ᐉ Отзывы о Черногории в 2021 г.

В аэропорту Тиват я протолкалась через шумную толпу встречающих и вышла на улицу. Только что кончился дождь, и воздух был наполнен южными сладкими запахами - в начале мая тут все цвело: акации, каштаны, сирень, множество южных растений. Трасса оказалась буквально в 100 метрах от аэропорта, я вышла к ней, поставила рюкзак на землю и стала наслаждаться теплом и югом. Автобусов не было, я пошла к стоянке такси и спросила у одного из водителей, ходит ли что до Котора, на что он ответил мне: «Лови машину, это не Москва, платить не обязательно». Это придало мне уверенности, и я, выйдя снова на трассу, остановила выезжающий из аэропорта фургончик, водитель которого предлагал доехать до Ада Бояна. Он подвез до поворота на Котор, а там встретил своих знакомых, с которыми я доехала до Котора. На самом деле на трассе около аэропорта можно остановить маршрутку точно, а часто и автобус, и доехать в любом направлении. Даже автобусы, следующие из Герцег Нови вглубь страны - в Подгорицу и дальше, Боко-Которский залив преодалевают на пароме, и проезжают мимо аэропорта. По дороге я удивлялась, какие же маленькие масштабы на побережье – буквально за час автобус объехал Боко-Которский залив, который на карте казался большим из-за высокой насыщенности городами, а проезжаешь - только названия успеваешь прочитать. Из Котора я поехала в Герцег-Нови, где достаточно быстро нашла комнату для ночлега в частном секторе. В начале мая отдыхающих практически нет, и проблема ночлега сводится к тому, что хозяева часто еще не приготовили комнаты к сезону, поэтому не пускают. Моя хозяйка оказалась очень религиозная, и вечером восхваляла Христа, пела церковные песни, а я удивлялась, что все, что она говорит понятно.

Православные символы

Черногория – православная страна, тут очень много церквей. В глубине страны много маленьких, похожих друг на друга церквей, окруженных кладбищем в несколько могил. Такие церкви обычно стоят на холме в окружении кипарисов, и могут служить ориентиром, т.к. видны издалека.

Вообще, в черногорской церкви нет такого строгого отношения к внешнему виду прихожан, как в русском Православии, где соответствующая одежда является своеобразным пропуском в храм. Я была свидетелем одного из таинств, девушки при этом были в джинсах и без головных уборов, что, кажется, ничуть не мешало установлению доверительных отношений у них со служителем церкви.

Люди

В Черногории очень дружелюбны к русским. В курортных городах встреча на улице с русскими не является событием, на это не обращаешь внимание. При том, что русские активно скупают недвижимость в стране, часто наиболее интересные участки, черногорцы говорят: больше русских, меньше албанцев. В одном симпатичном молодом поселке, напротив крепости Мамула, большая часть шикарных домов принадлежит русским, и черногорцы, перевирая буквы, произносят фамилии известных наших деятелей, показывая на шикарные дома. Даже крепость 19 века – и та наша!

Языковой барьер практически не ощутим. Когда собеседники хотят понять друг друга, перебирание синонимов быстро приводит к обнаружению схожих корней в словах.

Русские, живущие в Черногории, рассказывали о неторопливом и размеренном темпе жизни черногорцев, о строгих нравственных устоях, о повышенном внимании к мелочам. Но возможно эти качества вообще присуще жителям маленьких городов.

Города

Будва - самый большой на черногорском побережье очень туристический город, где встречается очень много русских. Симпатичный старый центр недавно восстановлен после землетрясения, поэтому выглядит скорее новым, чем старым. Пляж около старого города бетонный, как многие пляжи в Черногории. Город удобен тем, что отсюда легко уехать во все направления: и по побережью, и вглубь страны практически все автобусы проходят через Будву.

