Уже почти год прошел с тех пор, как мы ездили в Черногорию, но только сейчас собралась написать о нашем путешествии. Может быть, кому-то пригодится наш опыт. Ведь когда и я собиралась посетить Черногорию, перечитала много отчетов туристов об их путешествии в Черногории. И те отзывы помогли мне спланировать наш отдых.

Решила бронировать отели по интернету, но уверенности в том, что я смогу расплачиваться за границей своей банковской картой «VISA» не было, поэтому, первым делом стала выяснять в «УралСибе» о возможностях своей карты. В «УралСибе» мне ответили, что не везде я могу ею воспользоваться при расчетах, и вдруг они сообщают, что на мое имя уже оформлена дебетовая карта «Master card» — Аэрофлот-бонус, с помощью которой я смогу расплачиваться где угодно, да еще при этом будут копиться мили, которые я смогу потратить при достаточном количестве на билеты на самолет. Кстати, в одном из отчетов я читала, что кто-то бесплатно уже летал в Хорватию по этим милям. На сайте аэрофлота забронировала билеты на самолет. Отели я бронировала на сайте booking.com. План своего путешествия я меняла несколько раз и поэтому несколько раз приходилось перебронировать отели. Здесь надо быть внимательным, т.к. не у всех отелей существует бесплатная отмена брони. В конце концов остановилась на следующем плане своего путешествия: 4 ночи — Герцег-Нови, 3 ночи — Жабляк, 4 ночи — Свети-Стефан. Итого получилось 11 ночей. Это так мало для Черногории. А посмотреть хотелось многое.

Почему я выбрала началом путешествия Херцег-Нови? Этот город я выбрала из-за близкого расположения к Дубровнику (Хорватия), который я планировала посетить. В Херцег-Нови я забронировала 3-х местный номер в отеле Perla, у них же заказала трансфер из аэропорта в отель. Итак, путешествие наше по Черногории началось 6 июня 2011 года. По прилету в Тиват, в аэропорту нас ждал водитель такси. И вот мы мчимся на машине в Герцег-Нови. Водитель нас повез коротким путем, через паром в Лепетани. Заезжали на паром прямо в машине, а там уже вышли, погуляли, полюбовались живописными местами. В отеле нас заселили сразу. Отель состоит из двух небольших корпусов. Мы жили в дополнительном корпусе. Отель предоставляет двухразовое питание — шведский стол, кормили очень вкусно. Но на ужин напитков не было, приходилось заказывать кофе. Мне выписывали чеки и оставляли их на ресепшине, при выезде из отеля я расплатилась и за отель и за заказанный кофе банковской картой. Так как у меня банковская карта с накоплением миль, то мне выгодно расплачиваться ею.

Первый день у нас был ознакомительный, гуляли по Херцег-Нови. Город расположен на склоне, поэтому приходилось перемещаться по нему в основном посредством множества лестниц. Узнали, где находится автовокзал, чтобы на следующий день не заниматься его поисками, т.к. решили ехать на следующий день в Дубровник. Черногорцы не понимают, что такое автовокзал, поэтому лучше у них спрашивать «Где аутобуске станице?» В порту выяснили, когда можно съездить на экскурсию по Боко-Которской бухте. Огорчились, что в начале июня еще не начались экскурсии на остров Мамула на пляж Жаниц.

Утром 7 июня поехали в Дубровник. Хотели на автобусе, но на автовокзале мужчина предложил поехать на машине, цена 40 евро на четверых. Получается по 10 евро с человека — столько стоит билет на автобус. Мы, конечно же, согласились. В Дубровнике пошли гулять по старому городу — это и есть достопримечательность Дубровника. Городок показался сказочным: узенькие каменные улочки, маленькие дворики, на окнах цветы. Дубровник носит титул «жемчужина Адриатики», является одним из красивейших городов Адриатики. Городок интересен для туристов, но жить здесь я вряд ли бы согласилась. Как можно здесь жить, когда сотни туристов ежедневно проходят мимо и заглядывают тебе в окна?! В Дубровнике забрались на крепостную стену и по ней обошли круг. В интернете читала, что, чтобы забраться на стену в Дубровнике, нужно покупать билет. Но мы никому ничего не платили, т.к. не видели, где продаются билеты, и вход на стену был свободен. Взобраться-то мы взобрались на стену, а вот выход потом искали.

