Herceg Novi - Kotor - Budva - Sv. Stefan - Petrovac - Cetinje - Bar - Ostrog

апрель - май 2004

В принципе в Черногории я уже была, даже с посещением Сербии, а именно Белграда. До этой поездки я нежилась на даче у родственников, что почти на границе Херцег Нови и Игало, и совсем уже устав от безделья и праздного проведения досуга :)) взяла машину и покаталась по нескольким местам вдоль побережья, а именно: Котор, Будва и немного вдоль бухты Которска. В этот же раз мне удался более масштабный осмотр. 

Скажу сразу - погода в этом мае подкачала: из 10 дней отдыха солнечными были максимум дня 4, остальные либо просто пасмурные, либо дождливые, однако, если на это посмотреть с положительной стороны, такая погода дала возможность вдоволь поездить по окрестностям, а не разрываться между пляжем и путешествием.

Билеты и место дислокации мы заказали в R-Tours, агентство, которое мне советовал в свое время сам югославский консул. Видимо эту контору держат югославы, а у них как у всех южан рука руку моет ))) На агентство мне жаловаться повода нет, каждый раз, когда я через них что-то делала (билеты ли или гостиницу), проходил без сучка и задоринки.

30/04 - Прилет, Тиват

Летели чартером из Домодедово. Приземлилсь в Тивате. Надо заметить, что аэропортик там НИКАКОЙ. Это я еще помню по первому разу, когда мы местными авиалиниями летели из Белграда на побережье. Зданию сто лет в обед, давно не ремонтировалось, все обшарпано и нище (типа нашего Внуково пару лет назад), мало того, само здание совсем небольшое, на массовый пассажиропоток из России совсем не рассчитано. 

Паспортный контроль, если его таковым можно было назвать, проходил ускоренными темпами: тетечка в будке на входе в здание аэропорта, всем входящим, как почтовый конвейр, ставила штампики в паспорт и все! больше от нас ничего не требовалось (это к ворпосу о ваучерах )))

В этот раз нас развозили организованно автобусом, а в первый мой визит в Черногорию нам довелось испытать осаду местных бомбил, которые, как и у нас, вьются на выходе. Однако их услугами пользуется большинство, кого не встречают специально, т.к. никакого общественного транспорта возле аэропорта замечено не было, да и мои местные родственники, слегка поторговавшись, решили воспользоваться их услугами.

Довезли нас до виллы Аззуров Будве, которую мы заказали из Москвы. Вилла - это многоэтажный дом с квартирами, типа апартотеля. Этажей в таких виллах может быть от 3 до 5, квартиры - это одна, две, максимум три комнаты с маленьким китчинетом, душем/туалетом, холодильником, кондеем и телевизором. В нешей Аззуро еще в каждой квартире был балкон, завтраком не кормили. В комнатах все чистенько и аккуратненько, для "только переночевать" больше, чем нужно. Единственное "но" - возле этой виллы не было нормальной парковки: около входа было место всего на 2 машины, которое было перманентно занято, поэтому приходилось парковаться под чужими окнами, и один раз местные жители, выследив нас, дали нам втык (машина, как вяснилось, любила ночью поорать ))).

02/05 - Котор, Пераст, Херцег Нови

Машину взяли в местном (почти единственном) прокатном агентстве Meridian. Попросили доброжелательный персонал виллы, последние связались с прокатчиками, и те прислали к нам гонца, с которым мы все и обговорили. Выдали нам Hyndai Accent 2003 года, 1.3л, с почти 30 тысячами пробега на одометре. Недельная аренда выходила по 46Е в день плюс 5Е в день за дополнительного водителя.

Поскольку центр Будвы, находящийся в пешей доступности, мы уже осмотрели, то решили поехать в Котор и далее вокруг Которской бухты до Херцег Нови. Вообще, если не останавливаться и жать тапку в пол, то расстояние от Котора до Херцег Нови можно преодолеть за 1.5-2 часа, но промчаться мимо адриатических красот просто невозможно.

  В первую очередь надо, конечно, посетить Котор. После Будвы он кажется меньше, чуть хуже сохраненным (особенно его "задворки"), может, даже менее чистым... все это верно, но именно этим мне Котор и нравится, все-таки Будва более ориентирована на туристов, поэтому вылизана до последней пылынки, а местами даже создает впечатление исторического артефакта, а Котору удалось сохранить тот древний дух и атмосферу. Обязательно надо подняться по крепостной стене наверх, можно и не до самой вершины, подъем будет в достаточной степени зависеть от вашей физической подготовки, но даже, если вы хоть слегка подниметесь над крышами древнего Котора, то вид Которской бухты и окрестностей оставит неизгладимое впечатление: панорама черно-зеленых гор, отражающихся в изумрудной воде, с которой контрастируют  красные черепичные крыши, просто захватывает дух.