Во время нашего здесь пребывания в Будве был Карнавал, который внес большое оживление в жизнь города – сюда съехалась молодежь со всего побережья. Нарядные исторические и современные герои в интересных фантазийных костюмах разгуливали по улицам. Симпатичные девчушки в наряде зайчиков, почти в купальниках, с маленькими пушистыми хвостиками сзади и ушками на голове, фотографировались на руках у проходивших мимо военных, что вызвало восторг не только участников, но и всех свидетелей действа.

Пераст. Больше всего на побережье мне понравился город Пераст. Правда я в нем так и не побывала, только несколько раз проезжала мимо на автобусе. Часовни и здания выглядят действительно старыми, наверху башен растут кривые деревца – и такой весь город - старинный, без современных беленых домов.

Котор. Из Тивата в Котор автобус идет двумя путями: либо мимо аэропорта, либо вдоль залива. Так во втором случае он проезжает по симпатичному берегу Которского залива, застроенному рыбацкими домами или стилизованными под рыбацкие. Очень интересный участок побережья. В Которе тоже встречаются такие дома, и здесь в них часто отели.

Цетинье. Все автобусы из Будвы, идущие вглубь страны, проезжают через бывшую столицу Черногории Цетинье. Центральная улица города похожа на ту же улицу небольшого российского города, например Ростова Великого. В Цетинье собрано несколько музеев, находится бывшая резиденция президента, охраняемая нарядными солдатами. На музейной площади стоит указатель, указывающий направление и расстояние до крупнейших музеев мира, среди которых Эрмитаж (2078 км) и Царицыно (1994 км). Для меня самое большое впечатление от Цетинье осталось после посещения православного храма: я вошла во двор, ко мне подошел служитель и спросил, русская ли я, после чего предложил посмотреть храм и открыл его специально для меня. И когда оказываешься в храме в одиночестве, действительно отрешаешься от суеты мирской жизни, и у меня в душе начала просыпаться торжественность от обстановки.

Море

Побережье Черногории оказалось не очень пригодно для пеших походов и ночевок в палатке. Это связано не только с высокой плотностью населения, но и с особенностями рельефа: склоны гор, густо поросшие колючими непроходимыми кустами, резко спускаются в море. А во всех доступных местах расположены селения. И море в мае оказалось еще холодным, возможно это связано с дождливой погодой, царившей в начале мая в Черногории.

Скадарское озеро

До озера водитель маршрутки посоветовал ехать по новопостроенному туннелю, ведущему от Сутоморе. Высадил нас на повороте к туннелю, но похоже общественный транспорт здесь не ходит. По крайней мере мы минут за 40, что мы пытались остановить машину, автобусов и маршруток мимо нас не проходило. Реакция людей на наши действия позволила вспомнить прочитанную фразу, что подвозить в Черногории не принято: некоторые приветливо махали руками, некоторые сигналили и улыбались, но никто не останавливался. Но в конце концов один водитель понял, чего мы все-таки хотим, остановился и мы с ветерком, минут за 20 доехали до Скадарского озера. Отели на южном берегу Скадарского озера есть по видимо только в Вирпазаре - остальные поселки очень уж маленькие и нетуристические.

Южное побережье Скадарского озера не отличается большой живописностью: склоны, покрытые колючими лесами, спускаются прямо в озеро, и не пригодно для пеших прогулок. Высокие албанские горы на другой стороне озера вносят разнообразие в пейзаж. Один из немногих подходов к воде есть в деревне Бешка (или Беш на некоторых картах). Здесь небольшой песчаный пляж, облюбованный множеством рыбаков, на котором мы и ночевали. Из-за близости к албанской границе деревни тут в большинстве мусульманские. Магазинов в деревнях нет, приезжает фургон с продуктами. Берег, если идти вдоль воды без тропы, бестолково огорожен каменными заборами высотой около 1 метра, через которые приходится перелезать. Вообще эти заборы так и остались для нас загадкой. Они встречаются всюду – сложенные из окрестных белых камней, ширина заборов от пол метра до 2 метров, ограждают они участки леса, скал, бурелома, либо поля, часто на склонах среди дикой природы, где думаешь, что наконец-то попал в место без признаков человеческого бытия. При этом некоторые заборы достаточно свежей постройки, а другие – старые, со всех сторон обросшие колючим лесом, по ним иногда проходят тропы в зарослях. И если собьешься с тропы, путь начинают преграждать эти заборы – искусственные препятствия, которые приходится постоянно преодолевать.