Нагулявшись по Дубровнику, стали искать выход со старого города. Теперь нам необходимо было добраться до автовокзала. Местные жители объяснили, на какой автобус надо сесть и через сколько остановок надо выйти. В Хорватии местная валюта — куны. Пришлось поменять несколько евро на куны, чтобы купить билеты на проезд. Сейчас не помню, сколько стоит проезд в автобусе, но тогда, подсчитав, отметила, что общественный транспорт в Хорватии гораздо дороже, чем в Москве. Еще до поездки в путешествие в интернете читала, что Хорватия дороже Черногрии, так оно и есть. Если билет на автобус из Херцег-Нови в Дубровник стоил 10 евро, то из Дубровника в Херцег-Нови билет стоил 11 евро. Таксисты до Херцег-Нови просили 60 евро, а не 40 евро, как черногорцы. Приехав обратно в Херцег-Нови, вторую половину дня провели на пляже.

8 июня у нас была запланирована прогулка по Боко-Которской бухте на целый день. На экскурсии были одни русские, за исключением одной пары с Украины. На катере был небольшой пикничок, хозяева угощали вином и бутербродами. Вот показались два небольших островка: остров Святого Георгия и остров Госпа од Шкрпела. Расположены эти острова напротив города Пераст. Остров Святого Георгия настоящий, природный. Он закрыт для посещений. На острове возвышается живописное бенедиктинское аббатство.

Другой остров, на котором можно высадиться, остров Госпа од Шкрпела — сделан по воле людей. Название острова «Госпа од Шкрпела» означает «Мадонна на Рифе» или «Божья Матерь на Скале» (от латинского «scropulus» — «риф»). Госпа од Шкрпела является, возможно, единственным рукотворным островом Адриатики. Он был построен поверх рифа после того как в 1452 году два моряка из Пераста, братья Мортешичи, нашли на нём икону Божьей Матери, которая излечила одного из них от болезни. После этого икона сразу стала почитаемой.

Погуляв по этому острову, мы поплыли дальше, до Котора.

В Которе православных значительно больше, чем католиков, однако католических церквей больше, чем православных. Это связано с тем, что на протяжении большей части истории города в политическом плане в Которе доминировало католическое население, его представители составляли городскую знать. При этом доля православного населения постепенно росла, пока не стала преобладающей. Основной православный собор Котора — храм Св. Николы, который открыт круглый год. Также действует небольшая церковь Св. Луки, однако она большую часть года стоит закрытой и открывается только для торжественных событий (свадеб и крестин) и на время туристического сезона (в ней проводятся экскурсии). Основным католическим собором в Которе является собор Св. Трифона.

После Котора мы отправились в обратный путь. На обратном пути заехали в город Пераст. Это была последняя остановка в нашей экскурсии.

9 июня у нас был день отдыха. Этот день мы провели на пляже, а вечером прогулялись к монастырю Савина, который находился недалеко от нашего отеля.

10 июня нам предстояла длинная дорога в Жабляк. В Черногории мы пользовались общественным транспортом. Машину арендовывать не стали, как многие это делают. Утром выехали из отеля на такси до автовокзала. В Жабляк прямого автобуса из Херцег-Нови нет, надо делать пересадку в Никшиче. На автовокзале стояли два автобуса до Никшича, которые отправлялись с разницей в полчаса. Запланировано у меня было по дороге на Жабляк заехать в монастырь Острог. Уж очень много слышала об этом монастыре, о том, что он является одной из самых значимых святынь сербской православной церкви, а также о том, что горная дорога, ведущая к этому монастырю, является самой страшной дорогой в Черногории. Находится этот монастырь в горах в 15 км от города Даниловграда по дороге из Подгорицы на г. Никшич, на высоте около 900 м над уровнем моря. Мы подошли к водителю автобуса проконсультироваться, как нам лучше попасть в монастырь Острог. Водитель согласился нам помочь в организации экскурсии. Он позвонил своему знакомому и попросил, чтобы тот подъехал к определенному времени к перекрестку, где дорога ведет к монастырю. Сказал, что надо троих русских отвезти к монастырю Острог, подождать их там и потом отвезти в Никшич. И вот мы отправились в путь. Дорога оказалась длиннее, чем мы предполагали: дело в том, что короткая дорога из Херцег-Нови до Никшича была закрыта, а длинный маршрут шел по периметру всего Которского залива, через Будву, Подгорицу. Но нас это не очень расстроило, так как появилась возможность еще раз полюбоваться красотами залива и окрестностей из окна автобуса.