Не один раз мною был посещен местный ресторан, специализирующийся на рыбе и прочих морских гадах, так что если вы такие же любители этого дела как и я :)), то рекомендую Galion. Находится он прямо на берегу, наискосок от входа в старый Котор, пропустить его невозоможно, т.к. огромная терраса над водой, накрытая тентом, выдает его с головой. 

После трапезы поехали далее.   

Когда-то могучее древнее укрепление и излюбленная стоянка корсаров, из-за полной невидимости с моря, теперь Пераст - это одна из многих деревушек, разбросанных вдоль бухты. Пераст также известен тем, что Петр I присылал сюда сыновей русских дворян для обучения морскому делу в местную широко известную мореходную школу, однако, как свидетельствует история, ни один из них по окончании школы так и не вернулся в Россию (утечка мозгов в России имеет глубокие корни :))). Будучи в Перасте, можно сплавать на два маленьких острова - один, на котором стоит бенедиктинский монастырь, природного происхождения, а другой с православной церковью создан искусственным образом, как говорят, из остовов погибших кораблей. Шакалящие на пристане лодочники с удовольствием доставят вас на острова за 2Е с головы. 

В Херцег Нови мало что сохранилось исторического: в основном приезжающие смотрят 2 старинных форта и маленький пятачок старого центра, однако в Херцег Нови есть то, чего нет в других прибрежных городах - это сад диковенных растней. Большинство насаждений было подарено моряками, привозившими их из разных стран, в которые заносила их нелегкая судьба, поэтому там можно увидеть совсем неожиданные для этого континета цветы, деревья и кусты. 

Чтобы сократить обратный путь до Будвы мы воспользовались паромом, который курсирует между пригородами Херцег Нови и Тивата, с машины берут 3.5Е.

03/05 - Sveti Stefan

Это, пожалуй, самая известная в Европе гостиница-остров, соединенная с материком 100 метровой насыпной дамбой. Бывшую рыбацкую деревушку превратили в отель категории люкс, где любили и любят останавливаться актеры, политки, финансовые воротили и деятели шоу бизнеса, наши олигархи уже вписали себя в анналы истории этого заведения.

Вход на территорию для непостояльцев 6Е с головы.

На острове своя отдельная инфраструкутура с ресторанами, барами, казино, почтой и парикмахерской, даже есть своя церковь, ну и несколько бассейнов (не считая частных). Постояльцы живут в домах, в которых размещается несколько номеров, но есть дома, полностью выделенные под один номер (к таким, вроде как, относиться известный номер 118, где останавливалась Клавка Шифер, который стоит 1.500 долларей за ночь) или максимум под пару-тройку, там и амбьянс со стоимостью соответствующие.

По территории отеля водят толпами туристов, когда сезон, их, видимо, в несколько раз больше, чем гостей, так что отдых в этом месте представляется мне несколько сомнительным. Но все же походить по острову стОит - очень бережно там сохраняется архитектура, несмотря в отдельные вкрапления цивилизации и комфорта, так что поглазеть очень даже есть на что.

04/05 - Цетинье

Дорога на Цетинье изобилует панорамными видами на Будву, Бечичи и Св. Стефан, чем выше поднимаешься в горы, тем красивее открываются виды.

По дороге можно заехать в замок Космач, который огромной серой глыбой возвышается над окрестностями, зияя пустыми глазницами окон.

Там, в горах, я поняла, почему же они названы черными - белая горная порода, выходящая на поверхность, вся покрыта черным налетом, как-будто эти горы попали в пламя свечи и слегка закоптились.

На подъезде к Цетинье водителю надо быть повнимательнее, т.к дорожное покрытие существенно ухудшается, превращаясь в жутко раздолбленный асфальт с глубокими ямами.

Сатаря королевская столица Черногории запрятана среди гор, что дало ей возможность избежать (аж трижды!) оттоманского завоевания.

Город с явными следами былой славы и хотелось бы надеяться не менее славным будущем (хотя вот состояние дорог особых надежд не дает), город прянично-конфетных домиков (всевозможные пастельные оттенки и максимум 3 этажа). Центр - это две параллельно бегущих улицы - Ньегошева и Пивлянина.

Из того, что стОит посмотреть в городе внимания заслуживают здания посольских миссий разных стран, в том числе и Российской Империи, в котором сейчас институт искусств или что-то в этом духе. Сами здания построены таким образом, чтобы отразить основные архитектурные особенности той страны, чье посольство в них размещено. Также в обязательную программу может войти музей Ньегоша (это местного Короля, самого знаменитого) и Национальный музей (Владин Дом), где находится известная икона Филермасской Богоматери.

