День 22. 8 августа, вс
Жабляк (Дурмитор)
Дневной пробег: 7 км.
От дома отъехали на 4011 км.
Ночевка в кемпинге: 14,5 евро.

Утро выдалось прохладным и хмурым. К тому же куда-то пропал купленный накануне хлеб. Как потом выяснилось, его буквально «корова языком слизала», перегнув голову через забор — вдоль этого забора идет дорожка, по которой коров ведут на выпас.

Я решил прогуляться пешком до ближайшего магазина, чтобы купить хлеба. Слишком поздно я понял, что ближайший магазин — это супермаркет в Жабляке, и прогулка за хлебом затянулась больше, чем на час. Мы, кстати, «подсели» на местный воздушный белый хлеб с хрустящей корочкой, съедали его довольно много. Похожий можно найти и у нас в тех магазинах, где есть собственная пекарня.

Путеводитель пишет, что в Жабляке самый вкусный каймак — это, напомню, мягкий солоноватый сыр, который хорошо намазывать на хлеб. До этого каймак мы покупали в Сараево, потом нам везде попадались только баночки с надписью «a la Kajmak», и по вкусу это было совсем не то. И вот тут, в супермаркете, я купил пусть и дорогого (30 евро за килограмм), но замечательного овечьего каймака.

Стоит сказать, зачем мы, собственно, сюда приехали. Национальный парк Дурмитор — это центр горного туризма Черногории. Здесь размечено множество пеших маршрутов, а бродить не спеша по горным тропкам нам понравилось еще в прошлом году в Болгарии.

У меня с собой еще из Москвы была распечатанная карта участка нацпарка в районе нашего кемпинга. Вот, примерно такая:

Я взял ее и пошел к хозяину кемпинга спросить, какой маршрут нам выбрать, чтобы не тяжело было с детьми за пару часов пройти. Он сказал, что лучше всего по кольцевой тропе вокруг Черного озера, хоть в одну, хоть в другую сторону. А там видно будет.

К Черному озеру можно спуститься из нашего кемпинга через лес, не выходя на основную дорогу и, соответственно, не платя за вход на территорию национального парка. Если вы даже не собираетесь жить в кемпинге «Ivan Do», но хотите посетить озеро и при этом сэкономить, то прямо перед будкой со шлагбаумом сворачивайте на дорожку, уходящую направо и вверх, а потом можно свернуть налево на любую из тропинок, ведущих в лес. Выйдете к озеру.

Мы бросили последний взгляд на кемпинг и вошли в лес.

В лесу оказалось много грибов. В основном, сыроежек. Никто из нас в грибах особо не смыслит, и Лена с Машей срезали все, кроме явно несъедобных. А после того, как срезали, выкидывали те, что синели на срезе. Пока гуляли, набрали неплохой пакет. Кроме того, лес оказался богат земляникой и черникой.

А вот между деревьями уже показалось Черное озеро.

Тропа проходит довольно далеко от кромки воды. И сначала было даже непонятно, зачем строить мостик там, где можно пройти и так.

Но потом мы поняли, что весной вся эта площадь затапливается. На берегах скромного сейчас ручейка Млински поток видны следы разгула стихии, а обозначенные на карте водопады мы застали совершенно сухими. Когда тают снега, пейзаж, видимо, довольно сильно меняется.

Дорожка вокруг озера идет то через лес, то по бровке высокого берега, то становится каменной лестницей.

Люди на тропе есть, но их немного, особенно на удаленных от входа участках. Иногда попадаются ответвления на другие пешие маршруты, на стрелках пишут конечную точку и часто примерное время прохождения. В местах, откуда открывается особенно красивый вид на озеро, сделаны лавочки.

На карте обозначена «Титова пещера». Поскольку в этой поездке с пещерами не сложилось, а дети у нас ни разу настоящего сталактита не видели, не говоря уж о сталагмитах, мы воодушевились. Но то, что предстало взору, пещерой даже и назвать нельзя! Просто чуть нависающая скала. Даже непонятно, как там товарищ Тито укрывался со своим штабом несколько дней во время войны, о чем свидетельствует мемориальная доска.