Проехав Подгорицу, я стала всматриваться в горы с надеждой увидеть монастырь, боялась, что водитель забудет остановиться у нужного нам перекрестка. Но водитель не забыл, на перекрестке нас ждала машина. Дальше нас ждали 8 километров по узкой дороге, на которой иногда едва разъезжаются 2 легковых автомобиля, не говоря уж о туристических автобусах. Да еще отсутствуют отбойники или какие-либо заграждения справа. Нам повезло, в этот день, видимо, экскурсий было мало, и нам навстречу не попало ни одного автобуса. Еще дома в интернете насмотрелась видеороликов, как разъезжаются автобусы, и мне не хотелось это испытать на себе. Но, как говорят местные жители, сам св. Василий Острожский покровительствует этой дороге, и ни разу здесь не было падений и аварий. В машине муж иногда разговаривал с водителем, но я постоянно останавливала его и говорила, чтобы он не отвлекал водителя, ведь на такой дороге надо быть всегда внимательным. Кто хочет посмотреть, что представляет собой дорога, предлагаю посмотреть видеоролик. Этот видеоролик не мой, но сама смотрела его не раз, прежде чем отправиться в Черногорию. По разговору слышно, что туристы с Украины.

http://youtu.be/MgkaPd_cTec

Немного о самом монастыре. Острог состоит из двух частей: Нижнего и Верхнего. Нижний монастырь был основан в середине XIX века, состоит он из келий и церкви Св. Троицы. В ней покоятся мощи св. новомученика Станко, 15-летнего мальчика, которому турки отсекли руки, в которых он держал святой крест и не хотел его выпускать. Верхняя часть встроена в скальную нишу на высоте 900 м над уровнем моря, здесь находятся самые важные достопримечательности монастыря. Эта часть комплекса состоит из двух небольших церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введенской церкви девы Марии (XVIII век). Введенская церковь — это очень маленький храм, 3х3 метра, расположенный чуть выше Крестовоздвиженской церкви. Именно в Введенской церкви Святой Василий провел 15 лет в молитвах.

Согласно преданиям, немало чудес происходило в черногорском монастыре Острог. Монахи охотно рассказывают о поразительных фактах из далекого или недавнего прошлого, когда только чудо помогало спасти черногорскую реликвию. Например, в 1714 году, когда турецкий полководец Нуман-паша с огнем и мечом прошел через Черногорию, острожские монахи закопали мощи святого Василия Острожского на берегу реки Зета. Затем, почти через полтора столетия, турки снова пришли в Черногорию; в 1852 году Омер-паша с 17-тысячным войском сжег Острог, однако брат черногорского князя, Мирко Петрович-Негош, с сотней воинов опередил пашу. Взяв мощи Св. Василия, ночью он проскользнул мимо отрядов турок и ушел в Цетинье, поскольку святой сделал отряд невидимым.

Еще одно поразительное стечение обстоятельств случилось в 1942, когда во время обстрела немцами Острога в монастырь попал снаряд, разбил двери церкви Честного Креста, раскололся на две части, но так и не взорвался. Вот он и лежит в одной из ризниц, как вещественное доказательство очередного чуда Св. Василия.

Но сегодня тысячи паломников устремляются сюда совершенно по иной причине. Монастырь Острог — очень святое место. Настолько святое, что здесь исцеляются безнадежно больные. Не говоря уже о самых обычных болезнях простых людей. Вот и идут они сюда за божией помощью.