От деревни Donja Briska – выделяющейся в округе своей живописностью, ведет древняя дорога через горы до Старого Бара. Хороший маршрут для пешей прогулки, его можно пройти за 1 день, хотя мы в горах ночевали. Начиная с перевала дорога маркирована, сбиться с нее трудно, но других путников мы не встретили. Недалеко от Старого Бара древнюю дорогу сверху закатали асфальтом, причем асфальт положен двумя колеями, как бы под две оси колес автомобиля. На этом участке дорогу украшают два сохранившихся арочных моста, под одним из которых русло реки образует глубокий обрыв и река уходит в каньон. Старый Бар, расположенный посреди мусульманского Нового Бара, большого впечатления не произвел, т.к. как и многое в Черногории недавно восстановлен, да и отсутствуют указатели, рассказывающие об истории сооружения, на которое смотришь.

Флора в деталях

В лесу ( в основном здесь джунгли -очень густые, непроходимые, колючие леса. Но встречаются и сказочные, поросшие деревьями - исполинами)

Стада животных

Пресмыкающиеся (на дорогах встречается очень много змей. А черепахи не такие большие, как в Турции, но шустрые)

Розе

Розе – симпатичный рыбацкий поселок, очень нарядный. Похоже, в Розе летом приезжает много туристов, а в мае было больше местных жителей. Дома выглядят новыми, но некоторые элементы декора на них говорят о старине – украшения балконов, сохранившиеся статуэтки.

Недалеко от Розе на побережье, напротив Герцег Нови мы обнаружили прорубленный в скале огромный туннель, в который раньше заходили подводные лодки. Сейчас по нему можно прогуливаться: военная часть около тоннеля, маскировочные заграждения - везде запустение и разруха.

Рыбацкая деревня (вдали от курортных мест сохринилось несколько тихих деревень, в которых пахнет рыбой, а по вечерам рыбаки чинят сети на крыльце. Но и здесь активно строятся отели)

Около городка Радовичи находится еще один рыбацкий поселок - выглядит более натуральным, чем игрушечный Розе: в одном из дворов мы встретили рыбаков, чинящих сети и здесь больше рыбацких лодок, чем туристических катеров. Но, похоже, людей, по настоящему промышляющих морем немного. Купаться в этих поселках можно только с бетонной набережной, т.к. природа не предусмотрела пляжей.

Полуостров Луштица

Неплохой пеший маршрут у нас получился по полуострову Луштица (напротив Герцег Нови). Здесь мы целых провели 5 дней. В центре полуострова несколько старых каменных деревень, правда дачных поселков все же больше, очень много церквей: одну ночь мы ночевали в роще пиний, где с одного места было видно сразу 5 православных церквей. Напротив пиньевой рощи оказалась разрушенная землетрясением деревня, многочисленными жителями которой сейчас являются змеи, в большом количестве ползающие по заросшим улицам. Я заглянула в один из обвитых вьюном домов – создавалось двойственное впечатление: вроде вещи на месте, рубашки в шкафу, сушится посуда, лежат книжки, в числе которых я углядела литературный альманах с произведением Льва Толстого, фотографии жильцов в деревянной рамке, но в то же время все укрыто слоем пыли, понятно что в этом доме давно никто не живет. Удивило, что имущество это не было разворовано за 10 лет, прошедшие после землетрясения, несмотря на открытые окна.

Поселки (Самобытно выглядят нештукатуренные каменные дома. Часто они сложены даже без цементирования швов, просто из камней, положенных друг на друга. Заброшенные дома можно узнать по зарослям плюща, который делает их очень живописными)