Шли мы по тропе очень медленно, время от времени останавливаясь, чтобы посидеть, а то и полежать на берегу озера. Надо сказать, что к тому времени выглянуло солнышко, и заметно потеплело.

Мы сходили с тропы в лес поискать ягод или по инициативе Лены долго выковыривали из щелей между камнями какое-нибудь растение для альпийской горки на даче. Так прошло несколько часов, и стало понятно, что других маршрутов нам сегодня уже не пройти, ну и ладно.

Когда путь вокруг озера должен был уже вот-вот замкнуться, стало попадаться много русских туристов. Мы разговорились с одной женщиной с девочкой. Оказалось, это экскурсионный автобус с побережья. На осмотр Черного озера им дали всего час времени.

В конце маршрута за 9 евро в час можно взять лодку напрокат. Мы взяли, и все по очереди гребли, включая пятилетнего Сёму, переплывая из большого озера в маленькое и обратно.

Когда вернулись в кемпинг, оказалось, что надо снова идти за хлебом. Нет, коровы на этот раз не добрались, это просто мы так хорошо позавтракали. Теперь я, конечно, поехал на машине.

Потом мы стали выяснять, какие из грибов можно есть, а какие нет. К нашему удивлению, хозяин кемпинга сказал, что он в грибах не понимает, и отвел нас к французским женщинам, расположившимся по соседству с нашей палаткой. Те поковырялись в тазике, откинули парочку грибов и сказали, что остальные, конечно, не опасны для жизни, но они во Франции такие не едят, после чего сделали жест руками, который я однозначно истолковал как символ неудержимой диареи. Ну и в заключение француженки сказали, что предпочитают «шантрель» и продемонстрировали нам полный тазик лисичек. Мы поняли, что искали не там и не то. Но замочили грибы в соленой воде и поставили у забора. Второй раз мы поняли, что занимались чем-то не тем, когда мимо прошел паренек с пакетом лисичек и, увидев, наши сыроежки, подошел посмотреть. Его речь на сербском свелась к тому же, что мы уже слышали на смеси английского и французского: грибы не опасные, но он такие не собирает. Единственно, посоветовал надкусывать их перед готовкой, и если гриб горький, то выбрасывать его. Совет оказался полезным, один гриб я-таки отсеял — он буквально обжег мне рот. Остальные порезал, приварил и пожарил. Потом мы ели эти грибы пару дней и остались живы и здоровы. Что французу диарея, то русскому здоровое питание.

Все, «основная программа» отдыха, как это ни грустно, закончилась. Нам, конечно, есть, что еще посмотреть впереди, но это уже будет в перерывах между рулением в сторону дома.

День 23. 9 августа, пн
Жабляк — Брвеник
Дневной пробег: 269 км.
От дома отъехали на 4280 км.
Ночевка в мотеле: 16 евро.

Солнечным и даже довольно теплым утром складываем наш лагерь, догадываясь, что это, наверное, была последняя ночь в палатке в этом году. Впереди дорога домой и ни одного предварительно найденного гарантированного ночлега. Либо прикидки, либо вообще ничего, но мы постараемся обойтись без того, чтобы ставить палатку на одну ночь.

Пока же в очередной раз обращаем внимание на красоту того места, где расположен кемпинг.

Дорога в Сербию лежит через каньон реки Тара, более того, через знаменитый, хрестоматийный мост. Приглядитесь — вот он издалека.

Мост — известная достопримечательность, сюда автобусами привозят туристов, хотя ехать с побережья далеко и, главное, долго — здесь вам не равнина.

Каньон Тары — самый глубокий в Европе и второй по глубине в мире. Но мост перекинут, конечно, не в рекордном месте. Гуляем по мосту и около него, смотрим с моста в одну и в другую сторону.

Таких гуляющих довольно много, все фотографируются, переходят от одного парапета к другому, обращая мало внимания на проезжающие машины. Последним приходится практически останавливаться, сигналить и моргать фарами, чтобы их пропустили.

От каньона Тары рукой подать до сербской границы. Без лишних проволочек ее пересекаем. Конечная точка сегодняшнего маршрута — монастырь Градац, который очень хочет посетить Лена. Едем сначала по трассам, а потом все больше проселками. Недалеко от дороги увидели такого вот каменного дядечку. Была там высечена и надпись, в честь кого, мол, поставили, но на ходу мы толком не прочли. Однако и по форме видно, что это не советским воинам-освободителям памятник, и вообще речь не о Второй мировой.