Имея небольшое представление о монастыре, перейдем дальше к нашему путешествию. Обычно туристические автобусы останавливаются у Нижнего монастыря. Путь до Верхнего монастыря каждый выбирает сам: добраться можно пешком, на монастырском транспорте или на такси. Считается, что этот путь нужно проделать пешком. Но мы ехали не на автобусе, поэтому водитель нас доставил к Верхнему монастырю. Мне самой хотелось бы пройти этот путь пешком, но мы были ограничены во времени. На осмотр у нас времени было мало, т.к. нам надо было еще успеть на автобус в Никшиче на Жабляк. В церковной лавке мы купили себе по маленькой иконке с изображением Василия Острожского и бряницу. В подарок нам дали бутылочку освященной воды и маленький пузырек освещенного масла. Осмотрев все, что было разрешено, приложившись к мощам, сфотографировавшись, мы отправились обратно к машине. Обратный путь казался уже проще, тем более, что теперь справа была гора, а не обрыв.

Нам надо было успеть в Никшич на автобус. Водитель такси сам когда-то работал водителем автобуса, а может, и сейчас продолжает работать, поэтому он всех водителей автобуса знает. Узнав, чей сегодня рейс на Жабляк, позвонил водителю автобуса и попросил нас подождать, хотя мы и так успевали. Автобус нас действительно ждал, но не на автовокзале. Мы были первыми пассажирами автобуса. Погрузившись в автобус, мы поехали на автовокзал в Никшиче, где уже сели остальные пассажиры. Теперь мне необходимо было сообщить Винке, у которой я заранее забронировала комнату, чтобы нас встречала. Не зная, насколько хорошо знает Винка русский язык, я решила обратиться за помощью к водителю автобуса. Даю ему свой мобильник и номер телефона Винки, прошу его позвонить и сообщить, что мы уже едем. Водитель не взял мой мобильник, а набрал номер со своего мобильного телефона и сообщил Винке, что везет троих русских и ей необходимо нас встретить. О нашей поездке в Жабляк это, конечно же, уже другая история.

Поселок Жабляк, в который мы отправились, находится в предгорьях горного массива Дурмитор на высоте 1450 метров над уровнем моря. Население 4000 человек, в основном занято в туризме и производстве экологически чистых продуктов питания. От города Никшич начинаются более высокие горы, красивые виды, местами мы проезжали по серпантинам. Дочь у меня в автобусе заснула и поэтому проглядела всю красоту. Еще до поездки в Жабляк я своих предупредила, что дорога немного страшноватая. И уже в Жабляке мне дочь сказала, что ехать было совсем не страшно. На что я ответила: «Ну конечно не страшно, ведь ты все проспала». Где-то за пару часов до Жабляка я заметила, что в автобусе стало прохладно. На автостанции в Жабляке нас встречала Винка. Она предложила комнату еще одной девушке, которая ехала с нами в автобусе. Я еще в автобусе обратила на нее внимание, т.к. заметила, что она с интересом на нас поглядывала. А мы из окна автобуса что-то пытались фотографировать. Одеваться в Жабляке потеплее мы не стали, Винка сказала, что идти недалеко. Расположились у Винки на втором этаже в трехместной комнате, рядом комнату заняла девушка, которую, как потом выяснили, звали Рут. Она из Новой Зеландии. Приехала в Германию на год для изучения немецкого языка. Видимо, учебный год закончился, и она отправилась в путешествие по странам бывшей Югославии. Разговаривали мы с ней на русском языке. Изучала она русский у себя на родине. По ее словам, ходила она на курсы русского языка полгода. Преподавательница была из Перми. С Винкой она тоже разговаривала на русском языке. Еще по соседству с нами снимал комнату немец, звали его Франк.

Так как мы приехали в Жабляк поздновато, то уже и не планировали куда-либо идти. Решили только сходить в ресторанчик поужинать. Были в ресторане «Дурмитор». Мы с дочкой заказали себе блинчики с ветчиной, о чем потом пожалели, потому что блинчики не русские, к которым мы привыкли. В «Дурмитор» решили больше не ходить, не потому, что плохо готовят, а просто решили, что самим приготовить будет дешевле. Да и Винка нас угощала домашним молоком.

