хочу поблагодарить свою супругу, которая в сложных условиях делила со мной руль, нисколько не уступая в уровне вождения и выносливости, несмотря на мои попытки ее щадить, а также моего сына школьника, который оказывал штурманскую поддержку.

Всем желаем новых маршрутов и удачи.