Высокие горы потихоньку отступили, едем почти что по равнине. Путь наш лежит через Нови-Пазар, совсем недалеко от границы с Косово. Нови-Пазар — мусульманский город, и вид центральных районов совершенно восточный. Узкие улочки, характерный внешний вид домов, много женщин, одетых согласно исламской традиции, минареты. И еще — женские гигиенические прокладки продают завернутыми в бумагу.

По городу мы не гуляли, из машины тоже не фотографировали, так что ни одного снимка, к сожалению, не осталось. Девушки мои посетили что-то вроде мелкооптового рынка, где недорого купили фруктов, каймака, восточных сладостей.

Проехав насквозь город, едем на север вдоль реки Ибар. Раз уж мы вновь на сербских дорогах, я хочу обратить ваше внимание на то, что сербские номерные знаки почему-то короче стандартных европейских. Для того, чтобы они аккуратнее вписывались в предназначенное им место, предлагаются в ассортименте рамки вот такого вида.

Левая часть с сербским гербом — это пластик, часть самой рамки. Смотрится все вместе довольно опрятно.

Узкой петляющей дорожкой мы едем от так называемой Ибарской магистрали к женскому монастырю Градац. Уже вечер, и мы надеемся, что нас устроят на ночлег в монастыре. Но одна из монашек сказала, что у них для нас совсем нет свободных комнат. Поэтому из монастыря мы возвращаемся на магистраль и решаем ехать дальше на север, по дороге подыскивая ночлег. Искать долго не пришлось — буквально сразу же обнаружился ресторан с мотелем «Марков конак» на берегу Ибара. Два двухместных номера обошлись нам всего в 16 евро. Вход в коридорчик с номерами был в торце здания, ближе к реке, чем к дороге. Там мы поставили наш столик, стулья, газовую плитку и спокойно поужинали.

День 24. 10 августа, вт
Брвеник — Арад
Дневной пробег: 443 км.
От дома отъехали на 4723 км.
Ночевка в мотеле: 30 евро.
Оплата проезда по автобану: 170 динаров (1,7 евро).
Мойка: 300 динаров (3 евро).
«Ровиньета»: 3 евро.

Планы по дневному пробегу у нас теперь с каждым днем растут. Достопримечательности — это так, по ходу, чтобы чем-то разбавить дорогу, а главная цель — двигаться домой. Поэтому просыпаемся довольно рано для нас, завтракаем на собственной импровизированной кухне прямо у мотеля, собирать долго нечего, так что в начале десятого утра мы уже выезжаем по направлению пограничного с Румынией города Вршац.

Ожидаемо у меня подошло время замены масла в двигателе. Я прихватил с собой из Москвы масляный фильтр, чтобы не искать по забугорьям, а уж масло Mobil я везде найду — так я подумал. Менять решил в Сербии — и пробег как раз подошел, и почему-то хотелось пообщаться с сербскими сервисменами — тоже ведь краска и впечатление от страны. Ну так вот, учитесь на моих ошибках: купить масло Mobil в Сербии — большая проблема. На заправках только лукойловское и какое-то местное, что ли. В автомагазинах говорили, что Мобилом не торгуют, лишь в одном месте были литровые бутылки, но не той вязкости. Короче, мы потратили уйму времени, останавливаясь у каждой вывески «Auto delovi» и «Ulje» («автозапчасти» и «масло» соответственно), пока я не плюнул на эту затею и не решил, что лишние две тысячи мой мотор перенесет, тем более, что две тысячи по трассе — это не две тысячи в московском городском цикле.

Небольшой участок нашего пути совпадал с магистралью E75. Это автобан, идет по равнинной местности, и ехать по нему, безусловно, приятно. Но за удовольствие надо платить, через несколько десятков километров автобан пошел дальше на Белград, а мы свернули на дорогу в сторону Вршаца, заплатив около 1,70 евро на выезде.