На следующий день мы поехали на рафтинг в каньон реки Тара. К нам присоединились немецкая пара и шведская пара с двумя детьми. Сплав по течению горной реки на плотах – веселое приключение и испытание одновременно. Каньон реки Тара – второй по величине в мире после каньона реки Колорадо и самый глубокий каньон Европы (длина 82 км, глубина до 1 300 м). Природа в этой местности потрясающая, просто захватывает дух от величия окружающей природы. Путешествие в этой местности не оставит никого равнодушным.

Тару пересекает величественный мост Джурджевича. Его высота над рекой — 160 метров, а длина — 366 метров. Свое название мост получил от владельца фермы, расположенной вблизи моста – Джурджевича. Возводился данный мост в 1938-1940 годах инженером Лазарем Яуковичем, которого впоследствии партизаны принудили взорвать свое творение. Инженер взорвал мост таким образом, чтобы его можно было легко восстановить, за что Яукович был расстрелян фашистами.

Впервые были на рафтинге, и хорошо, что были в июне, т.к. к августу Тара становится мельче, и уже не испытаешь тех острых ощущений. Как говорят местные, в августе рафтинг для пенсионеров. В одной из тихих заводей инструктор разрешил искупаться в Таре, согласился только мой муж: видно, мало ему было острых ощущений на порогах. Температура воды была 8 градусов.

После рафтинга нас отвезли в ресторан, где мы пообедали. Надо сказать, что напитки в наше меню не были включены, а денег мы с собой не взяли. Поэтому, если кто-то соберется на рафтинг, лучше взять с собой немного денег. Вечером, по приезду в Жабляк пошли гулять к Черному озеру. По дороге встретили Рут, нашу соседку, она возвращалась с Ледяной пещеры. От Жабляка до Черного озера идти примерно 1 км по асфальтовой дороге. Вход к озеру платный, стоит 2 евро с человека. Черное озеро — одна из главных достопримечательностей национального парка Дурмитор. Черное озеро состоит из двух частей — Малого (глубина 49,1 м) и Большого (24,5 м), соединенных узким протоком. Весной, когда тает снег, вода перетекает из малой части озера в большую в виде небольшого водопада. Воды этого озера отводятся в две реки — Пиву и Тару, что является редким природным феноменом — озерной бифуркацией. Озеро можно обойти вокруг за 2 часа неторопливым шагом. Нам хотелось обойти его пешком, но немного недойдя и до середины пути мы решили вернуться обратно — уже начинало темнеть.

12 июня в 9.00 отправились вместе с Винкой к Ледяной пещере, которая находится под горой Обла Глава, на высоте 2100 метров. Еще в Жабляке начал моросить дождь. Мы уже хотели вернуться обратно, ведь в дождь в горы опасно ходить. Простояв минут 30 у супермаркета, все-таки решили идти дальше. Нам повезло: дождь был только в Жабляке, а в горах его не было. Вход также платный, стоит 2 евро с человека. Вначале пути встретили русских туристов, которые приехали с побережья прогуляться по Дурмитору. Одеты они были совсем не для гор, на ногах — сланцы. У нас они спросили, эта ли дорога ведет к Ледяной пещере? Винка им сразу сказала, что в такой обуви они не смогут пойти в горы. Я им предложила присоединиться к нам, но они отказались, сославшись на то, что мы быстро идем. Мы действительно быстро шли, я еле поспевала за Винкой, она-то местная и по несколько раз за сезон ходит в горы. А мы шли в горы в первый раз.

Сначала тропа ведет крутым подъемом через лес. По мере наборы высоты лес уступает место низкорослым елям, траве и камням. Останавливались на отдых мы редко. Впереди шла Винка, за ней моя дочь, потом я и муж. Я, наверное, самая слабая оказалась. Я частенько останавливалась и говорила: «Все, я больше не могу.» Но путь все-таки продолжала. Винка впереди частенько кричала: «Темпо! Темпо!» И мне приходилось идти «темпо».

Вот мы дошли до домика пастуха Вука. По рассказам Винки, он здесь живет 90 дней, пасет овец. Выше стали появляться снежники.