06/05 - Петровац, Бар

В Петровац въезжаешь через оливковую рощу, где-то на вьезде находится самое старое оливковое дерево (мы не нашли :((

Маленький уютный приморский городок, который, повторив судьбу многих, вырос из рыбацкой деревушки, однако, благодаря стараниям местной администрации (в городе запрещено строить высотные гостиницы, особенно в прибрежной полосе) не превратился в яркую и галдящую туристическую Мекку. В нем сохранили тот идиллический шарм, который влечет уставшего путника к долгожданной остановке и раздумчивому созерцанию.

Небольшой, километра 1.5, променад у моря обрамлен с одной стороны пальмами и жасминовыми деревьями с дурманящим ароматом, а с другой нескончаемой чередой баров и ресторанов. В городке есть свой маленький форт, приютившейся на краю мыса.

По дороге к Бару проехали Скадарско озеро - огромной величины водная гладь, с одного берега равнина, на другом небольшие горы почти подступают к воде. Говорят, в озере водятся отменные карпы, которых готовят прямо на берегу, но нам так и не довелось их попробовать, очень жаль!

Подъезжая к Бару, начинаешь постепенно замечать близость албанской границы - дорожные указатели уже дублируются на албанский язык. Современный Бар - огромный порт и коробки жилых построек, ничего интересного, поэтому не доезжая центра города, надо свернуть по указателю налево на Ulcinj и Stari Bar, а дальше ехать в направлении старого Бара.

Древний город, отстроенный на Лодзском холме, видать уже издалека. Поселение у подножья холма напомнило мне Тбилиси, мощеные витиеватые улочки уходящие вверх, 2х этажные домики с балконами, только всю эту картину "старого Тибилиси" разбавляют башни минаретов, запах шаурмы и песни a la Таркан, доносящиеся из открытых окон - на этой территории от павославия осталась одна история.

К сожалению, Бар не выястоял натиска стихии, когда во второй половине ХХ века в этих местах случилось землетрясение, и добрая половина древних построек была разрушена. Сейчас на территории есть несколько восстановленных сооружений, одним из них является башня с часами, которая как путеводный маяк, указывает местонахождение города. Часы на башне очень даже современного дизайна, что диссонирует с окружающими развалинами. Территория старого Бара оказалась на редкость пустой, кроме нас и еще одной немецкой пары никого не было, однако для меня это было даже и к лучшему. Я всласть налазалась по полуразрушенным стенам, обошла все углы и закоулки. Вообще мертвые города, особенно пустынные без туристов и посетителей, настраивают на какую-то определенную волну ощущений и восприятий, дают возможность пофантазировать "а как это было", да и в принципе у большинства пробуждают стремление к познаванию и изысканию. Увлекшись, я и не заметила, как провела в Баре часа три...

08/05 - Острог

В каждой стране есть свое святое место, есть такое и в Черногории - это мужской монастырь Острог, буквально выдолбленный в отвесных скалах. Основатель его – св. Василий Острожский, чудотворные мощи которого покоятся в церкви Введения Пресвятой Богородицы, что на территории монастыря. Большую часть пути до монастыря дорога проходит по невысоким холмам и равнинам, однако заехать наверх к святому месту не так уж и просто: туда ведет петляющий разбитый серпантин шириной в 1.5 машины. Добрую часть пути сторона дороги, обрывающася в долину, ничем не ограждена, даже небольшими валунами, как это стречается на редких участках. По этой же самой тропке (по-другому ее назвать сложно) часто ездят большие туристические автобусы, которые целиком занимают единственную полосу, и  разъезд с ними на узкой гороной дороге требует немалого водительского мастерства с обеих сторон. Однако, как мне сказал служка в монастыре, за все время существования этого единственного подъезда к монастырю не было ни одной аварии ("Эту дорогу Бог бережет!").

Сам монастырь небольшой, всего 7-8 монахов, также из соседнего женского монастыря приходят монахини помогать вести службы. Паломников же, приезжающих сюда, в десятки раз больше.

В одной из маленьких церковок, что на территории монастыря, хранятся доказательства божественных чудес, как например: неразорвавшийся снаряд, попавший в здание во вермя бомбежки во Второй мировой войне,  вериги мусульманина, который обратился в православие после излечения его св. Василием, мощи юноши, погибшего в 18 в. мученической смертью от турецких завоевателей, но так и не предавшего свою веру.

Со стен монастыря открывается великолепный вид на долину внизу, но когда вновь оказываеся у подножия горы, то не можешь поверить, что ты был так высоко, рядом с облаками, почти на небе...