Остаток сербских динаров решили истратить на автомойку — машина от самой Москвы мылась только дождями. Забегая вперед, скажу, что, уже покинув Сербию, я обнаружил заначку динаров, которая осталась после первого пересечения страны, и про которую я совсем забыл. Склероз! Так и привез рублей на 300 сербской валюты домой.

Мойки во всех бывших югославских республиках, что мы проехали, встречаются очень часто. Большинство из них имеет вид довольно «колхозный», а во многих местах указатель «Перионица» приведет вас к частному дому, хозяин которого не против подзаработать мойкой машин в собственном дворе.

Мойка, на которую заехали мы, имела, хоть и тесный, но все-таки крытый бокс, работал на ней всего один человек. Он оценил помывку кузова нашей машины в 300 динаров, что примерно равно 120 рублям. Когда он стал ручным насосом нагнетать давление в опрыскиватель вроде такого, каким разбрызгивают бордосскую жидкость на вредителей садов и огородов, мы подумали, что вот она, причина дешевизны. Но оказалось, что опрыскиватель служит только для нанесения шампуня, и традиционный «керхер» все-таки имеется. В конце мойщик «очернил» покрышки, и вот такими нарядными мы поехали на границу.

Без лишних вопросов проехали сербских пограничников и таможню, нам почему-то даже штампы не стали в паспорта ставить, подъехали к румынам. Очередь небольшая, вот и мы у окошка. Обычно на «нормальных» границах водителю не надо выходить из машины, он просто через окно подает документы, пограничник через окна же, не выходя из своей будки, пересчитывает пассажиров, штампует паспорта и — «счастливого пути». Это россияне, белорусы да украинцы любят погонять из окошка в окошко, да еще создать около каждого очередь...

В общем, на сербско-румынской границе тоже все цивилизованно, но я-то сижу справа и поэтому предпочитаю все-таки подойти с документами к окошку, так удобнее общаться с пограничником. И вот румын листает мой паспорт и не видит в нем румынской визы. Я показываю ему венгерскую, говорю: «шенген». Он мне по-сербски: «Шенген не jе добро. Румуниjа не jе шенген. Назад!» Я ему на смеси сербского, болгарского и русского про то, что положено 5 дней на транзит через Румынию по шенгенской визе. А сам-то понимаю, что это какой-то странный транзит — из Сербии на Украину по венгерской визе, и могут, конечно, не пустить. Пограничник качает головой, я пытаюсь доказать свою правоту и готовлюсь, если что, просить аудиенции у начальства. Очень не хочется ломать график и планы и ехать через Венгрию. Румын велит ждать в машине, сам же, не торопясь, пролистывает все наши паспорта, и как будто не по одному разу, с кем-то советуется. Мы заметно задерживаем очередь, никто так долго перед нами у окошка не стоял. Потом я вижу, как он ставит штампы, и понимаю, что в Румынию нас все-таки пустили. Ура!

Выезжая с территории погранперехода, вижу полицейский кордон. Ага, думаю, наверное, «ровиньеты» проверяют. Это такой румынский дорожный сбор, который выглядит как стикер на стекле. Решаю не испытывать судьбу и останавливаюсь, чуть-чуть не доезжая, так что полицейский подходит ко мне спросить, а чего это я тут встал. Где, говорю, виньету купить? Машет рукой в сторону границы. По просьбе полицейских убираю машину с обочины на парковку рядом с дорогой, беру документы и иду переходить границу обратно. Оказалось, что за очередью из фур я проглядел будку, в которой эти виньетки продают. Это была еще нейтральная территория. Объяснил удивленным пограничникам, куда это я направляюсь, они даже не стали забирать у меня паспорт в залог. Виньету попросил на три дня, дали, как водится, на неделю. Румыны не хотят продавать на границе виньеты на меньший срок. Заплатил 3 евро.

Украсив лобовое стекло очередной наклейкой, выезжаем на румынские дороги. Информационный щит говорит нам, что в населенных пунктах Румынии надо ехать не быстрее 50 км/ч, зато вне нас. пунктов можно разгоняться до 100. Так вот это все фикция, не верьте. Типичная румынская дорога выглядит вот как: деревня (50), конец деревни (разгон!), через 200 метров знак «70», еще через 100 метров другая деревня (снова 50). Асфальт при этом, как правило, отличный, и разметка выше всяких похвал. Иногда, правда, бывает, что на знаке населенного пункта указана скорость: для легковых 60 или 70, для грузовиков все равно 50. Если нет такого количества деревень, значит, будут горы и повороты, и все равно ограничение 50 или 60. Румыния, наверное, — самая медленно проезжаемая страна из всех, по которым я ездил. Ну, узкие серпантины Черногории не в счет, конечно.