Наконец-то добрались до входа в Ледяную пещеру Дурмитора. Увы, в начале июня снежник у Ледяной пещеры был настолько массивен, что спуститься вниз к сталактитам я не решилась. Винка спустилась, а нам не советовала, боялась за нас. Через некоторое время к Ледяной пещере подошла еще одна пара русских туристов. Они шли с перевала Седло, планировали дойти до Боботова Кука, но не дошли, т.к. вершина была вся в тумане, большая часть разметки была под снегом. Поэтому они развернулись и пошли к Ледяной пещере. С перевала Седло путь к Боботову куку и Ледяной пещере намного короче. Но как говорит Винка: «То не экспедиция». Парень с девушкой стали спускаться в пещеру, муж мой последовал их примеру и тоже спустился. Пофотографировавшись у Ледяной пещеры, мы двинулись в обратный путь.

Обратно идти было уже намного легче, т.к. большей частью нам приходилось спускаться, а не подниматься. Хотя в этом опасность тоже есть: тропка местами была сырая, и я боялась подскользнуться, хваталась, где возможно, за камни. В одном месте один из камней, за который я ухватилась, покатился вниз. Следом покатился еще один камень, уже от ноги моего спутника, который шел сзади. Эти два камня что-то долго летели вниз с грохотом, их уже и видно не было, но все грохотали. Вот тут я и подумала, что все-таки опасно ходить в горы, ведь так может на голову свалиться камень от впереди идущего туриста. Винка с дочерью от нас оторвались прилично, но, услышав звук падающих камней, испугались за нас и стали нам кричать. Мы им крикнули, что с нами все в порядке. Навстречу нам встретилась еще одна группа русских туристов. В душе я им не позавидовала, ведь им предстоял путь вверх, а мы уже спускались.

Наконец-то с гор мы спустились в лес. Последний раз останавливаемся на отдых, чтобы подкрепиться. У многих в отзывах читала, что нужно много с собой брать воды. Но нам почему-то пить не очень хотелось. Втроем мы не осилили 1,5 литровую бутылку воды; увидев это, Винка воскликнула: «Катастрофа!». Винка одна столько выпила, сколько мы втроем. Передохнув, мы двинулись дальше по лесной дороге к Черному озеру. У Черного озера мне хотелось сесть и отдыхать, отдыхать… Но мне не дали этого сделать мои спутники, и мне пришлось идти дальше, в свои апартаменты.

На следующий день рано утром мы уезжали из Жабляка. Рут и Франк тоже уезжали в этот же день. Рут и мы провели три ночи в Жабляке, Франк провел там неделю. Все мы ехали в Никшич, но в Никшиче наши дороги расходились. Нам предстояло ехать в Будву на побережье, Рут собралась ехать в Мостар — город в Боснии и Герцеговине, ну а Франку нужно было в Белград.

Утром 13 июня мы выехали из Жабляка в Свети Стефан с пересадкой в Никшиче. Приехав в Никшич, пересели на автобус до Будвы. Автобус уже стоял и ждал туристов. Когда подъезжали к Будве, сфотографировали город из окна автобуса.

В Будве на автовокзале взяли такси до Свети Стефана. В Свети Стефане у нас были заказаны апартаменты на 4 ночи в «VILLA ZORAN». Как потом выяснилось, вилла называется по имени своего хозяина. Выбрала Свети Стефан я неслучайно: мне хотелось спокойного отдыха, чего не скажешь о Будве. И Будва от Свети Стефана недалеко: всегда можно съездить в Будву.