Я почему-то решил, что в Румынии бензин дешевле, чем в Сербии, и въехал в страну с пустым баком. Цена оказалась примерно одинаковой, зато заправки все по дороге по какой-то причине были закрыты и заброшены. Изрядно волнуясь, доехали-таки до работающей заправки, и вдвойне повезло, что на ней принимали карты, несмотря на довольно захолустный вид. Заправщик говорил по-сербски.

Долго ли, коротко ли, но мы въехали в Тимишоару. На часах, которые мы с сожалением только что перевели на час вперед, было столько, что и до темноты оставалось достаточно времени, и за парковку в центре платить уже не надо было. Считайте сами.

Тимишоара считается городом студентов, в 1989 году здесь начались выступления, с жестокостью разогнанные , которые привели в конце концов к свержению режима Чаушеску.

Центр города совершенно очаровательный, как, наверное, у большинства румынских городов. Во всяком случае, в северной и западной частях страны.

Впервые тут мы увидели оригинальную систему охлаждения посетителей летнего кафе — через специальные форсунки на них распыляют воду.

Наверное, самое знаменитое и самое красивое здание Тимишоары — это православный собор. А правее, обратите внимание, Ромул и Рем сосут волчицу. Эта скульптура, вроде бы, подарок Рима. Румыны считают себя прямыми потомками римлян. Тех, древних.

Собор закрылся для посещения прямо перед нашим носом. Мы погуляли еще по центру, поели в Макдоналдсе — впервые, по-моему, в этом путешествии. Пришлось столкнуться и с назойливыми цыганскими попрошайками. Они, конечно, изрядно контрастировали с нарядным и совершенно европейским городом.

Потом на площадь пришел клоун с пищалкой во рту, его выступление началось как бы в пустоту, для самого себя, но очень быстро он оброс публикой. Цель-то была простая — продать воздушные шарики, однако это было похоже на настоящее цирковое представление! Наши мальчики тоже не ушли без пары сделанных из шариков мечей.

А вам я предлагаю заодно с клоуном полюбоваться и замечательной застройкой площади Тимишоары.

Вместе с сумерками пришли мысли о ночлеге. У меня были выписаны координаты одного кемпинга в Тимишоаре, но, во-первых, домики там стоили недешево, а вариант палатки мы уже не рассматривали, во-вторых, было еще не поздно, и можно было ехать дальше, опережая график, а в-третьих, мы вдохновились вчерашним сербским мотелем — тем, как легко его нашли, как недорого он стоил, и с каким комфортом мы там переночевали. Итак, едем дальше, курс «норд-ост», на Клуж-Напоку.

Отъехав километров 30 от города, стали искать мотели. Сначала неудачно, все места были заняты. Насколько я понял по количеству фур, дальнобойщики уже устроились на ночлег и заняли мотели вдоль трассы.

Доехав до города Арад, увидели отель. Цена там была довольно высокая. Девушка, правда, сразу что-то там пересчитала, вычла завтрак, получилось 40 евро за два двухместных номера, но после 16 евро в Сербии нам и это показалось дорого. Тут же, рядом с отелем, обнаружился и мотель при стоянке для фур. После некоторого торга цена была снижена до 30 евро за два номера, я пошел их смотреть. Хозяйка все пыталась перейти на немецкий, с английским у нее было совсем плохо. Примерно, как у меня с немецким. Потом она спросила: «Рус?» И почему-то уточнила, не говорю ли я по-болгарски. Дальше дело пошло веселей, с болгарским у меня лучше, чем с немецким и румынским вместе взятыми. Оказалось, у них тут часто останавливаются болгарские дальнобойщики, отсюда и знание языка. Комнаты оказались вполне приличными, душ и туалет, правда, были на этаже, вот только больше никого на этом этаже (4 номера — весь мотель), кроме нас, не было.