На вилле нас встречал управляющий, ему позвонил предусмотрительный таксист. Сам он с Тамбова, но живет уже несколько лет в Черногории и Сербии. Зимой он работает в Белграде, а летом — на вилле. Хозяева виллы, видимо, не знают русский, и поэтому решили взять себе в помощники русскоговорящего. Заселили нас на первом этаже в торце виллы. Управляющий нам объяснил, что на вилле сейчас проживают шестеро русских детей, которые играют в индейцев (они могли на нас напасть и взять в плен), и чтобы нам никто не мешал, нам предоставили апартаменты в торце. Нам действительно никто не мешал, никто мимо не ходил и не бегал. В номере была маленькая кухня со всей необходимой посудой. На территории виллы есть собственный бассейн. Мы один раз попробовали поплавать в бассейне, но потом решили, что лучше ходить на пляж. Весь оставшийся день мы провели на пляже, до которого метров 300, ну и прогулялись по Свети Стефану. Бесплатный галечный пляж, камни крупные, и ходить по нему без обуви больно — здесь мне пригодились резиновые тапочки, которые купила еще в Египте.

Достопримечательностью поселка является небольшой островок, который представляет собой очаровательный средневековый городок, связанный с берегом узким перешейком. На его территории находится отель, который в то время был на ремонте.

14 июня поехали на экскурсию в Будву. Билет на автобус в июне стоил 1,5 евро с человека. В Будве прогулялись по старому городу и прошлись по аллее к пляжу, который и является одним из лучших пляжей в Будве. Остальные пляжи, судя по отзывам, оставляют желать лучшего.

Приехав обратно в Свети Стефан, зашли в туристическое агенство. Мне хотелось съездить на экскурсию в мавзолей Негоши и оттуда проехать по очень красивой горной дороге (25 серпантинов), с которой открывается потрясающий вид на Боко-Которскую бухту. Но данной экскурсии в ближайшие два дня не ожидалось. Решили 15 июня брать такси и ехать туда самим, что и сделали на следующий день. Такси нам обошлось 80 евро, но это получилось дешевле, чем если бы мы поехали втроем с экскурсией. Таксиста звали Зоран, как и нашу виллу. Наверное, это у сербов распространенное имя. Дорога к мавзолею Негоши проходит по национальному парку Ловчен — въезд 2 евро с человека. Заметила, что в Черногрии везде при въезде в парковую зону берут деньги. Не знаю, что там такого в этом парке Ловчен, но, на мой взгляд, чуть ли не вся Россия представляет собой парковую зону, и нигде за въезд в лес деньги не взимают. Проехав по природному парку, мы попали к подножию горы, где находится мавзолей Негоша. Чтобы попасть в мавзолей, необходимо преодолеть «Лестницу в небо» — 461 ступеньку. Говорят, оттуда видно всю Черногорию. Но мы всю Черногорию не увидели, т.к. вокруг стало все темнеть — надвигалась гроза. Мавзолей Петра Негоша представляет собой строение, где когда-то стояла часовня, в которой сам Негош и завещал себя похоронить. Часовню во время Первой Мировой Войны разрушили австрийцы, но в 1925 году в присутствии короля и патриарха снова восстановили. При Тито решили, что лучше поставить нечто более грандиозное, и привлекли скульптора Ивана Мештровича. По его проекту построили мавзолей. Сам мавзолей меня не впечатлил, но посетить его стоит, оттуда открываются потрясающие виды. 

Вид на город Цетинье с мавзолея.

После посещения мавзолея мы двинулись в обратный путь, но не через Цетинье, как ехали сюда, а через Котор и Будву. Предстояло проехать 25-серпантинную дорогу вниз к Котору. Об этой дороге я много читала отзывов в интернете, кто-то советовал закупиться леденцами, и я действительно взяла с собой пару леденцов. Но мне она не показалась такой страшной. Зорана я попросила остановиться в том месте, откуда открывается прекрасный вид на Которский залив. Фотографии этого залива у меня не очень получились, торопились фотографироваться, надвигалась гроза. А мыльница вообще отказалась фотографировать

Как только мы сели в машину, начался дождь. Больше мы уже нигде не выходили фотографировать — помешал дождь. Дождь нас сопровождал до самой Будвы, но в Свети Стефане даже намека не было на дождь. Оставался у нас еще один день пребывания в Свети Стефане. Хотели съездить в город Бар, но так и не поехали, провели этот день на пляже.

Утром 17 июня позвонили Зорану, попросили, чтобы он отвез нас в аэропорт. Предстоял перелет в Москву.

Вот такое у нас получилось первое самостоятельное путешествие, которым остались довольны.